![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubaКогда на вопрос "куда в отпуск?" отвечаешь "в Турцию", это находит понимание и звучит банально. Чтобы не прослыть совсем тюленем, приходится уточнять: в Каппадокию. Которая не так широко известна среди наших туристов, но, в принципе, тоже на слуху, и кроме того, является одной из самых туристически развитых областей Турции. Здесь масса туристов, среди которых в последние годы все больше встречается наших соотечественников.
Каппадокия известна, прежде всего, благодаря своим фантастическим ландшафтам, сформировавшимся в результате вулканической активности, а также процессов выветривания и эрозии. Именно благодаря воздействию ветров и осадков на мягкие вулканические породы и появились удивительные скальные формы и красивейшие долины, которые поражают воображение многочисленных туристов. К тому же, эти породы легко поддаются обработке, потому люди, селившиеся здесь испокон веков, оставил многочисленные следы.
Вид на долины Каппадокии в районе Гёреме.
Долина Балидере (Медовая или долина Любви, где расположены знаменитые каменные "грибы", до которых мы, к сожалению, так и не дошли) - самая красивая из долин Каппадокии, хотя в ней и нет церквей.
По дну долины Ыхлара протекает река Мелендиз.
Каменные "грибы" в районе Юргюпа.
Т.н. "каминные трубы" - вулканические скалы в районе Гёреме.
Впечатляющие скальные формации в долине Земи в районе Гёреме.
Долина Земи была одной из самых сложных на нашем пути. Но и одной из самых впечатляющих.
Каппадокия - земля с древней историей, где люди жили с незапамятных времени. Одно из первых государств мира - Хеттская империя - оставило здесь свой след в виде пещерных древних городов. Кое-где встречаются римские некрополи. Наиболее интересное и насыщенное время в Каппадокии пришлось на период с IV по XII вв, когда здесь во времена Византийской империи появились мощные христианские центры, основанные местными уроженцами - видными деятелями раннего христианства Григорием Нисским, Василием Кессарийским и Григорием Богословом. В сельджукский период по территории Каппадокии проходили многочисленные торговые пути, от которых осталось несколько старых караван-сараев. Также продолжалось развитие городов. Греческое население же оставалось здесь в большинстве, потому многочисленные местные скальные церкви и монастыри поддерживались и развивались. Вплоть до рокового 1923 года, когда после т.н. "Малоазийской катастрофы" (второй греко-турецкой войны, когда греки безуспешно попытались отобрать у Турции западные провинции) произошел взаимный обмен населением между Грецией и Турцией, в Каппадокии проживало множество греков. Жившие здесь армяне исчезли с этой территории после геноцида 1915 г и армяно-турецкой войны 1920 г. Теперь Каппадокия - исключительно турецкая территория, но следы присутствия греков и армян есть здесь и сейчас.
Собственно, за византийским наследием и инопланетными пейзажами и едут в Каппадокию многочисленные туристы. Туристический бум начался здесь в 1980-х гг, с тех пор местная туристическая инфраструктура сделала впечатляющий скачок. Сейчас путешествовать по Каппадокии легко и приятно: здесь большой выбор жилья, общепита, общественный транспорт дешев и удобен, а дороги прекрасные. Есть много предложений различных экскурсий, но мы ими не пользовались - ходили везде сами. В этот раз мы даже машину не брали - не имело особого смысла, так как общественный транспорт работает хорошо, а по долинам все равно, в основном, приходится ходить пешком. Это, конечно, несколько утомительно и требует хотя бы минимальной физической подготовки, но, боюсь иного пути изучить Каппадокию нормально не сумществует.
Наш маршрут был несколько замысловат, так как напрямую в Каппадокию из Москвы ничего не летает. Зато легко и недорого можно добраться до курортной Алании, где мы только успели сбегать на пляж, дабы бросить взгляд на море (холодное об эту пору года). К сожалению, на сам город времени не осталось - а жаль, здесь есть что посмотреть. В первый же день отправились в Конью, куда добрались уже поздним вечером. Половину следующего дня потратили на знакомство с Коньей - нерядовым городом, некогда столицей могущественной Сельджукской державы, сохранившим с тех пор множество выдающихся памятников.
