kuba | Западное Беломорье (Терский, Карельский, Кемский и Поморский берега)

Если регулярно ездить на Русский Север, довольно скоро окажешься на берегах Белого моря. Они заселены давно (сначала финно-угорскими племенами, потом славянами) - здесь даже сложилась отдельная самобытная культура поморов. В архангельской части Беломорья мы бывали несколько раз (раз, два, три, четыре, пять), пришла пора посетить западную (мурманскую и карельскую части). Сначала для наглядности приведу карту берегов Белого моря. Не все из них легкодоступны для туриста. Но вот до Терского, Карельского, Кемского и Поморского берегов мы в этот раз добрались.

Берега Белого моря (карта отсюда).

Так получилось, что до первого объекта Северного путешествия этого года нам пришлось ехать более полутора дней (причем, из В.Новгорода), преодолев границу Карелии и Мурманской области и Северного полярного круга. Терский берег – северное побережье Белого моря и одновременно южная часть Кольского полуострова, протянувшееся от Умбы через Варзугу и далее на восток, где нет сухопутных дорог. Еще со времен освоения этих земель новгородцами здесь стали возникать рыбачьи заимки, именуемые тонями (ударение на второй слог). На тонях сезонно добывали рыбу, круглый год никто там не жил. Со временем появились и круглогодичные поселения - например, рыбачье село Варзуга, известное с 1466 года. Сюда мы приехали ради прекрасного шатрового деревянного Успенского храма, выстроенного в 1674 году. Он стоит в окружении других деревянных построек, среди которых есть как новоделы (колокольня, Сергиевская церковь, часовня св. Уара), так и памятники архитектуры (церковь Афанасия Великого 1854 г). Удивительно, но в самой северной точке нашего маршрута – в реке Варзуга, протекающей почти по полярному кругу, - погода позволила нам искупаться первый и последний раз за всю эту довольно долгую поездку.
Через Варзугу налажена лодочная переправа на противоположную Никольскую сторону. Стоящая там церковь Петра и Павла (1864 г) не представляет из себя ничего интересного, но хотя бы ради вида через реку на комплекс Успенской церкви стоит совершить эту короткую поездку.
Жить в Варзуге пришлось в довольно комфортной гостинице, но без питания (продукты везли с собой из Кандалакши) и в окружении многочисленных любителей рыбалки с семьями. Из-за рыбаков, кстати, снять в "сезон сёмги" жильё в селе довольно трудно: они живут здесь неделями в ожидании улова. В этом году, впрочем, надежды рыбаков не оправдались: рыбы не было (о чём нам с грустью сообщали все постояльцы гостиницы, с кем удалось поговорить). Зато незадолго до нашего приезда в Варзугу пожаловал в гости медведь, которых в этих краях, видимо, немало.

Еще одну остановку на Терском берегу сделали в другом старинном поморском селе Кашкаранцы, которое в 1888 году постигла т.н. "ледяная катастрофа", когда движение огромных глыб льда (по факту, редкое для этих мест явление - ледяное цунами) чуть не стерло село с лица земли. Отчаявшиеся жители Кашкаранцев под предводительством священника из Варзуги провели крестный ход с Тихвинской иконой Божьей Матери, после которого льды внезапно остановились. Церковь Тихвинской иконы Божией Матери (1895 г), выстроенная после "чуда" 1888 года, пережила советское время (хотя и была превращена в клуб) и сейчас восстанавливается, а Тихвинская икона особо почитается здесь до сих пор. Да и само село выглядит вполне аутентично: здесь гораздо больше, чем в Варзуге, сохранилось традиционных приземистых поморских изб.

Варзуга. Успенский комплекс (слева направо: колокольня (новодел), Успенская церковь (1674 г), церковь Сергия Радонежского (новодел), церковь Афанасия Великого (1854 г)).

Знак Северный полярный круг стоит сразу за гарницей Карелии и Мурманской области.

Виды с дороги на юге Кольского полуострова.

Пейзажи в районе Кандалакши.

Варзуга. Вид на Успенский комплекс с противоположного берега.

Новодельная колокольня и Успенская церковь (1674 г).

В комплексе сохранилось две исторические постройки: Успенский храм (1674 г) и церковь Афанасия Великого (1854 г).

Успенская церковь поближе.. Рядом установлен памятник Александру Невскому, которого каким-то макаром приплели даже к этим дальним землям.

Река Варзуга оказалась удивительно тёплой и приятной для купания.

Кладбище в Варзуге почти не сохранило старых могил, но даже в современных надгробиях сохраняются старинные традиции.

Вид на Никольскую сторону Варзуги и окрестную тайгу.

Перебираемся на Никольскую сторону. Вид на берега Варзуги и поклонный крест.

Жернова с водяной мельницы XVII в, выстроенной в вотчине Антониево-Сийского монастыря.

Музей поморского быта расположен в этом здании на Никольской стороне. Но мы сюда зайти не успели.

Здесь же стоит абсолютно невыразительная церковь Петра и Павла (1864 г)

Памятник погибшим землякам.

Очень хорошая традиция - размещать фотографии, награды и прочую память о земляках всех времен.

Берег Белого моря на пути из Умбы в Варзугу.

