Украина: Большое Карпатское кольцо (вводное)

Несмотря на то, что по Украине я путешествовала довольно много, в Карпатах мне ранее бывать не приходилось. Давно хотелось, но этот обособленный край за горными перевалами не всегда легко доступен для поездок общественным транспортом из центральной части страны, где я, как правило, базируюсь. В этот раз звезды наконец сложились - для более-менее основательного ознакомления с главными достопримечательностями трех западных областей Украины пришлось выделить чуть более недели отпуска, а также взять на прокат автомобиль, так как многие деревянные церкви, на которые был сделан упор в этой поездке, без личного транспорта достижимы плохо и долго. В итоге мы сделали большое кольцо вокруг украинских Карпат, стартовав из Львова и вернувшись туда же. Сначала немного ознакомились с северной частью Львовской области (городами Жолква, Каменка Бугская, Бэлз и их окрестностями), далее отправились на юго-запад через Яворовский национальный парк, а также Дрогобыч, где сохранилась, наверное, самая интересная деревянная церковь Украины, и Самбор к Ужокскому перевалу (889м), где начинается Закарпатская область, а также сходятся границы Украины, Польши и Словакии, и на котором у нас в первый и последний раз за всю поездку, кстати, проверили документы на блокпосту.


Деревянные церкви Галичины - подлинное сокровище этой земли. Это одна из самых древних и красивых из них - церковь Святого Духа 1502 года (!) постройки.
( Львовская область: моменты )

В Закарпатской области концентрация деревянных церквей еще выше, чем во Львовской, причем они разнообразнее по своей архитектуре. Это регион отличается не только природным (горы все-таки!), но также национальным, языковым и религиозным многообразием – вечная окраина многих империй привлекала беглых людей из метрополий, к тому же, эти земли часто становились предметом спора более крупных соседних стран (небольшая Закарапатская область граничит с 4 государствами!). В итоге сформировался неповторимый облик Закарпатья, где бедноватые русинские деревни чередуются с румынскими, в которых и по-украински не очень говорят (как язык межнационального общения используют русский), а дома обычных жителей напоминают роскошные дворцы, не сильно уступающие рублевским особнякам. Где в городе Берегово на улицах слышна сплошь венгерская речь, а в лучшем ресторане подают восхитительно приготовленные блюда венгерской кухни. Где вдоль дорог, идущих сквозь бесконечно длинные местные села (процент сельского населения в Закарпатье запредельный даже для Украины – около 63%!), выставлены на продажу ведерки и коробки с фруктами и овощами из собственного сада и огорода. Где климат настолько теплый, а почвы настолько благодатны, что здесь даже появилось собственное виноделие. Где деревянные русинские, румынские и украинские церкви, украшенные резными иконостасами и настенными росписями, соседствуют с каменными польскими католическими костелами и реформаторскими венгерскими кирхами, аскетичными, светлыми и просторными внутри. Где почти в каждом городе или поселке есть свой замок  - руинированный, как в Хусте или Королево, или отреставрированный и превращенный в музей, как в Ужгороде, Мукачево и Чинадиево. Где австро-венгерская застройка стиля сецессион в исторических центрах городов чередуется с функциональной архитектурой межвоенного времени, когда эти территории входили в состав Чехословакии.


Карпаты так красивы, потому что это зеленые горы, что обусловлено их небольшой высотой. Даже самые высокие из вершин (это оклоко 2 тыс м - не Кавказ, прямо скажем) почти сплошь покрыты лесами, а среди лесов раскинулись высокогорные луга, называемые красивым украинским словом полонины.

( Закарпатье: моменты )

Экзотика экзотикой, но на Закарпатье есть и вполне классические джоттовской манеры фрески 1370-х гг (Тайная вечеря из Горянскрой ротонды, что в предместье Ужгорода).

Неудивительно, что Закарпатье стало сильнейшим моим впечатлением в этой поездке. И потому, что здесь нам повезло с погодой, и из-за чудесных горных пейзажей, которые открываются почти за каждым поворотом дороги, и потому, что отели здесь комфортны, а кафе и рестораны предлагают прекрасную и разнообразную кухню (к тому же, все это удивительно недорого - за последние три года гривна даже к рублю обвалилась почти в два раза). Но, в основном, из-за того самого разнообразия, о котором я уже говорила.
Ложкой дегтя стали, разве что, местные дороги – особенно, немагистральные, ведущие из райцентра в райцентр или соседние села, где, как правило, и сосредоточено все самое интересное. По оценке В., плохие дороги отняли у нас почти целый световой день времени (это из 8 дней путешествия!), несколько объектов даже пришлось выкинуть из программы (а я не очень люблю это делать, но иногда обстоятельства сильнее нас) – и в основном, это касается именно Закарпатья.

