![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubaТретий день в Палермо также получился неполным. Вернувшись из Монреале, сначала досматривала королевские апартаменты в Палаццо деи Нормани, потом крипту и сокровищницу в Кафедральном соборе, но об этом уже рассказала ранее. Музей Диочезано снова прошел мимо – закрылся на сиесту, а ломать планы ради него я не стала – просто пошла дальше по своему маршруту.
Сначала на пути попалась барочная церковь Сантиссимо Сальваторе (кон. XVIIв), в которую пускают по билетам. Стены здесь отделаны синим камнем, и на этом фоне среди органов, замысловатых балконов и витиеватых растительных узоров резвятся многочисленные неизбежные лепные амуры (скульптор Паоло Амало). Выглядит все это неплохо, хотя несколько тяжеловесно (в отличие от легкого белоснежного Серпотты). Церковь сильно пострадала в годы Второй мировой войны – например, потолочная фреска «Триумф святого Базиля» уничтожена более чем наполовину.
Далее была церковь св. Троицы или Ла Маджоне – постройка норманнского времени (XIIв), которая сначала принадлежала цистерианцам, а в 1193 г была передана Тевтонскому ордену, которому принадлежала на протяжении 3-х веков. Интерьер храма довольно строгий (очищен от всех барочных добавлений в ХХв) – три мрачных нефа разделены рядами колонн с коринфскими капителями да несколько скульптур и надгробий.
В клуатр, опять же, нужно покупать билет, хотя, на первый взгляд, ничего экстраординарного там нет: та же подзапущенная арочная колоннада и буйная южная растительность. Впрочем, путеводитель сообщает, что аркатура осталась еще от цистерианцев, и обещает здесь остатки арабской башни Xв (я их не разыскивала специально). Рядом есть небольшой ораторий с деревянным Распятием (очень своеобразным), фресками (на вид XIV-XV вв) и двойным окном, средняя колонка которого отмечена арабской надписью (видимо, взята из какой-то постройки сарацинского периода - возможно, из той самой башни в клуатре).
В церкви Сан-Франческо д'Ассизи (XIIIв) царил полумрак, в котором рассматривать, а тем более фотографировать лепные статуи Джованни Серпотты, гробница работы Доменико Гаджини и красивый мраморный портал капеллы Мастрантонио было совсем неудобно. Вспышкой тоже особо не воспользуешься – в одной из капелл церкви шла служба.
Интерьер церкви Сантиссимо Сальваторе.
Лепнина чуть ближе.
Амуры из церкви Сантиссимо Сальваторе с символами войны или чего-то еще.
Церковь Сант-Анна-делла-Мизерикордиа (1639г).
Фасад церкви Маджоне (XIIв).
И ее арабо-норманнские апсиды.
Строгий норманнский интерьер церкви Маджоне.
Мадонна в стиле Гаджине (возможно, это и есть Гаджини - не зафиксировала).
Клуатр и боковой фасад церкви Маджоне (XIIв).
Капитель одной из колонн.
Интересное деревянное Распятие из часовни монастыря Маджоне.
Двойное окно в монастыре Маджоне.
Средняя колонка окна отмечена арабской надписью.
Романо-готический фасад церкви Сан-Франческо д'Ассизи (XIIIв).
Одна из статуй Джованни Серпотты из церкви Сан-Франческо.
Надгробие Антонелло Спечиале (Доменико Гаджини, 1463г).
Мраморный портал капеллы Мастрантонио (Франческо Лаурана и Пьетро ди Бонитате, XVв.)
И ее фрагмент.
А вот в Санта-Мария-делла-Катена никто осмотру не мешал (кроме плохого освещения) – и неудивительно, церковь туристическая, вход сюда опять же по билетам. На входе дают описание церкви, в том числе и на русском языке – это редкость для Палермо, и я выразила свое удивление смотрительнице. Она объяснила, что перевод сделала одна ее русская подруга.
В церкви 1490-1520гг сохранился позднеготический интерьерю. Здесь также можно увидеть раскрытую фреску XIVв – Мадонна дела Катена (Мадонна с цепью, имеются в виду цепи заключенных - церковь построена в честь чуда избавления от цепей несправедливо заключенных). Кроме того, в церкви есть статуи Антонелло Гаджини и росписи XVIIв.
А еще у церкви замечательный квадратный портик-галерея, который вместе с лестницей XIXв замыкает пьяцца Марина со стороны порта и хорошо смотрится на фоне мачт стоящих в бухте судов.
Находящаяся напротив церковь Сан-Джовании-деи-Наполетани обычно закрыта. Да я и не планировала ее посещение, но увидев открытую дверь и пару туристок, заходящих в храм, решила к ним присоединиться (в Италии, да и не только в ней, я обычно придерживаюсь такого принципа: ломиться во все закрытые и заходить во все открытые двери, поскольку второго шанса может и не представиться). На входе нас встретил местный священник (он был в гражданском, но итальянки называли его Padre) и провел для нас небольшую экскурсию по церкви. У нее оказался типичный для сицилийского XVII-XVIIIвв «белый» интерьер – лепнина неизбежного Серпотты (здесь Прокопио) на фоне белоснежных стен. Но нам показали также интересную статую св. Иоанна Крестителя XVIв, деревянную статую Мадонны XVIIIв в алтаре и даже фотокопию Троицы Андрея Рублева в сакристии (священник специально повел нас к ней, узнав, что я из России, – правда, посетовал, что рисованную копию у них забрал музей, осталось лишь фото). Кстати, Рублев, как выяснилось, весьма пристойно смотрится и совершенно не теряется даже в интерьере католического храма, наполненного пусть не шедеврами, то очень хорошими образцами итальянского искусства.
