Сицилия: вводное.
Feb. 27th, 2014 12:38 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubaНа днях вернулась с Сицилии. Несмотря на не самую удачную предысторию (ОВ вынуждена была отказаться от поездки в силу личных обстоятельств - мне пришлось быстро все переиначить и ехать одной), прошло все довольно бодро и весело.
Прилетев в Катанию, провела там 3 дня (с выездом в Таормину и Сиракузу). Потом через Энну (где остановилась на 1 ночь, дабы на следующий день посмотреть Виллу Казале) отправилась в Палермо.
В Палермо оставалась 5 дней, выехав на день в Агридженто. Еще по полдня потратила на Чефалу и Монреале, в итоге на Палермо осталось почти 3 полных дня. В принципе, их хватило, чтобы посмотреть все самое интересное, но в крайне интенсивном темпе. Ну и на следующий раз осталось тоже немало - все-таки это большой и интересный итальянский город.
Сходила в оперу в Театро Массимо - получила массу удовольствия и от уровня исполнения, и от наблюдений за публикой. Но об этом в свое время.
А сначала несколько замечаний общего характера, чтобы не отвлекаться впоследствии.
1. Вопреки ожиданиям (немного наивным, конечно, но почему-то многие об этом пишут), ни один из увиденных сицилийских городов не напоминает восточный город. Главное, там Востоком не пахнет (в прямом смысле слова - ни запаха пряностей, ни курдюка - даже на рынках, даже в районах, где сосредоточены эмигранты и, как следствие, их многочисленные кебабаные). В иных районах Лондона и Парижа пахнет Востоком гораздо больше.
2. Архитектура местами, конечно, напоминает мусульманскую, но это все-таки имитация. Нигде (особенно внутри) нет восточного злоупотребления орнаментом в ущерб сюжетным изображениям. Практически все интерьеры, даже оформленные арабскими нишами мукарнас и басейнами, очень по-итальянски расписаны, выложены мозаикой (по-византийски) и украшены каменными рельефами, по преимуществу, на библейские темы).
Впрочем, ничего удивительного: ни одного оригинального здания времен арабского завоевания я, например, не видела (сохранились ли они вообще? Может, военные укрепления какие-нибудь - не знаю). Вся более или менее раскрученная сицилийская "мавританщина" - это наследие норманнской эпохи, созданное не без участия арабских мастеров, но все-таки для христианских заказчиков.
3. Сицилийцы, конечно, несколько отличаются от жителей материковой Италии и внешне (в целом они чуть ниже и чуть темнее, иногда (хотя и редко) попадаются очень интересные типажи: люди с очень темной кожей и при этом совершенно итальянскими лицами), и поведением (они приветливей и отзывчивей, в них совершенно нет того легкого усталого высокомерия по отношению к туристам, которое иногда встречается в Риме, Венеции и Флоренции). Я, например, никогда так много не общалась в Италии с местным населением, как в этот раз. Причиной тому общительность сицилийцев, ну и, наверное, п.4 с моей стороны.
4. Нельзя сказать, что без итальянского на Сицилии делать нечего, но все-таки знание языка (пусть и самое элементарное, как в моем случае) сильно облегчает жизнь, особенно в индивидуальном путешествии. Сицилийцы если и говорят по-английски, то, как правило, очень плохо, и по этой причине (а не из вредности) не смогут сообщить вам какую-нибудь важную для вас информацию. Ну или не поймут вас, если вы хотите донести до них что-то насущное.
К тому же, иностранец, пытающийся говорить на вашем родном языке, неизбежно вызывает больше симпатии. А это, в свою очередь, открывает обычно закрытые двери и дает больше возможностей для попадания в нужное место в нужное время.
С другой стороны, понимать сицилийцев сложнее - видимо, диалект у них довольно ядреный. Но это если они говорят между собой - а так все, в принципе, владеют литературным итальянским и вряд ли будут говорить с иностранцем на диалекте.
5. Совершенно не поняла, почему большинство туристов игнорируют Сицилию зимой - а это, к сожалению, действительно так: по многим прекрасным местам я ходила в гордом одиночестве (при этом, к чести сицилийцев, надо сказать, что все эти места зимой вполне доступны для осмотра, пусть иногда и по несколько сокращенному расписанию. Ну или по телефонному звонку, как случилось у меня, например, с капеллой Бонаюто в Катании).
Погода была сказочная - от 16 до 23 градусов, в основном, солнечная (один кратковременный дождик не в счет). На пляж, конечно, не пойдешь, но зато самое оно для интенсивного хождения пешком по холмистым городам и открытым пространствам. Согласитесь, что в 40 градусов жары это делать куда неприятнее - я, например, готова пожертвовать пляжем (не переношу жару в принципе). Кстати, путешественники эпохи гран-тур на моей стороне - Гете, например, посещал Сицилию зимой, как и все приличные люди в то время :)
6. Мафия на Сицилии, безусловно, есть. Но не знаю, как сильно должно не повезти туристу, чтобы он узнал о ее существовании на своем опыте (плакаты с Марлоном Брандо в витринах магазинов за опыт не считаются). Так что о мафии больше не будет ни слова.