Большой приморский променад Алании - великолепный бульвар длиной несколько километров.
Пляжи, пальмы и прочая курортная патока - то, что на что мы взглянули лишь краем глаза.
НоТурция, в основном, - страна горная. Это видно и из иллюминатора самолета...
... и когда переезжаешь с побережья в центральную часть страны, миную весьма высокие горные перевалы, покрытые снегом даже в апреле.
В Конье сохранились великолепные образцы сельджукской архитектуры (слева - медресе минарета Индже, XIII в) - и это неудивительно, поскольку здесь располагалась первая столица сельджукской державы. Справа - главная достопримечательность Коньи - (под керамическим зеленым куполом) гробница великого перисидского поэта и основателя ордена дервишей Джалала ад-Дина Руми, известного как Мевляна (XIII в).
Великолепная сельджукская резьба по камню (XIII в) - экспонат соответствующего музея.
Черно-лазоревые изразцы - тоже типичная сельджукская черта. Их в Конье довольно много.
Из Коньи переехали в деревню Гёреме - самое сердце Каппадокии, туристический рай и удобную базу для путешествий по этому региону. Здесь мы провели 5 дней, которые потратили на осмотр окрестных долин и деревень. К сожалению, осмотреть все интересное за это время невозможно, мы же действовали по обстоятельствам, соизмеряя свои силы, желания и возможности. Предпочтение отдавали тем местам, где сохранились скальные церкви. В итоге мы осмотрели долины вокруг Гёреме (Земи, Мескендир, Розовую, Красную), музей Гёреме под открытым небом и саму Гёреме; деревню Ортахисар, откуда сходили в долину Панджарлык; любопытный бывший греческий город Синасос (сейчас Мустафапаша), где тоже есть своя монастырская долина; городок Гюльшехир, сохранивший скальную церковь Иоанна Богослова с дивными фресками XIII в. Из караван-сараев вблизи видели только один, но самый сохранный, наверное, (1231-1239 гг) - специально ездили в деревню Азикарахан, что между Невшехиром и Аксараем. Каппадокия сохранила также несколько десятков подземных городов, существовавших с древнейших времен и и использовавшихся как убежище от врагов. Учитывая, что города эти весьма однотипны, специально мы съездили только в один из них - Деринкую (где также сохранилась армянская церковь XIX в).
Одно из самых популярных развлечений в Каппадокии - полеты на воздушном шаре. В иные дни в Гёреме взлетают в небо десятки или даже сотни шаров. Мы сочли это занятие не слишком полезным - посмотреть на долины сверху здесь и так есть масса возможностей, но, конечно куда продуктивней пройти как можно больше из них пешком, заглядывая в скальные церкви, некоторые из которых сохранили древние фрески.
В корзины этих шаров сажают по несколько человек. Удовольствие, кстати, совсем не дешевое.
Деревушка Гёреме - сейчас фактически туристическая столица Каппадокии. Здесь до сих пор люди живут в пещерах, в пещерах же размещаются вполне комфортабельные отели, кафе и т.д. Туристов в Гёреме больше, чем во всех других поселениях Каппадокии.
Самые ранние фрески церквей Каппадокии выглядят так - орнаменты в виде мальтийских крестов (и не только), нанесенные прямо на голые стены.
Кое-где в Каппадокийских церквях сохранились росписи VII-IX вв - эпохи иконоборчества, когда был введен фактический запрет на изображение святых и написание икон вообще - Юзюмлю келисе (Виноградная церковь IX в в Красной долине у Гёреме).
Церковь Шарныч (Цистерны) из долины Земи. В ней и сейчас скапливается вода. Это расцвет каппадокийского искусства (XI в). Но, к сожалению, многие фрески в каппадокийских церквях пребывают в плохом состоянии, - особенно, в незапертых: изобилие вандальных граффити (причем, часто на греческом языке), у многих изображений святых сбиты лица (это уже, наверное, мусульмане постарались).
Фрески церкви Иоанна Богослова (XIII в) в Гюльшехире, к счастью, сохранились неплохо, - это одна из вершин монументальной живописи Каппадокии.
Снаружи большинство скальных церквей неказисты. Это вход в церковь Колонлы из Розовой долины под Гёреме. Характерны расположенные сверху голубятни. Их специально в изобилии устраивали в скалах, так как голубиный помет помогал удобрять почву.