Покинув этот удивительный край и перевалив через Яблонецкий перевал (921м), направились на север в Ивано-Франковскую область, которую в этот раз захватили лишь краем. Здесь концентрация объектов меньше, но они  также отличаются большим разнообразием. Например, здесь в селе Шевчекове, что в окрестностях древнего Галича, находится самый старый памятник, который мы видели в этой поездке, – церковь св. Пантелеймона XII в. На Ивано-Фоанковщине встречаются и польские оборонные костелы, и древнерусские храмы, и традиционные бойковские и гуцульские деревянные церкви. Сердце Карпат – курортные поселки Яремче и Ворохта - также находятся здесь. Вокруг сумасшедшие виды на горы и долины, горные реки с водопадами и подвесными мостами. Дальше на север горы сменяются предгорьями – такими же зелеными, но менее лесистыми.
( Ивано-Франковская область: моменты )

Вернувшись во Львовскую область, сделали небольшой отъезд в сторону прекрасно сохранившегося, но, к сожалению, заброшенного замка в Свирже. Последний вечер поездки провели во Львове, о котором, впрочем, отдельного рассказа не будет. Во-первых, как и многие, я бывала здесь ранее, - к сожалению, еще в «доцифровую» эпоху, т.е. с пленочным фотоаппаратом наперевес (потому и соответствующего рассказа в ЖЖ тогда не было). Во-вторых, в любом случае, за один даже самый длинный вечер посмотреть Львов невозможно – нужно хотя бы пару дней на это выделить. Так что мы ограничились лишь обедом в ресторане старогалицкой кухни «Кумпель», особенно популярном, как выяснилось, среди сильно пьющих немцев и прочих шведов, а также прогулкой по центральным улицам города. Впрочем, были в эту поездку и другие ранее неведомые мне львовские впечатления: деревянная церковь XVII в в спальном районе Сыхив, а также посещение стадиона Львов-Арена, где состоялся концерт культовой украинской группы «Океан Эльзы», по удачному стечению обстоятельств, совпавший с нашим пребыванием во Львове. Обо всем об этом я расскажу своим чередом, но это, как вы понимаете, долгая история.

Украина: БКК, Львовская область (часть 1 : Сыхив, Кулыкив, Жолква)

Прибыв во Львов на вокзал утром, отыскала улицу Героев УПА и остановку ул. Степана Бандеры (правда, крутая подборка?), села на автобус до аэропорта. Лет 10 назад я летала еще из старого терминала в Москву, теперь же старый терминал закрыт, а в новом светло, красиво и немноголюдно. Здесь мы в представительстве Херца взяли заранее забронированную Тойоту, верой и правдой прослужившую нам следующие 8 дней, и отправились обратно во Львов. Нашей целью был спальный район Сыхив, в котором сохранилась деревянная церковь Святой Троицы 1600 г (или 1654 г) постройки. По местной традиции, мы обнаружили закрытой не только саму церковь, но и территорию вокруг нее. Благо, забор здесь невысокий – несложно было перелезть. Скажу сразу, на Западной Украине, в отличие от Грузии, с попаданием внутрь храмов ситуация крайне сложная. Иногда закрыты даже музейные церкви, но на них, обычно, хотя бы есть телефон, чтобы вызвать экскурсовода. Однако, таких объектов совсем мало. В большинстве же случаев, церковь просто заперта на семь замков, и чтобы ее открыть, приходится вылавливать местных жителей, выспрашивая, где хранится ключ. Даже если удается получить такую информацию, не всегда получается застать дома хранителя ключа. В общем, здесь это лотерея, в которой порой нам удавалось выиграть, но чаще все-таки нет (правда, старались мы попасть внутрь не везде, а только в те храмы, о которых имели сведения о сохранившемся интересном интерьере). С сыхивской церковью мы даже не пытались этот номер провернуть, так как подобной информации по ней у нас не было.

Гораздо проще все получилось с Троицкой церковью, что в городе Жолква, куда мы отправились сразу после Львова. В Жолкве деревянных церквей начала XVIII в сохранилось аж две штуки, причем одна из них (Троицкая церковь 1720 г) включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. К нашему приезду она была открыта. Это типичный для Львовской области трехчастный храм с бабинцом (притвором) и отдельно стоящей колокольней. Внутри можно увидеть роскошный иконостас и иконостас нач. XVIII в.
Есть в Жолкве еще одна деревянная церковь XVII в – Пятницкая. Она также стоит на окраине города на кладбище, и, к сожалению, закрыта почти всегда.
Центр Жолквы содержит один из самых сохранных в Львовской области архитектурных ансамблей XVI-XVIII вв. Это и замок Жолкевских (в честь одного из них – основателя замка Старислава Жолкевского и назван город) 1594-1607 гг, в котором сейчас действует музей (его открыли совсем недавно, замок долгое время был на реконструкции, которая все еще продолжается). И костел св. Лаврения 1606-1618 гг, куда внутрь мы не попали - он нечасто бывает открыт. Рядом находится комплекс Василианского монастыря, чей главный храм - церковь Сердца Христова - известен своими росписями 1930-х гг кисти украинского художника Юрия Буцманюка, в которых религиозные сюжеты перемежаются с сюжетами из украинской истории. И застройка площади Рынок (типичной для польских городов), где по периметру стоят дома XVII-XIX вв с одинаковым количеством этажей и окон. И Доминиканский костел 1655 г, где похоронены члены еще одной шляхетской семьи - Собесских. Также в Жолкве сохранилась уникальная синагога оборонного типа XVII в, горевшая во время последней войны, но, слава Богу, устоявшая. Одним словом, Жолква – один из интереснейших городов Львовской области и всей Западной Украины, сохранивший массу разнообразных и уникальных памятников.


