![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubaВернувшись в Палермо из Чефалу, обнаружила, что хмурившиеся весь день небо разразилось дождем. Не ливень, конечно, но пешком идти и мокнуть не хотелось, потому до Ла Кубы добралась на такси.
Сейчас бывший загородный дворец Вильгельма II Доброго - это полуруина, от былой роскоши остались лишь внешние стены да частично внутренние перекрытия. Тем не менее, дворец музеефицирован, потому осмотреть его можно в определенное время, купив билет.
Ла Куба была выстроена арабскими мастерами в 1180г, о чем говорит не только ее кубовидный объем, но и куфические надписи, опоясывающие стены поверху. Вероятно, ранее дворец стоял посреди огромного пруда, но сейчас его окружают малоприглядные военные казармы. Внутри еще можно рассмотреть остатки большого зала с бассейном в форме звезды посередине – это все, конечно, восточное влияние. Интерьер, понятное дело, под открытым небом не сохранился, так что судить о чем-то большем нельзя.
В 10 минутах ходьбы от Ла Кубы в обычном жилом квартале, сильно напоминающем обычный московский спальник, среди больших панельных домов можно обнаружить настоящее маленькое чудо – крохотный аккуратный павильон Ла Кубола, увенчанный типичным полусферическим куполом, построенный также для Вильгельма II посреди бывшего королевского охотничьего парка.
Еще 15-20 минут пешком займет дорога до катакомб капуцинов – одной из основных достопримечательностей Палермо. Монахи-капуцины занимались мумификацией трупов еще с XVIв, так что коллекция мумий за прошедшие века собралась приличная – в несколько тысяч. Насколько я поняла, мумифицировали либо своих умерших собратьев по ордену, либо обычных горожан за приличную мзду. Сицилийцы шли на этот шаг, исходя, полагаю, из каких-то собственных представлений о жизни после смерти и в ожидании Страшного суда. Но у меня после посещения катакомб возникла прямо противоположная крамольная мысль о пользе кремации – слишком неприглядным оказалось это зрелище.
Трупы в катакомбах аккуратно разделены по половому и профессиональному признакам: отдельно лежат женщины замужние и незамужние, отдельно дети и целые семьи, есть также коридор монахов-капуцинов, профессионалов разного рода и т.п. Мумифицированных тел немного, в основном попадаются скелеты, одетые в запылившиеся и посеревшие одежды разных эпох. Но никакого запаха тления среди стольких трупов, как ни странно, нет - наверное, здесь хорошая вентиляция.
Недостатка в туристах катакомбы не испытывают даже зимой. Сидящий на входе молодой человек, ехидно хихикнул и пожелал мне buon visito. Честно говоря, положенные для прохождения маршрута 20 минут я не выдержала: пробежала по всем коридорам в темпе мольто аллегро и пулей выскочила на улицу, где потом еще минут 20 приходила в себя на ближайшей лавочке. С одной стороны, игнорировать катакомбы будучи в Палермо как-то странно, но с другой, не мое это место. А ведь многие посетители ведут себя совершенно иначе: весело смеются и фотографируются рядом с мертвецами, как будто им самим не умирать. На меня лично смерть вообще производит сильное впечатление, а в таком неприкрытом виде, как оказалось, и подавно.
Павильон Ла Кубола - одно из самых симпатичных сохранившихся зданий норманнской эпохи (IIпол. XIIв).
Дворец Ла Куба снаружи выглядит довольно презентабельно.
Но внутри это руина.
Остатки декора в стиле мукарнас.
Куфическая надпись под крышей здания.
Это единственное фото из катакомб капуцинов.
Испытывая сильнейшую потребность немного прогуляться, отправилась в палаццо Дзиса (Ziza - еще одну резиденцию Вильгельма II, хотя строительство начал еще его отец Вильгельм I), что находится в пешей доступности от катакомб (но лучше иметь при себе карту – путь не прямой и не очевидный). Кроме того, идти нужно по неширокой проездной дороге без тротуара, так что приходится быть все время начеку. Кварталы здесь бедные: дома небольшие и сильно обветшавшие, кругом какие-то подозрительные подворотни, ходят мужики в трениках, заляпанных штукатуркой, и мрачноватого вида молодежь в спортивных костюмах. В Палермо, кстати, вообще часто встречаются молодые люди в спортивных штанах, прямо как в Кимрах каких-нибудь – это тем более странно выглядит в Италии, где вообще-то любят и умеют хорошо одеваться (хотя к Югу это утверждение применимо в гораздо меньшей степени).
Впрочем, выглядит все хуже, чем есть на самом деле, – та же непрезентабельного вида молодежь обычно с готовностью отвечает на вопросы заплутавшего туриста и подробно объясняет дорогу до нужного объекта.