Чаще всего, замки Каппадокии - это скалы с вырытыми в них тоннелями, жилищами и иногда укреплениями на вершине. Вот, например, замок Учхисар, который использовался как крепость еще хеттами.
Азикарахан (1231-1239 гг) - один из самых сохранных караван-сараев, основанных на пути из сельджукской столицы Коньи в Персию. К сожалению, сейчас он закрыт для посещения. У таких караван-сараев, обычно, прекрасный резной портал - типично сельджукский стиль.
Подземный город Деринкую имеет 8 этажей. Для публики доступно 3 или 4. Назначение большинства помещений неизвестно до сих пор
Иногда фасады скальных церквей тоже подвергались обработке - монастырь Халлакдере (Больничный) (XI в) под Ортахисаром.
Фрески церкви св. Федора в долине Панджарлык (XI в).
До 1923 года в Мустафапаше большинство населения составляли греки. Греческие и дома и сейчас превалируют в городе, но многие из них брошены и пустуют.
Очень любопытным оказался также большой город Кайсери, на осмотр исторического центра которого мы потратили несколько часов. Здесь наиболее интересны памятники османского периода. Отсюда мы отправились в городок Ешилхисар, а там взяли такси до деревушки Соанлы, где потратили остаток дня на поход в одноименную долину, сохранившую, несмотря на небольшую протяженность, множество церквей с росписями.
Из Соанлы через тот же Кайсери и Аксарай добрались до деревни Селиме, интересной самой по себе, а также являющейся удобной базой для осмотра долины Ыхлара - одной из самой интересных долин Каппадокии. Ыхлара - тоже музей, где подходы к церквям оборудованы лестницами, что для других долин, к сожалению, не всегда характерно.
От Ыхлары рукой подать до бывшего греческого городка Гелвери (сейчас Гюзельюрт), где мы провели половину предпоследнего дня поездки. Здесь множество интересного: два (!) подземных города (один музейный), собственная монастырская долина с церквями, дивный раннехристианский храм св. Георгия 385 года (!) (к сожалению, сейчас переоборудованный в мечеть, так что остатки росписей скрыты под побелкой), несколько скальных церквей в самом городе и множество бывших греческих особняков разной степени сохранности.
Из Гюзельюрта отправились в Аксарай - большой, современный и не слишком привлекательный для туриста город. Но и здесь мы нашли несколько интересных объектов. Далее нам предстоял долгий ночной переезд все в ту же курортную Аланию, откуда на следующий день улетал наш самолет в Москву.
Крепость города Кайсери, по большей части, относится к XIII веку (сельджуки), хотя начали ее возводить еще древние римляне.
Внутри стен крепости находится огромный базар XV века.
Ярчайшая достопримечательность Кайсери - османский дом XV в (!), где сохранились интерьеры, украшенные резным полихромным деревом.
Деревушка Соанлы сейчас почти заброшена. Здесь живут только летом три семьи, которые и обслуживают туристов.
А когда-то в Соанлы жило намного больше народу - вот в этом скальном городе с обвалившимися стенами и традиционными голубятнями. К сожалению, скалы Каппадокии продолжают разрушаться под действием тех же сил природы, что их и создали, плюс антропогенная нагрузка добавилась.
Долина Соанлы. Фрески церкви Карабаш (XI в).
Трапезная монастыря в Соанлы.
Добираться до скальных церквей не всегда просто. На этой лестнице ступени были настолько стерты, что мы, кое как вскарабкавшись вверх, спускались вниз ползком и сидя :)
Наше скальное жилище в Соанлы. Учитывая погодные условия, утром вылезать из-под одеяла было не слишком приятно.
Но даже здесь на стене традиционный портрет Ататюрка.
В деревушке Селиме у Ыхларской долины обращает на себя внимание тюрбе (гробница) местного святого XIII в.
Долина Ыхлара. Церковь Эгртиаш (Кривого камня) относится к старейшим в долине. Она возникла в VIII в в период иконоборчества (см. росписи свода), но некоторые фрески появились позже.
Некрополь св. Геоогия рядом с одноименной церковью.
