kuba | ББП: Ольхон (север острова)

О том, что на знакомство с Ольхоном стоит отвести хотя бы два-три дня (чем больше, тем лучше), я уже писала. Но уж коли вы совершили такую ошибку как мы, приехав на остров на полтора дня, придется выбирать, на что их потратить. Выбор этот не так прост: мы разрывались между водной экскурсией «треугольник», в ходе которой можно посмотреть нерп, поездкой на юг острова и экскурсией в его северную часть. В итоге, выбрали последний вариант.
На севере острова Ольхон безраздельно господствует Прибайкальский национальный парк, поэтому для его посещения придется купить разрешение. Возят сюда туристов местные жители на буханках, которые наилучшим образом приспособлены для местного бездорожья. За неимением своего внедорожника под рукой, мы предпочли купить групповую экскурсию. В разгар сезона такие буханки по грунтовкам Ольхона едут вереницей, а на каждой остановке собираются приличные толпы. Попадаются и китайские группы, но их, вопреки расхожему мнению, меньше, чем соотечественников. Других иностранцев нынче здесь единицы. Многолюдье, конечно, несколько мешает наслаждаться природными красотами, но таковы особенности байкальского туризма в сезон. Не хочешь толп, приезжай сюда в мае или октябре: толп не будет, правда, скорее всего, столкнешься с другими трудностями.

Экскурсия длится часов 6, за которые маршрутка проезжает около 80 км: 40 до самой северной точки острова - мыса Хобой – и обратно. Наш водитель несся по местным ухабам с пугающей скоростью, но основное время, конечно, уходит на остановки. Их запланировано на пути несколько. Первая – на берегу Харалдайского залива между мысами Харанцы и Харалдай, откуда видно два крошечных острова Мотодо и Едор, называемые в народе Крокодил и Лев (за сходство с указанными животными).
Минут 40 длится остановка в урочище Песчанка. Сейчас в поселке всего несколько домов, но в 19з0-50-е годы здесь действовала колония из системы ГУЛАГ, где на ыбацкой базе работали заключенные, осужденные за незначительные преступления (к которым тогда относились кража нескольких кг картошки или омуля). С бытом рыболова можно ознакомиться в небольшом музее, созданном в старой избе на берегу. За ней работает довольно представительный сувенирный базарчик.и даже небольшое кафе. И это все на фоне невысоких песчаных дюн, уходящих вглубь острова портой на 3 км.
Мыс Саган Хушун – еще одно живописное место и следующая остановка на пути – не очень продолжительная, впрочем. Самое интересное здесь - останцы, называемые Три брата.

А вот на мысу Хобой (самая северная точка Ольхона) туристы проводят часа полтора-два. Неспешная прогулка до самого конца мыса и обратно с обязательным лазанием по скалам и фотографированием пейзажей займет около часа. Это еще и самая живописная природная локация острова: высокий скалистый мыс далеко вдается в озеро, которое именно в этом месте достигает наибольших глубин (более 1600 метров!). Народу здесь немало, но и территория немаленькая, так что потолкаться придется только в самых живописных точках.
Здесь же для своих групп водители готовят обед, который чаще всего состоит из омулевой ухи, хлеба и овощей. И, честно говоря, ничего вкуснее этой ухи, приготовленной суровым водителем буханки на костре, нам в этой поезке не попадалось.

Остров Мотодо в Харалдайском заливе по-другому называют Крокодил. Действительно, похож.

Буханки в ожидании туристов на стоянке у Харалдайского залива.

Харалдайский далив с островами...

Остров Едор, напоминающий голову льва.

Урочище Песчанка вполне оправдывает свое название.

Здесь есть песчаный пляж, но вряд ли можно купаться...

Дюны уходят далеко вглубь острова.

В этом доме представлена экспозиция, рассказывающая о быте местных рыбаков - видимо, уже послегулаговских времен.

Одежда рыбаков и рыболовные сети.

Поплавки и посуда.

Следующая остановка - у мыса Саган Хушун (бур. белый мыс)

Его высота - 100 м над уровнем озера.

Мраморные скалы мыса покрыты красными и оранжевыми лишайниками.

Скала Три брата на мысе Саган Хушун.

Этот веревечный мостик сейчас закрыт.

Виды с мыса Саган Хушун.

А это уже мыс Хобой, где мы гуляли довольно долго.

Идем к оконечности мыса.

Виды, конечно, замечательные, даже несмотря на хмурую погоду.

Здесь уже нет пляжей - только голые скалы.

Еще одно место, достойное остановки, расположено на восточном берегу Ольхона, влоль которого идет обратная дорога в Хужир. Это мыс Шунтэ-Левый, похожий на два сложенных крыла или (если включить воображение) на согнутые колени женщины-роженицы. На этом основании местные гиды прозвали ее скалой любви - совершенно безосновательно, но таковы законы жанра.

Заканчивается поездка у скульптуры «Дух Байкала», созданной в 2018 году всемирно известным бурятским скульптором Даши Намдаковым. Похоже оно на гигантское сухое дерево с раскидистыми ветвями, на стволе которого проявляется рогатый лик (видимо, того самого духа). В дупле дерева подвешен колокол, в который можно позвонить, загадав желание. Дух Байкала стоит на высоком холме, с которого видно оба берега Ольхона. Сюда его поместили якобы по решению местных шаманов, которые решительно воспротивились установке этой скульптуры у мыса Бурхан в Хужире, как планировалось изначально. Мне, в отличие от шаманов, творчество Даши Намдакова, скорее, нравится – и Дух Байкала не стал исключением.

Мыс Шунтэ-левый, напоминающия два сложенных крыла.