Отыскав палаццо Дзиса и купив билет в кассе, отправилась осматривать расположенный здесь музей исламского искусства. Музей, впрочем, не был моей главной целью – есть в нем, конечно, и пара неплохих предметов утвари, и картинки с изображениями с потолка Палатинской капеллы, и плетеные экраны мушарабийя, защищавшие окна от летнего жара. Но интересней всего в Дзисе остатки интерьеров (сохранившиеся кое-где, несмотря на частичное обрушение дворца в 1971г): оконные ниши, оформленные в стиле мукарнас, на которых кое-где видны остатки росписи, дворцовая капелла, отверстия в полу и стенах, обеспечивавшие вентиляцию помещений, и, в первую очередь, замечательный зал с бассейном в полу, фонтаном, норманнской мозаикой, мозаичным декоративным восточным фризом вдоль стен и фресками XVIIвв, оставшимися от того времени, когда Дзисой владело семейство ди Сандоваль и Платамоне. Такое смешение эпох и стилей производит довольно сильное впечатление. Тем более удивительным показалось мне отсутствие здесь туристов. Я пришла на исходе дня, но в кассе мне не нашли сдачи, извинились и сказали, что до меня в тот день билеты там никто не покупал. Я понимаю, что несезон и что Дзиса не самое интересное место города, даже не из топ-10, но все-таки один человек в день – это уже слишком. Впрочем, тема посещаемости и доступности музеев непростая - похоже, придется написать об этом отдельно.
Палаццо Дзиса, зал с фонтаном.
Дзиса с бокового фасада (1166-1175гг).
Пирамидальный купол покрыт майоликой.
А это главный фасад Дзисы, над аркой - герб графа ди Сандоваля и Платамоне.
Ниша в стиле мукарнас с остатками росписи.
Еще одна ниша в стиле мукарнас.
Оконные экраны мушарабийя (XIV-XVвв).
А это изображения с потолка Палатинской капеллы (как жаль, что их практически невозможно рассмотреть в оригинале):
Игра в шахматы.
Удивительная надгробная плита Анны, матери священника Грисанто, которая умеерла в 1148г - надпись выполнена на 4 языках: латинском, греческом, иврите и арабском.
Небольшая кладовка в стене осталась от норманнского времени, а росписи относятся, предположительно, к XIV-XVIвв.
Египетский сосуд эпохи мамелюков XIVв - один из экспонатов музея исламкого искусства.
Дворцовая капелла. На заднем плане - экраны мушарабийя.
Мозаики и ниши мукарнас зала с фонтаном (это все XIIв).
Замечательный мозаичный фриз также сохранился со времени постройки здания.
А вот смешение эпох и стилей: норманнские мозаики и ниши, фрески XVIIв.
Капелла Санта-Тринита норманнского времени у дворца Дзиса (а может, и более ранняя, преобразованная в христианский храм из арабской мечети Вильгельмом I в сер. XIIв).
Капелла пристроена к церкви ди Джезу, Мария и Санто-Стефано (Iпол. XVIIIв).
Сейчас бывший загородный дворец Вильгельма II Доброго - это полуруина, от былой роскоши остались лишь внешние стены да частично внутренние перекрытия. Тем не менее, дворец музеефицирован, потому осмотреть его можно в определенное время, купив билет.
Ла Куба была выстроена арабскими мастерами в 1180г, о чем говорит не только ее кубовидный объем, но и куфические надписи, опоясывающие стены поверху. Вероятно, ранее дворец стоял посреди огромного пруда, но сейчас его окружают малоприглядные военные казармы. Внутри еще можно рассмотреть остатки большого зала с бассейном в форме звезды посередине – это все, конечно, восточное влияние. Интерьер, понятное дело, под открытым небом не сохранился, так что судить о чем-то большем нельзя.
В 10 минутах ходьбы от Ла Кубы в обычном жилом квартале, сильно напоминающем обычный московский спальник, среди больших панельных домов можно обнаружить настоящее маленькое чудо – крохотный аккуратный павильон Ла Кубола, увенчанный типичным полусферическим куполом, построенный также для Вильгельма II посреди бывшего королевского охотничьего парка.
Еще 15-20 минут пешком займет дорога до катакомб капуцинов – одной из основных достопримечательностей Палермо. Монахи-капуцины занимались мумификацией трупов еще с XVIв, так что коллекция мумий за прошедшие века собралась приличная – в несколько тысяч. Насколько я поняла, мумифицировали либо своих умерших собратьев по ордену, либо обычных горожан за приличную мзду. Сицилийцы шли на этот шаг, исходя, полагаю, из каких-то собственных представлений о жизни после смерти и в ожидании Страшного суда. Но у меня после посещения катакомб возникла прямо противоположная крамольная мысль о пользе кремации – слишком неприглядным оказалось это зрелище.
Трупы в катакомбах аккуратно разделены по половому и профессиональному признакам: отдельно лежат женщины замужние и незамужние, отдельно дети и целые семьи, есть также коридор монахов-капуцинов, профессионалов разного рода и т.п. Мумифицированных тел немного, в основном попадаются скелеты, одетые в запылившиеся и посеревшие одежды разных эпох. Но никакого запаха тления среди стольких трупов, как ни странно, нет - наверное, здесь хорошая вентиляция.