Готический портик церкви Санта-Мария-делла-Катена (1490-1520гг).
Яхты на зимней стоянке в порту.
Интерьер церкви Санта-Мария-делла-Катена.
Фреска XIVв Мадонна-делла-Катена. Путеводитель просит обратить внимание на то, как изображен младенец (как взрослый), но, по-моему, для византийского искусства это неудивительно.
Святая Барбара Антонелло Гаджини (XVIв).
Капители XVIв.
Церковь Сан-Джованни-деи-Наполетани (XVIв).
Она же - одна из Добродетелей (Плодородие) Прокопио Серпотты (XVIв).
Св. Иоанн Креститель (XVIв).
Гигантский баньян (индийский фикус) на пьяцца Марина.
Напоследок оставила церковь Сан-Агостино, что в квартале Капо рядом с одноименным рынком. Сама церковь построена в XIIIв, главный фасад, украшенный готическим окном-розой, относится к XVв - и снаружи никаким барокко там и не пахнет. Зато внутри это еще одно замечательное творение Джакомо Серпотты, похожее в чем-то на его оратории, но значительно более сдержанное и по форме, и по содержанию: все те же рельефы на библейские темы и статуи добродетелей, одна из которых отмечена фирменным знаком скульптора – маленькой ящерицей (ящерица по-сицилийски sirpuzza). А еще, говорят, у церкви чудесный клуатр XVIв, но мне в него попасть не удалось.
Выйдя из церкви, обнаружила метрах в 100 боковой фасад Театро Массимо. Оно было бы очень кстати, поскольку на вечер этого дня у меня как раз был запланирован поход в оперу. Но идти в театр в таком виде я не могла себе позволить, потому пришлось тащиться обратно до гостиницы (не так далеко, конечно, но многодневная усталость давала о себе знать), там приводить себя в порядок и снова возвращаться к театру. Но об этом речь пойдет в другой раз.
Готический фасад церкви Сант-Агостино (XVв).
И ее абсолютно барочный интерьер.
Св. Лимбания. На пьедестале изображение ящерицы - фирменного знака Серпотты.
Аллегория Знания.
Сначала на пути попалась барочная церковь Сантиссимо Сальваторе (кон. XVIIв), в которую пускают по билетам. Стены здесь отделаны синим камнем, и на этом фоне среди органов, замысловатых балконов и витиеватых растительных узоров резвятся многочисленные неизбежные лепные амуры (скульптор Паоло Амало). Выглядит все это неплохо, хотя несколько тяжеловесно (в отличие от легкого белоснежного Серпотты). Церковь сильно пострадала в годы Второй мировой войны – например, потолочная фреска «Триумф святого Базиля» уничтожена более чем наполовину.
Далее была церковь св. Троицы или Ла Маджоне – постройка норманнского времени (XIIв), которая сначала принадлежала цистерианцам, а в 1193 г была передана Тевтонскому ордену, которому принадлежала на протяжении 3-х веков. Интерьер храма довольно строгий (очищен от всех барочных добавлений в ХХв) – три мрачных нефа разделены рядами колонн с коринфскими капителями да несколько скульптур и надгробий.
В клуатр, опять же, нужно покупать билет, хотя, на первый взгляд, ничего экстраординарного там нет: та же подзапущенная арочная колоннада и буйная южная растительность. Впрочем, путеводитель сообщает, что аркатура осталась еще от цистерианцев, и обещает здесь остатки арабской башни Xв (я их не разыскивала специально). Рядом есть небольшой ораторий с деревянным Распятием (очень своеобразным), фресками (на вид XIV-XV вв) и двойным окном, средняя колонка которого отмечена арабской надписью (видимо, взята из какой-то постройки сарацинского периода - возможно, из той самой башни в клуатре).
В церкви Сан-Франческо д'Ассизи (XIIIв) царил полумрак, в котором рассматривать, а тем более фотографировать лепные статуи Джованни Серпотты, гробница работы Доменико Гаджини и красивый мраморный портал капеллы Мастрантонио было совсем неудобно. Вспышкой тоже особо не воспользуешься – в одной из капелл церкви шла служба.
Интерьер церкви Сантиссимо Сальваторе.
Лепнина чуть ближе.
Амуры из церкви Сантиссимо Сальваторе с символами войны или чего-то еще.
Церковь Сант-Анна-делла-Мизерикордиа (1639г).
Фасад церкви Маджоне (XIIв).
И ее арабо-норманнские апсиды.
Строгий норманнский интерьер церкви Маджоне.