Львов, Сыхив. Церковь св. Троицы (1600 г или 1654 г).
( Сыхив и Жолква )

Росписи 1930-х гг церкви Сердца Христова Василианского монастыря в Жолкве, выполненные Юлианом Буцманюком. Из купола взирает колоритный Бог-отец.

Украина: БКК, Львовская область (часть 2: Воля Высоцкая, Потелыч, Угнив, Бэлз)

Из Жолквы отправились в западном направлении к польской границе. Короткую остановку сделали у деревянной церкви св. Николая (1598 в), что в селе Воля Высоцкая. Храм этот обладает интересным интерьером с остатками росписей XVII в и старым иконостасом, но попасть внутрь нам не удалось. А вот снаружи церковь стала жертвой пагубной моды, распространившейся по всей Западной Украине в последние десятилетия – обшивать деревянные церкви оцинкованным железом. Выглядит это, на мой взгляд, довольно стремно, но, похоже, у местных пастырей и прихожан альтернативное чувство прекрасного. Плюс, что еще более прискорбно, железный панцирь не слишком полезен для старых бревен. Неподалеку от Воли Высоцкой в 1914 г погиб русский летчик Петр Нестеров, чьим именем назывался до 1991 г город Жолква.
К счастью следующий объект – уникальная деревянная церковь Святого Духа 1502 с колокольней того же времени, что в приграничном селе Потелыч, – избежал этой участи, во многом благодаря тому факту, что внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО (в 2013 году туда попали 16 карпатских церквей - по 8 от Украины и Польши). Впрочем, храм все равно стоит закрытый. Мы знали, что здесь сохранились уникальные росписи 1620-1640-х годов, потому предприняли недюжинные усилия, чтобы попасть внутрь. Сначала спрашивали местных, они отправляли нас к какому-то паруху - мы быстро догадались, что это приходской священник, но где его искать… Зайдя в библиотеку с тем же вопросом, получили телефон некой сестры Маркияны, которая, впрочем, помочь нам не смогла или не захотела. Далее в сети я нашла информацию о месте проживания сестер монахинь (в Потелыче есть также монастырь украинской греко-католической церкви), которые, наконец-то, вручили мне телефон того самого паруха - отца Мыхайла. Позвонив отцу Мыхайлу (да, иногда я могу быть очень настойчивой :) если кому нужно, обращайтесь - телефон у меня есть), мы получили обещание, что церковь нам откроют через полчаса. Переждав внезапно хлынувший дождь за кружкой пива в деревенском баре (еще одна местная фишка – почти в каждом селе на Западной Украине есть бар (а иногда и не один), да такой, что у нас не в каждом городке найдешь), пришли к церкви в назначенное время. Отец Мыхайло оказался симпатичным молодым человеком в джинсах и футболке, всего месяц как вступившим в должность местного паруха. Он не только рассказал нам о храме, о его уникальных росписях и иконостасе нач. XVII в, но и подарил информационные буклеты.
Этот непредвиденный час поисков и ожидания в Потелыче, конечно, несколько скомкал наши планы на день, но потерянным назвать его язык не повернется – ведь мы увидели один из лучших в стране интерьеров деревянных храмов (забегая вперед, скажу, что круче только музейная церковь в Дрогобыче).
( Воля Высоцкая и Потелыч )

Успение Богородицы - один из лучших фрагментов росписей Потелыча. Трогательны плачущие апостолы и почти инфернален сероватый лик Христа, не принадлежащего уже земному миру.

Все еще на что-то рассчитывая, из Потелыча мы отправились в городок Белз, куда вела жутчайшего качества дорога длиной 40 км, протянувшаяся вдоль польской границы. Она и сожрала остатки нашего свободного времени, так что успели мы в тот день еще посмотреть только сам Белз – крошечный городок (один из самых маленьких на Украине), который, тем не менее, сохранил свой исторический центр с башней 1606 г, Доминиканским костелом 1653 г и ратушейXVII в, а также деревянную Пятницкую церковь на кладбище (XVII в) – прекрасный образец местного деревянного зодчества. Бэлз также был известен как крупный еврейский центр, но последняя война уничтожила здесь почти все следы еврейства, хотя бэлзские хасиды до сих пор представляют серьезную силу в Израиле.
После чего оставалось лишь вернуться в Жолкву, где нас ждал ужин и прогулка по городу с целью досмотреть не увиденное днем. Здесь мы немного заплутали по дороге с кладбища, попали под дождь, добрались до отеля и проспали всю ночь как убитые.
( Север Львовщины: от Равы Русской до Бэлза. )

В отличие от большинства других, Пятницкая церковь в Бэлзе двухчастная (бабинец отсутствует).