Зато будет много слов о красотах Сицилии, поскольку, да, я видела там много чудес. И потому не могу молчать - пускай останется, хотя бы для истории :)
Прилетев в Катанию, провела там 3 дня (с выездом в Таормину и Сиракузу). Потом через Энну (где остановилась на 1 ночь, дабы на следующий день посмотреть Виллу Казале) отправилась в Палермо.
В Палермо оставалась 5 дней, выехав на день в Агридженто. Еще по полдня потратила на Чефалу и Монреале, в итоге на Палермо осталось почти 3 полных дня. В принципе, их хватило, чтобы посмотреть все самое интересное, но в крайне интенсивном темпе. Ну и на следующий раз осталось тоже немало - все-таки это большой и интересный итальянский город.
Сходила в оперу в Театро Массимо - получила массу удовольствия и от уровня исполнения, и от наблюдений за публикой. Но об этом в свое время.
А сначала несколько замечаний общего характера, чтобы не отвлекаться впоследствии.
1. Вопреки ожиданиям (немного наивным, конечно, но почему-то многие об этом пишут), ни один из увиденных сицилийских городов не напоминает восточный город. Главное, там Востоком не пахнет (в прямом смысле слова - ни запаха пряностей, ни курдюка - даже на рынках, даже в районах, где сосредоточены эмигранты и, как следствие, их многочисленные кебабаные). В иных районах Лондона и Парижа пахнет Востоком гораздо больше.
2. Архитектура местами, конечно, напоминает мусульманскую, но это все-таки имитация. Нигде (особенно внутри) нет восточного злоупотребления орнаментом в ущерб сюжетным изображениям. Практически все интерьеры, даже оформленные арабскими нишами мукарнас и басейнами, очень по-итальянски расписаны, выложены мозаикой (по-византийски) и украшены каменными рельефами, по преимуществу, на библейские темы).
Впрочем, ничего удивительного: ни одного оригинального здания времен арабского завоевания я, например, не видела (сохранились ли они вообще? Может, военные укрепления какие-нибудь - не знаю). Вся более или менее раскрученная сицилийская "мавританщина" - это наследие норманнской эпохи, созданное не без участия арабских мастеров, но все-таки для христианских заказчиков.
3. Сицилийцы, конечно, несколько отличаются от жителей материковой Италии и внешне (в целом они чуть ниже и чуть темнее, иногда (хотя и редко) попадаются очень интересные типажи: люди с очень темной кожей и при этом совершенно итальянскими лицами), и поведением (они приветливей и отзывчивей, в них совершенно нет того легкого усталого высокомерия по отношению к туристам, которое иногда встречается в Риме, Венеции и Флоренции). Я, например, никогда так много не общалась в Италии с местным населением, как в этот раз. Причиной тому общительность сицилийцев, ну и, наверное, п.4 с моей стороны.
4. Нельзя сказать, что без итальянского на Сицилии делать нечего, но все-таки знание языка (пусть и самое элементарное, как в моем случае) сильно облегчает жизнь, особенно в индивидуальном путешествии. Сицилийцы если и говорят по-английски, то, как правило, очень плохо, и по этой причине (а не из вредности) не смогут сообщить вам какую-нибудь важную для вас информацию. Ну или не поймут вас, если вы хотите донести до них что-то насущное.
К тому же, иностранец, пытающийся говорить на вашем родном языке, неизбежно вызывает больше симпатии. А это, в свою очередь, открывает обычно закрытые двери и дает больше возможностей для попадания в нужное место в нужное время.
С другой стороны, понимать сицилийцев сложнее - видимо, диалект у них довольно ядреный. Но это если они говорят между собой - а так все, в принципе, владеют литературным итальянским и вряд ли будут говорить с иностранцем на диалекте.
5. Совершенно не поняла, почему большинство туристов игнорируют Сицилию зимой - а это, к сожалению, действительно так: по многим прекрасным местам я ходила в гордом одиночестве (при этом, к чести сицилийцев, надо сказать, что все эти места зимой вполне доступны для осмотра, пусть иногда и по несколько сокращенному расписанию. Ну или по телефонному звонку, как случилось у меня, например, с капеллой Бонаюто в Катании).
Погода была сказочная - от 16 до 23 градусов, в основном, солнечная (один кратковременный дождик не в счет). На пляж, конечно, не пойдешь, но зато самое оно для интенсивного хождения пешком по холмистым городам и открытым пространствам. Согласитесь, что в 40 градусов жары это делать куда неприятнее - я, например, готова пожертвовать пляжем (не переношу жару в принципе). Кстати, путешественники эпохи гран-тур на моей стороне - Гете, например, посещал Сицилию зимой, как и все приличные люди в то время :)
6. Мафия на Сицилии, безусловно, есть. Но не знаю, как сильно должно не повезти туристу, чтобы он узнал о ее существовании на своем опыте (плакаты с Марлоном Брандо в витринах магазинов за опыт не считаются). Так что о мафии больше не будет ни слова.
Зато будет много слов о красотах Сицилии, поскольку, да, я видела там много чудес. И потому не могу молчать - пускай останется, хотя бы для истории :)
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2014-02-27 11:49 am (UTC)