Ыхлара. Церковь Каранлык (Темная) возникла в IX в в период иконоборчества. Потому здесь нет фресок, но много рельефов и орнаментов.
Наиболее интересные, на мой взгляд, в Ыхларской долине - фрески церкви св. Даниила (X-XI вв).
То что Турция - страна горная, знают многие. Но по факту это оборачивается удивительными погодными контрастами, которых не избежали и мы. И если в Гёреме мы более-менее успешно избегали периодически шедших там дождиков, то в Ыхларе мы гуляли под натуральным снегопадом при температуре не более 5 градусов! Зато в Конье и приморской Алании днем температура была уже почти летняя. В общем, во избежание таких сюрпризов (и если вы, как и мы, не любите жару), лучше ехать в Турцию осенью. Но это высокий сезон (что сказывается на ценах), да и день с октября кортковат уже.
Кроме того, Турция - это еще и в меру экзотическая и очень вкусная еда. Мы совершенно не гурманы, но не попробовать некоторые из местных блюд здесь совершенно невозможно.
Турецкая кухня - это, прежде всего, мясо (ясное дело, не свинина). Вот, например, рубленая говядина с овощами.
Популярен также говяжий кебаб, но он здесь не самый лучший, как по мне. Уж лучше люля из баранины.
А это т.н. "тейсти" - мясо с овощами в керамическом горшке, который перед употреблением разбивается по желобу.
Пиде - турецкая пицца. Очень вкусная, кстати.
Чанак - курица с сыром и овощами.
Рыбу в Турции тоже готовят - все-таки это морская стана.
Ну и традиционный чай, который турки пьют в диких количествах. А вот с алкоголем здесь все так себе: пиво можно купить только в туристических местах, вино тоже. Хотя в магазинах вина бывают - и неплохие. Их мы и покупали периодически, не рассчитывая на местный общепит.
Ну а дальше будет длинный и подробный рассказ о красотах Каппадокии, прерываемый путешествиями, поскольку сезон уже начался.
Каппадокия известна, прежде всего, благодаря своим фантастическим ландшафтам, сформировавшимся в результате вулканической активности, а также процессов выветривания и эрозии. Именно благодаря воздействию ветров и осадков на мягкие вулканические породы и появились удивительные скальные формы и красивейшие долины, которые поражают воображение многочисленных туристов. К тому же, эти породы легко поддаются обработке, потому люди, селившиеся здесь испокон веков, оставил многочисленные следы.
Вид на долины Каппадокии в районе Гёреме.
Долина Балидере (Медовая или долина Любви, где расположены знаменитые каменные "грибы", до которых мы, к сожалению, так и не дошли) - самая красивая из долин Каппадокии, хотя в ней и нет церквей.
По дну долины Ыхлара протекает река Мелендиз.
Каменные "грибы" в районе Юргюпа.
Т.н. "каминные трубы" - вулканические скалы в районе Гёреме.
Впечатляющие скальные формации в долине Земи в районе Гёреме.
Долина Земи была одной из самых сложных на нашем пути. Но и одной из самых впечатляющих.
Каппадокия - земля с древней историей, где люди жили с незапамятных времени. Одно из первых государств мира - Хеттская империя - оставило здесь свой след в виде пещерных древних городов. Кое-где встречаются римские некрополи. Наиболее интересное и насыщенное время в Каппадокии пришлось на период с IV по XII вв, когда здесь во времена Византийской империи появились мощные христианские центры, основанные местными уроженцами - видными деятелями раннего христианства Григорием Нисским, Василием Кессарийским и Григорием Богословом. В сельджукский период по территории Каппадокии проходили многочисленные торговые пути, от которых осталось несколько старых караван-сараев. Также продолжалось развитие городов. Греческое население же оставалось здесь в большинстве, потому многочисленные местные скальные церкви и монастыри поддерживались и развивались. Вплоть до рокового 1923 года, когда после т.н. "Малоазийской катастрофы" (второй греко-турецкой войны, когда греки безуспешно попытались отобрать у Турции западные провинции) произошел взаимный обмен населением между Грецией и Турцией, в Каппадокии проживало множество греков. Жившие здесь армяне исчезли с этой территории после геноцида 1915 г и армяно-турецкой войны 1920 г. Теперь Каппадокия - исключительно турецкая территория, но следы присутствия греков и армян есть здесь и сейчас.