Недостатка в туристах катакомбы не испытывают даже зимой. Сидящий на входе молодой человек, ехидно хихикнул и пожелал мне buon visito. Честно говоря, положенные для прохождения маршрута 20 минут я не выдержала: пробежала по всем коридорам в темпе мольто аллегро и пулей выскочила на улицу, где потом еще минут 20 приходила в себя на ближайшей лавочке. С одной стороны, игнорировать катакомбы будучи в Палермо как-то странно, но с другой, не мое это место. А ведь многие посетители ведут себя совершенно иначе: весело смеются и фотографируются рядом с мертвецами, как будто им самим не умирать. На меня лично смерть вообще производит сильное впечатление, а в таком неприкрытом виде, как оказалось, и подавно.
Павильон Ла Кубола - одно из самых симпатичных сохранившихся зданий норманнской эпохи (IIпол. XIIв).
Дворец Ла Куба снаружи выглядит довольно презентабельно.
Но внутри это руина.
Остатки декора в стиле мукарнас.
Куфическая надпись под крышей здания.
Это единственное фото из катакомб капуцинов.
Испытывая сильнейшую потребность немного прогуляться, отправилась в палаццо Дзиса (Ziza - еще одну резиденцию Вильгельма II, хотя строительство начал еще его отец Вильгельм I), что находится в пешей доступности от катакомб (но лучше иметь при себе карту – путь не прямой и не очевидный). Кроме того, идти нужно по неширокой проездной дороге без тротуара, так что приходится быть все время начеку. Кварталы здесь бедные: дома небольшие и сильно обветшавшие, кругом какие-то подозрительные подворотни, ходят мужики в трениках, заляпанных штукатуркой, и мрачноватого вида молодежь в спортивных костюмах. В Палермо, кстати, вообще часто встречаются молодые люди в спортивных штанах, прямо как в Кимрах каких-нибудь – это тем более странно выглядит в Италии, где вообще-то любят и умеют хорошо одеваться (хотя к Югу это утверждение применимо в гораздо меньшей степени).
Впрочем, выглядит все хуже, чем есть на самом деле, – та же непрезентабельного вида молодежь обычно с готовностью отвечает на вопросы заплутавшего туриста и подробно объясняет дорогу до нужного объекта.
Отыскав палаццо Дзиса и купив билет в кассе, отправилась осматривать расположенный здесь музей исламского искусства. Музей, впрочем, не был моей главной целью – есть в нем, конечно, и пара неплохих предметов утвари, и картинки с изображениями с потолка Палатинской капеллы, и плетеные экраны мушарабийя, защищавшие окна от летнего жара. Но интересней всего в Дзисе остатки интерьеров (сохранившиеся кое-где, несмотря на частичное обрушение дворца в 1971г): оконные ниши, оформленные в стиле мукарнас, на которых кое-где видны остатки росписи, дворцовая капелла, отверстия в полу и стенах, обеспечивавшие вентиляцию помещений, и, в первую очередь, замечательный зал с бассейном в полу, фонтаном, норманнской мозаикой, мозаичным декоративным восточным фризом вдоль стен и фресками XVIIвв, оставшимися от того времени, когда Дзисой владело семейство ди Сандоваль и Платамоне. Такое смешение эпох и стилей производит довольно сильное впечатление. Тем более удивительным показалось мне отсутствие здесь туристов. Я пришла на исходе дня, но в кассе мне не нашли сдачи, извинились и сказали, что до меня в тот день билеты там никто не покупал. Я понимаю, что несезон и что Дзиса не самое интересное место города, даже не из топ-10, но все-таки один человек в день – это уже слишком. Впрочем, тема посещаемости и доступности музеев непростая - похоже, придется написать об этом отдельно.
Палаццо Дзиса, зал с фонтаном.
Дзиса с бокового фасада (1166-1175гг).
Пирамидальный купол покрыт майоликой.
А это главный фасад Дзисы, над аркой - герб графа ди Сандоваля и Платамоне.
Ниша в стиле мукарнас с остатками росписи.
Еще одна ниша в стиле мукарнас.
Оконные экраны мушарабийя (XIV-XVвв).
А это изображения с потолка Палатинской капеллы (как жаль, что их практически невозможно рассмотреть в оригинале):
Игра в шахматы.
Удивительная надгробная плита Анны, матери священника Грисанто, которая умеерла в 1148г - надпись выполнена на 4 языках: латинском, греческом, иврите и арабском.
Небольшая кладовка в стене осталась от норманнского времени, а росписи относятся, предположительно, к XIV-XVIвв.
Египетский сосуд эпохи мамелюков XIVв - один из экспонатов музея исламкого искусства.
Дворцовая капелла. На заднем плане - экраны мушарабийя.
Мозаики и ниши мукарнас зала с фонтаном (это все XIIв).
Замечательный мозаичный фриз также сохранился со времени постройки здания.
А вот смешение эпох и стилей: норманнские мозаики и ниши, фрески XVIIв.
Капелла Санта-Тринита норманнского времени у дворца Дзиса (а может, и более ранняя, преобразованная в христианский храм из арабской мечети Вильгельмом I в сер. XIIв).
Капелла пристроена к церкви ди Джезу, Мария и Санто-Стефано (Iпол. XVIIIв).
