Грузия: Кахетия, ч.4 (монастырский комплекс Давид Гареджи - лавра св. Давида и монастырь Удабно)

В монастырь Давид Гареджи - одну из самых главных достопримечательностей Грузии - решили ехать с местным экскурсоводом, и, забегая наперед, скажу, что это полностью себя оправдало. Эта пещерный комплекс состоит из двадцати монастырей, основанных в VI-XI вв по инициативе ассирийского отца св. Давида, жившего сначала на горе Мтацминда, что сейчас в Тбилиси (там и теперь существует церковь отца Давида), но ушедшего после конфликта с местными зароастрийцами в пустынные степи на юге Кахетии. В начале XVII в монастырь подвергся разорению (да-да, тот самый шах Аббас). Монашеская жизнь здесь прекратилась и возродилась лишь спустя десятилетия. Нынче обитель располагается на территории Грузии и Азербайджана – госграница проходит как раз по лавре св. Давида, потому здесь можно увидеть погранпосты и пограничников. Эта территория долгое время оставалась спорной, но благодаря межгосударственной договоренности двух стран, в наше время туристы могут беспрепятственно осматривать объекты монастыря без прохождения пограничных процедур.

Началась наше знакомство с Давид Гареджи, впрочем, довольно обескураживающие: нас не пустили в один из основных монастырей - Додос Рка, тот, где находится могила ученика Давида Гареджийского и одного из основателей обители - св. Додо. Пропуском туристов здесь заведует полусумасшедший монах, которому, видимо, что-то в нас не понравилось. Он какое-то время препирался с Тариелом, на плохом русском пытался нам объяснить, в чем мы не правы, а потом, стоя на сильном ветру (день выдался в степи очень ветреным), что-то долго кричал нам вслед, потрясая посохом. Картина, нужно сказать, получилась эпическая и даже сюрреалистическая – в любом случае, забуду я ее не скоро. Так что о Додос Рка рассказать я вам ничего не смогу – утешает лишь то, что, по словам Тариела, росписей там почти не осталось, да и сами пещеры не слишком впечатляющи.


Лавра св. Давида, церкви и кельи XI в с последующими перестройками.
( Гареджийская степь и лавра св. Давида )

Приехав к лавре святого Давида, сначала сходили на ее территорию в Преображенскую церковь (IX в постройки), а потом отправились в долгий поход по пещерам монастыря Удабно, что на обратной (азербайджанской) стороне скалы. Пещер здесь много – жилых, хозяйственных, и конечно же, церквей, в которых сохранились яркие фрески VIII-XIV вв. Не сказать, что поход этот легкий – сначала долго нужно карабкаться вверх по довольно крутому склону скалы (минибусы здесь еще не запустили), а потом пробираться по горным тропкам, забираясь в пещеры, вход в которые не всегда удобен. Пещер здесь много – основная тропа длиной более 2 км, но ответвлений от нее довольно много. Куда стоит лезть, а куда нет, подскажет только опытный местный гид – никаких схем пещерного города не существует. Но мы сразу предупредили Тариела, что нас интересуют фрески – их-то он нам и показал в больших количествах. Наверное, это самые ранние росписи, которые мы видели в Грузии.
А еще с вершины скалы открываются фантастические виды на окрестные степи: в апреле здесь красиво – зелено и свежо, а пологие окрестные холмы удивляют самой неожиданной окраской – они состоят из каких-то пород, имеющих то сероватый, то красноватый цвет. Посреди холмов иногда сверкают на солнце жемчужно-хрустальными гранями солончаки.
( Монастырь Удабно )

Роспись одной из церквей Удабно. Это трапезная (обратите внимание на ряд обеденных мест внизу снимка).

Грузия: Кахетия, ч.5 (монастырь Иоанна Крестителя в Давид Гареджи, Удабно и Рустави)

Последним нашим объектом в Давид Гареджи стал монастырь св. Иоанна, где также весьма строгий устав. Здесь также нас встретил монах, но немного пожурив женскую часть группы за брюки (на том ветру да по пещерам в юбках хрен полазишь - объяснили мы ему), выдал нам юбки – и мы пошли смотреть большую пещерную церковь св. Иоанна VI в. Здесь также есть интерьер, но не столь впечатляющий, как в Удабно. Говорят, что и пещеры также есть, но доступ туда простым смертным заказан. Впрочем, как легко догадаться, недостатка в пещерах в тот день у нас явно не наблюдалось.

Ехать отсюда до Тбилиси недалеко (около 60 км), но последние 10-15 км – по грунтовкам в степи, посреди которой и стоит городок Удабно. Как ни странно, здесь посреди открытой всем ветрам степи проживают горцы сваны, которых переселили в другой конец страны, после того, как несколько поселков в Сванетии оказались погребены под лавиной в 1980-х. гг. Переселенцы возвели здесь сванские башни в память о родине и занялись животноводством, как и азербайджанцы, проживавшие здесь ранее и всегда использовавшие эти территории для выпаса скота.

Обратно мы возвращались другой дорогой через промышленный город Рустави, где сделали короткую остановку на центральной площади, застроенной, в основном, в советское время в помпезном сталинском стиле. Где-то здесь есть руины крепости и каких-то древних жилищ, но их мы уже разыскивать не стали, а поспешили вернуться в Тбилиси в более-менее урочное время.


Так монастырь Иоанна выглядит с дороги.


Окрестные пейзажи ничем не уступают Удабно.
( Монастырь Иоанна, города Удабно и Рустави )

На этом заканчиваю рассказ о Грузии, поскольку следующий день (день отлета) мы ожидаемо провели в Тбилиси, в основном, в музеях, о которых я рассказала еще в начале этой серии постов. Грузия же, безусловно, заслуживает еще хотя бы одной поездки, которая, иншалла, состоится своим чередом и в свое время.