Собственно, за византийским наследием и инопланетными пейзажами и едут в Каппадокию многочисленные туристы. Туристический бум начался здесь в 1980-х гг, с тех пор местная туристическая инфраструктура сделала впечатляющий скачок. Сейчас путешествовать по Каппадокии легко и приятно: здесь большой выбор жилья, общепита, общественный транспорт дешев и удобен, а дороги прекрасные. Есть много предложений различных экскурсий, но мы ими не пользовались - ходили везде сами. В этот раз мы даже машину не брали - не имело особого смысла, так как общественный транспорт работает хорошо, а по долинам все равно, в основном, приходится ходить пешком. Это, конечно, несколько утомительно и требует хотя бы минимальной физической подготовки, но, боюсь иного пути изучить Каппадокию нормально не сумществует.
Наш маршрут был несколько замысловат, так как напрямую в Каппадокию из Москвы ничего не летает. Зато легко и недорого можно добраться до курортной Алании, где мы только успели сбегать на пляж, дабы бросить взгляд на море (холодное об эту пору года). К сожалению, на сам город времени не осталось - а жаль, здесь есть что посмотреть. В первый же день отправились в Конью, куда добрались уже поздним вечером. Половину следующего дня потратили на знакомство с Коньей - нерядовым городом, некогда столицей могущественной Сельджукской державы, сохранившим с тех пор множество выдающихся памятников.
Большой приморский променад Алании - великолепный бульвар длиной несколько километров.
Пляжи, пальмы и прочая курортная патока - то, что на что мы взглянули лишь краем глаза.
НоТурция, в основном, - страна горная. Это видно и из иллюминатора самолета...
... и когда переезжаешь с побережья в центральную часть страны, миную весьма высокие горные перевалы, покрытые снегом даже в апреле.
В Конье сохранились великолепные образцы сельджукской архитектуры (слева - медресе минарета Индже, XIII в) - и это неудивительно, поскольку здесь располагалась первая столица сельджукской державы. Справа - главная достопримечательность Коньи - (под керамическим зеленым куполом) гробница великого перисидского поэта и основателя ордена дервишей Джалала ад-Дина Руми, известного как Мевляна (XIII в).
Великолепная сельджукская резьба по камню (XIII в) - экспонат соответствующего музея.
Черно-лазоревые изразцы - тоже типичная сельджукская черта. Их в Конье довольно много.
Из Коньи переехали в деревню Гёреме - самое сердце Каппадокии, туристический рай и удобную базу для путешествий по этому региону. Здесь мы провели 5 дней, которые потратили на осмотр окрестных долин и деревень. К сожалению, осмотреть все интересное за это время невозможно, мы же действовали по обстоятельствам, соизмеряя свои силы, желания и возможности. Предпочтение отдавали тем местам, где сохранились скальные церкви. В итоге мы осмотрели долины вокруг Гёреме (Земи, Мескендир, Розовую, Красную), музей Гёреме под открытым небом и саму Гёреме; деревню Ортахисар, откуда сходили в долину Панджарлык; любопытный бывший греческий город Синасос (сейчас Мустафапаша), где тоже есть своя монастырская долина; городок Гюльшехир, сохранивший скальную церковь Иоанна Богослова с дивными фресками XIII в. Из караван-сараев вблизи видели только один, но самый сохранный, наверное, (1231-1239 гг) - специально ездили в деревню Азикарахан, что между Невшехиром и Аксараем. Каппадокия сохранила также несколько десятков подземных городов, существовавших с древнейших времен и и использовавшихся как убежище от врагов. Учитывая, что города эти весьма однотипны, специально мы съездили только в один из них - Деринкую (где также сохранилась армянская церковь XIX в).
Одно из самых популярных развлечений в Каппадокии - полеты на воздушном шаре. В иные дни в Гёреме взлетают в небо десятки или даже сотни шаров. Мы сочли это занятие не слишком полезным - посмотреть на долины сверху здесь и так есть масса возможностей, но, конечно куда продуктивней пройти как можно больше из них пешком, заглядывая в скальные церкви, некоторые из которых сохранили древние фрески.
В корзины этих шаров сажают по несколько человек. Удовольствие, кстати, совсем не дешевое.