Вид на село Кашкаранцы с маяком 1938 года постройки.

Церковь Тихвинской иконы Божией Матери (1895 г) в селе Кашкаранцы.

Интерьер Тихвинского храма сейчас еще не закончен.

В церкви зачем-то стоит карбас - впрочем, для поморских храмов это не редкость.

Маяк 1938 года в Кашкаранцах.

Традиционные поморские дома в Кашкаранцах.

И еще улицы села.

Море в этот день тоже выглядело мрачновато настоящая северная погода.

Ничего другого на Терском берегу в этот раз мы посмотреть не успели: не заехали ни на тоню Тетрина, превращённую в этнографический музей, ни в Умбу, где хвалят музей поморского быта, ни на петроглифы Канозера, которые вряд ли вообще когда-либо увидим из-за дороговизны и труднодоступности. Лишь уже по пути в Кемь заехали в село Ковда, где сохранилась одна из древнейших построек Беломорья - церковь Николая Чудотворца, построенная чуть ли не в 1597 году (хотя большинство исследователей все-таки датируют дошедшую до нас постройку 1705 годом, что выглядит более правдоподобным).

В мрачноватом райцентре Кемь непременно стоит увидеть настоящий шедевр деревянного зодчества - Успенский собор, выстроенный в 1711-1717 годах и недавно отреставрированный. В соборе неплохо сохранился интерьер: центральный иконостас нач. XVIII в на три стены с несколькими древними иконами, иконостасы боковых приделов, старое Распятие и т.п. Редкий деревянный храм сохранил аутентичный интерьер - такое нужно ценить.

Ковда. Никольская церковь, основанная ещё в 1597 году. Существующие храм и колокольня, скорее всего, 1705 года постройки. Здание подновлялось в XIX веке.

Ковда. Вид на село и колокольню 1705 года с дамбы.

Никольская церковь в Ковде со стороны апсиды.

Храм и колокольня 1705 г.

Река Ковда а районе села.

Вид на село Ковда с другого берега реки Ковда.

Кемь. Успенский собор (1711-1717 гг).

Вид на собор со стороны крыльца.

Собор с бокового фасада.

Успенский собор со стороны апсид.

Иконостас собора

Пятиярусный иконостас собора и старое Распятие.

Иконы собора тоже относятся к XVIII веку.

Еще иконы: Спас-Вседержитель и Деисусный чин.

Иконостас бокового придела собора.

Трапезная Успенского храма.

Сатринные двери в трапезной.

Уже после возвращения с Соловецких островов вся наша небольшая компания двинулась на юг к Поморскому берегу. Программа этого дня из-за нехватки времени ограничилась двумя топовыми достопримечательностями, первой из которых стал музей Беломорских петроглифов "Бесовы следки". Главный его экспонат - одна из групп петроглифов, обнаруженных на реке Нижний Выг, над которой и выстроен шатёр музея. Музеефикация таких объектов - нормальная мировая практика. Основная проблема заключается в том, что групп петроглифов здесь несколько - и дойти до самой интересной из них (в Залавруге) у нас просто не было времени.
Но и Бесовы следки вполне заслуживают внимания. Это всего одна плита, но она испрещена изображениями, которые датируют IV-III вв до н.э., очень плотно. Здесь и сцены охоты (есть и уникальные лучники на лыжах), и рыбалка (люди в лодке арканят какаую-то крупную рыбину), и многочисленные лоси с лосятами, лебеди с птенцами и т.п. И через всю эту космогонию проходит дорожка крупных следов. Дабы не было сомнений в их происхождении, внизу плиты крупным планом изображен т.н. "бес" с крупной стопой - это именно он наследил в мироздании древнего человека.

От города Беломорск тридцатикилометровый грейдер ведет вдоль Поморского берега к еще одному древнему селу Вирма. Здесь сохранилась прекрасная церковь Петра и Павла, выстроенная аж в 1696 году. В это время появился основной объём храма, а в 1909 году к нему пристроили обширную трапезную. Сюда мы приехали ненадолго, так как время поджимало. Но вид кубоватой пятиглавой Петропавловской церкви посреди зарослей иван-чая на фоне пасмурного северного неба стал для нас квинтэссенцией Беломорья. А для наших спутниц - вообще, завершающим аккордом всей поездки, так как именно отсюда мы повезли их на автовокзал в Медвежьегорск.

"Бараньи лбы" на берегах реки Нижний Выг - преврасная основа для петроглифов.

Над одной такой плитой выстроен музей.

На его фасаде - изображение одного из петроглифов (рыбалка).

Ещё река Нижний Выг. Музеефицированная плита с петроглифами.

Плита эта густо покрыта изображениями животных, птиц, людей... По мнению ученых, они появились в IV-III в до н.э.

И еще изображения с плиты со сценами охоты, рыбалки и т.д.

Здесь видна та самая сцена рыбалки с фасада музея.

Вот рыбаки в лодке и какое-то животное.

А здесь человек кормит (?) зверя.

И еще звери и птицы с птенцами.

Сцены охоты...

Лыжник поражает копьём лося (куда, решайте сами). Вообще, изображения лыжников - уникальная черта беломорских петроглифов. Считаются первыми в истории.