Мадонна в стиле Гаджине (возможно, это и есть Гаджини - не зафиксировала).
Клуатр и боковой фасад церкви Маджоне (XIIв).
Капитель одной из колонн.
Интересное деревянное Распятие из часовни монастыря Маджоне.
Двойное окно в монастыре Маджоне.
Средняя колонка окна отмечена арабской надписью.
Романо-готический фасад церкви Сан-Франческо д'Ассизи (XIIIв).
Одна из статуй Джованни Серпотты из церкви Сан-Франческо.
Надгробие Антонелло Спечиале (Доменико Гаджини, 1463г).
Мраморный портал капеллы Мастрантонио (Франческо Лаурана и Пьетро ди Бонитате, XVв.)
И ее фрагмент.
А вот в Санта-Мария-делла-Катена никто осмотру не мешал (кроме плохого освещения) – и неудивительно, церковь туристическая, вход сюда опять же по билетам. На входе дают описание церкви, в том числе и на русском языке – это редкость для Палермо, и я выразила свое удивление смотрительнице. Она объяснила, что перевод сделала одна ее русская подруга.
В церкви 1490-1520гг сохранился позднеготический интерьерю. Здесь также можно увидеть раскрытую фреску XIVв – Мадонна дела Катена (Мадонна с цепью, имеются в виду цепи заключенных - церковь построена в честь чуда избавления от цепей несправедливо заключенных). Кроме того, в церкви есть статуи Антонелло Гаджини и росписи XVIIв.
А еще у церкви замечательный квадратный портик-галерея, который вместе с лестницей XIXв замыкает пьяцца Марина со стороны порта и хорошо смотрится на фоне мачт стоящих в бухте судов.
Находящаяся напротив церковь Сан-Джовании-деи-Наполетани обычно закрыта. Да я и не планировала ее посещение, но увидев открытую дверь и пару туристок, заходящих в храм, решила к ним присоединиться (в Италии, да и не только в ней, я обычно придерживаюсь такого принципа: ломиться во все закрытые и заходить во все открытые двери, поскольку второго шанса может и не представиться). На входе нас встретил местный священник (он был в гражданском, но итальянки называли его Padre) и провел для нас небольшую экскурсию по церкви. У нее оказался типичный для сицилийского XVII-XVIIIвв «белый» интерьер – лепнина неизбежного Серпотты (здесь Прокопио) на фоне белоснежных стен. Но нам показали также интересную статую св. Иоанна Крестителя XVIв, деревянную статую Мадонны XVIIIв в алтаре и даже фотокопию Троицы Андрея Рублева в сакристии (священник специально повел нас к ней, узнав, что я из России, – правда, посетовал, что рисованную копию у них забрал музей, осталось лишь фото). Кстати, Рублев, как выяснилось, весьма пристойно смотрится и совершенно не теряется даже в интерьере католического храма, наполненного пусть не шедеврами, то очень хорошими образцами итальянского искусства.
Готический портик церкви Санта-Мария-делла-Катена (1490-1520гг).
Яхты на зимней стоянке в порту.
Интерьер церкви Санта-Мария-делла-Катена.
Фреска XIVв Мадонна-делла-Катена. Путеводитель просит обратить внимание на то, как изображен младенец (как взрослый), но, по-моему, для византийского искусства это неудивительно.
Святая Барбара Антонелло Гаджини (XVIв).
Капители XVIв.
Церковь Сан-Джованни-деи-Наполетани (XVIв).
Она же - одна из Добродетелей (Плодородие) Прокопио Серпотты (XVIв).
Св. Иоанн Креститель (XVIв).
Гигантский баньян (индийский фикус) на пьяцца Марина.
Напоследок оставила церковь Сан-Агостино, что в квартале Капо рядом с одноименным рынком. Сама церковь построена в XIIIв, главный фасад, украшенный готическим окном-розой, относится к XVв - и снаружи никаким барокко там и не пахнет. Зато внутри это еще одно замечательное творение Джакомо Серпотты, похожее в чем-то на его оратории, но значительно более сдержанное и по форме, и по содержанию: все те же рельефы на библейские темы и статуи добродетелей, одна из которых отмечена фирменным знаком скульптора – маленькой ящерицей (ящерица по-сицилийски sirpuzza). А еще, говорят, у церкви чудесный клуатр XVIв, но мне в него попасть не удалось.
Выйдя из церкви, обнаружила метрах в 100 боковой фасад Театро Массимо. Оно было бы очень кстати, поскольку на вечер этого дня у меня как раз был запланирован поход в оперу. Но идти в театр в таком виде я не могла себе позволить, потому пришлось тащиться обратно до гостиницы (не так далеко, конечно, но многодневная усталость давала о себе знать), там приводить себя в порядок и снова возвращаться к театру. Но об этом речь пойдет в другой раз.
Готический фасад церкви Сант-Агостино (XVв).
И ее абсолютно барочный интерьер.
Св. Лимбания. На пьедестале изображение ящерицы - фирменного знака Серпотты.
Аллегория Знания.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2014-04-08 12:27 pm (UTC)no subject
Date: 2014-04-08 06:41 pm (UTC)