Деревушка Гёреме - сейчас фактически туристическая столица Каппадокии. Здесь до сих пор люди живут в пещерах, в пещерах же размещаются вполне комфортабельные отели, кафе и т.д. Туристов в Гёреме больше, чем во всех других поселениях Каппадокии.
Самые ранние фрески церквей Каппадокии выглядят так - орнаменты в виде мальтийских крестов (и не только), нанесенные прямо на голые стены.
Кое-где в Каппадокийских церквях сохранились росписи VII-IX вв - эпохи иконоборчества, когда был введен фактический запрет на изображение святых и написание икон вообще - Юзюмлю келисе (Виноградная церковь IX в в Красной долине у Гёреме).
Церковь Шарныч (Цистерны) из долины Земи. В ней и сейчас скапливается вода. Это расцвет каппадокийского искусства (XI в). Но, к сожалению, многие фрески в каппадокийских церквях пребывают в плохом состоянии, - особенно, в незапертых: изобилие вандальных граффити (причем, часто на греческом языке), у многих изображений святых сбиты лица (это уже, наверное, мусульмане постарались).
Фрески церкви Иоанна Богослова (XIII в) в Гюльшехире, к счастью, сохранились неплохо, - это одна из вершин монументальной живописи Каппадокии.
Снаружи большинство скальных церквей неказисты. Это вход в церковь Колонлы из Розовой долины под Гёреме. Характерны расположенные сверху голубятни. Их специально в изобилии устраивали в скалах, так как голубиный помет помогал удобрять почву.
Чаще всего, замки Каппадокии - это скалы с вырытыми в них тоннелями, жилищами и иногда укреплениями на вершине. Вот, например, замок Учхисар, который использовался как крепость еще хеттами.
Азикарахан (1231-1239 гг) - один из самых сохранных караван-сараев, основанных на пути из сельджукской столицы Коньи в Персию. К сожалению, сейчас он закрыт для посещения. У таких караван-сараев, обычно, прекрасный резной портал - типично сельджукский стиль.
Подземный город Деринкую имеет 8 этажей. Для публики доступно 3 или 4. Назначение большинства помещений неизвестно до сих пор
Иногда фасады скальных церквей тоже подвергались обработке - монастырь Халлакдере (Больничный) (XI в) под Ортахисаром.
Фрески церкви св. Федора в долине Панджарлык (XI в).
До 1923 года в Мустафапаше большинство населения составляли греки. Греческие и дома и сейчас превалируют в городе, но многие из них брошены и пустуют.
Очень любопытным оказался также большой город Кайсери, на осмотр исторического центра которого мы потратили несколько часов. Здесь наиболее интересны памятники османского периода. Отсюда мы отправились в городок Ешилхисар, а там взяли такси до деревушки Соанлы, где потратили остаток дня на поход в одноименную долину, сохранившую, несмотря на небольшую протяженность, множество церквей с росписями.
Из Соанлы через тот же Кайсери и Аксарай добрались до деревни Селиме, интересной самой по себе, а также являющейся удобной базой для осмотра долины Ыхлара - одной из самой интересных долин Каппадокии. Ыхлара - тоже музей, где подходы к церквям оборудованы лестницами, что для других долин, к сожалению, не всегда характерно.
От Ыхлары рукой подать до бывшего греческого городка Гелвери (сейчас Гюзельюрт), где мы провели половину предпоследнего дня поездки. Здесь множество интересного: два (!) подземных города (один музейный), собственная монастырская долина с церквями, дивный раннехристианский храм св. Георгия 385 года (!) (к сожалению, сейчас переоборудованный в мечеть, так что остатки росписей скрыты под побелкой), несколько скальных церквей в самом городе и множество бывших греческих особняков разной степени сохранности.
Из Гюзельюрта отправились в Аксарай - большой, современный и не слишком привлекательный для туриста город. Но и здесь мы нашли несколько интересных объектов. Далее нам предстоял долгий ночной переезд все в ту же курортную Аланию, откуда на следующий день улетал наш самолет в Москву.
Крепость города Кайсери, по большей части, относится к XIII веку (сельджуки), хотя начали ее возводить еще древние римляне.
Внутри стен крепости находится огромный базар XV века.
Ярчайшая достопримечательность Кайсери - османский дом XV в (!), где сохранились интерьеры, украшенные резным полихромным деревом.
Деревушка Соанлы сейчас почти заброшена. Здесь живут только летом три семьи, которые и обслуживают туристов.
А когда-то в Соанлы жило намного больше народу - вот в этом скальном городе с обвалившимися стенами и традиционными голубятнями. К сожалению, скалы Каппадокии продолжают разрушаться под действием тех же сил природы, что их и создали, плюс антропогенная нагрузка добавилась.
Долина Соанлы. Фрески церкви Карабаш (XI в).
Трапезная монастыря в Соанлы.
Добираться до скальных церквей не всегда просто. На этой лестнице ступени были настолько стерты, что мы, кое как вскарабкавшись вверх, спускались вниз ползком и сидя :)
Наше скальное жилище в Соанлы. Учитывая погодные условия, утром вылезать из-под одеяла было не слишком приятно.
Но даже здесь на стене традиционный портрет Ататюрка.
В деревушке Селиме у Ыхларской долины обращает на себя внимание тюрбе (гробница) местного святого XIII в.
Долина Ыхлара. Церковь Эгртиаш (Кривого камня) относится к старейшим в долине. Она возникла в VIII в в период иконоборчества (см. росписи свода), но некоторые фрески появились позже.
Некрополь св. Геоогия рядом с одноименной церковью.
Ыхлара. Церковь Каранлык (Темная) возникла в IX в в период иконоборчества. Потому здесь нет фресок, но много рельефов и орнаментов.
Наиболее интересные, на мой взгляд, в Ыхларской долине - фрески церкви св. Даниила (X-XI вв).
То что Турция - страна горная, знают многие. Но по факту это оборачивается удивительными погодными контрастами, которых не избежали и мы. И если в Гёреме мы более-менее успешно избегали периодически шедших там дождиков, то в Ыхларе мы гуляли под натуральным снегопадом при температуре не более 5 градусов! Зато в Конье и приморской Алании днем температура была уже почти летняя. В общем, во избежание таких сюрпризов (и если вы, как и мы, не любите жару), лучше ехать в Турцию осенью. Но это высокий сезон (что сказывается на ценах), да и день с октября кортковат уже.
Кроме того, Турция - это еще и в меру экзотическая и очень вкусная еда. Мы совершенно не гурманы, но не попробовать некоторые из местных блюд здесь совершенно невозможно.
Турецкая кухня - это, прежде всего, мясо (ясное дело, не свинина). Вот, например, рубленая говядина с овощами.
Популярен также говяжий кебаб, но он здесь не самый лучший, как по мне. Уж лучше люля из баранины.
А это т.н. "тейсти" - мясо с овощами в керамическом горшке, который перед употреблением разбивается по желобу.
Пиде - турецкая пицца. Очень вкусная, кстати.
Чанак - курица с сыром и овощами.
Рыбу в Турции тоже готовят - все-таки это морская стана.
Ну и традиционный чай, который турки пьют в диких количествах. А вот с алкоголем здесь все так себе: пиво можно купить только в туристических местах, вино тоже. Хотя в магазинах вина бывают - и неплохие. Их мы и покупали периодически, не рассчитывая на местный общепит.
Ну а дальше будет длинный и подробный рассказ о красотах Каппадокии, прерываемый путешествиями, поскольку сезон уже начался.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2019-04-30 07:30 am (UTC)no subject
Date: 2019-04-30 08:11 am (UTC)no subject
Date: 2019-04-30 08:51 am (UTC)А Вы вот все это пешком обошли? Нас-то на автобусе перевозили, и, как мне казалось, расстояния между долинами приличные...
no subject
Date: 2019-04-30 09:03 am (UTC)Мы на общественном транспорте (чаще всего, автобусами) подъезжали к близлежащей населенке, а оттуда уже пешком по долинам. Выходили из долин тоже к ближайшему шоссе и там ловили долмуш. Некоторые долины, кстати, сейчас, вполне проезжаемы на машине (наверное, с машиной мы могли бы один-два дня сэкономить), но, конечно, далеко не все. Да и общественный транспорт в Каппадокии прекрасно ходит.