![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubaАрхеологическая зона Сиракузы довольно обширна по территории, но я не стала обходить ее всю досконально. Посмотрела на огромный алтарь Гиерона (где в греческую эпоху свершались жертвоприношения), небольшой амфитеатр римского времени, грандиозный греческий театр, обрамленный по верху виа дельи Сеполькри (улицей Гробниц – не только античных, но и византийских), а также циклопических масштабов каменоломни дель-Парадизо.
В каменоломнях находится самая раскрученная достопримечательность Сиракузы – т.н. Ухо Дионисия (пещера S-образной формы с остроконечной аркой на входе). Одно из преимуществ путешествия в несезон – в пещере я была одна, так что могла спокойно послушать голубиное воркование, странно отражающееся от стен пещеры (которая вообще известна своей необычной акустикой).
Вход в соседний грот Канатчиков (Grotta dei Cordari) перекрыт из-за угрозы обрушений. В каменоломнях нынче разбит сад – сверху все выглядит красиво, но туристический маршрут по саду и гротам довольно короткий.
Сад в каменоломнях Дель-Парадизо.
Греческий театр в Сиракузах (Vв до н.э.). Таорминский, конечно, получше будет.
Грот "Ухо Дионисия" прозван так за форму и акустику.
Грот канатчиков (Grotta dei Cardari) мне понравился даже больше. Но туда не пускают.
Домик мельников на улице дельи-Сеполькри стоит на могильнике в искусственном гроте сикульского периода. А вот гордо позирующая птица - наш современник :)
Римский амфитеатр интересен помещением посреди арены (изначально было закрыто), которое использовалось для театральной машинерии. По поземному каналу туда же проходили гладиаторы и дикие звери, которые затем поднимались на арену.
Освободившись таким образом неожиданно быстро, отправилась к церкви Сан-Джованни, под которой находится один из комплексов сиракузских катакомб. Фасад церкви Сан-Джованни красив и очень необычен, но сам храм – это руина без крыши (он так и не был восстановлен после землетрясения 1693г).
Сиеста в музейном комплексе еще не закончилась - и у меня было время на пару сприц-аперолей в соседнем кафе и чтение неплохого русскоязычного путеводителя по городу, купленного на Ортиджии.
Катакомб в Сиракузах много, и по протяженности они уступают только римским (так везде пишут, хотя у меня есть некоторые сомнения – в Неаполе, например, тоже катакомб немало). Связано это со значительным распространением христианства в Сиракузах и наличием здесь большой раннехристианской общины.
Доступ в катакомбы возможен только с экскурсоводом, но еще до начал экскурсии мне удалось попасть в крипту Сан-Марчано, вход в которую случайно обнаружился рядом с туалетом :) - и как следует там все сфотографировать. Как выяснилось потом, это было большой удачей – фотографировать во время экскурсии запрещено, и в присутствии экскурсовода делать это было бы весьма проблематично. А крипта оказалась даже интересней самих катакомб – довольно много хороших фресок VII-XVIIвв, замечательные резные капители колонн и древние аркосолии.
По коридорам подземелий нас водили минут 20 – показали несколько камер с аркосолиями и саркофагами. Больше всего мне запомнилась гробница епископа Сиракузия, отмеченная изображением креста и рыб (всем известного раннехристианского символа).
Здесь же узнала весьма огорчившую меня новость о том, что местный археологический музей Паоло Орсини закрыт на реконструкцию до апреля текущего года. С другой стороны, у меня освободилась куча времени, запланированного на посещение музея. Решила потратить его на поход к церкви Санта-Лючия-экстра-Моэниа (т.е. св. Лючия за стенами), возведенной в XII-XVвв на месте мученической гибели этой святой покровительницы города. Церковь сильно перестроена в XVIIIв (все после того же землетрясения), от XIV века остался только расписной потолок. Рядом стоит баптистерий XVIIв.
Зашла также ради любопытства в большую современную церковь Мадонна-делле-Лакриме (1950-е гг). Размах, конечно, впечатляет, но интерьер церкви неизбежно напоминает конференц-зал.
Церковь Сан-Джованни - первый кафедральный собор Сиракузы (VIIв). Несколько раз перестраивалась, окончательно разрушилась после землетрясения 1693г и больше не восстанавливалась.
Базилика Сан-Джованни внутри
Фрески XIIIв - Иоанн-Креститель.
Фрески византийского периода.
Капитель с символами евангелистов.
Крипта целиком.
В катакомбах фотографировать пришлось украдкой - да и света маловато.
Гробница епископа Сиракосия в катакомбах (Vв).
Одна из погребальных капелл катакомб.
Святилище Мадонна-делле-Лакриме.
Внутри не пойми что, но и здесь при строительстве обнаружены остатки античного храма Деметры и Коры.
Цекрковь Санта-Лючия-аль-Сеполькро (экстра-Моэниа) (XIIв, но значительно перестроена) была возведена на месте мученической гибели св. Лючии.
Внутри интересного немного, например, деревянный потолок, расписанный в XIVв.
Яхты на зимовке - Сиракуза, безусловно, город морской, хотя из моего отчета этого, наверное, не видно.
Вечер приближался, и программу нужно было завершать. За один не самый длинный световой и музейный день, конечно, удалось увидеть далеко не все, что заслуживает внимания. На осмотр Сиракузы требуется гораздо больше времени, даже с учетом того, что многие памятники недоступны для осмотра в принципе (как те же катакомбы Санта-Лючия). К тому же город подкупает разнообразием достопримечательностей – от древнегреческих сооружений до дворцов времен Муссолини и современных святилищ, от раннехристианских фресок в катакомбах до Караваджо в барочной церкви. Другими словами, Сиракуза – город на любой вкус, где можно довольно сильно устать, но точно не соскучиться.
В каменоломнях находится самая раскрученная достопримечательность Сиракузы – т.н. Ухо Дионисия (пещера S-образной формы с остроконечной аркой на входе). Одно из преимуществ путешествия в несезон – в пещере я была одна, так что могла спокойно послушать голубиное воркование, странно отражающееся от стен пещеры (которая вообще известна своей необычной акустикой).
Вход в соседний грот Канатчиков (Grotta dei Cordari) перекрыт из-за угрозы обрушений. В каменоломнях нынче разбит сад – сверху все выглядит красиво, но туристический маршрут по саду и гротам довольно короткий.
Сад в каменоломнях Дель-Парадизо.
Греческий театр в Сиракузах (Vв до н.э.). Таорминский, конечно, получше будет.
Грот "Ухо Дионисия" прозван так за форму и акустику.
Грот канатчиков (Grotta dei Cardari) мне понравился даже больше. Но туда не пускают.
Домик мельников на улице дельи-Сеполькри стоит на могильнике в искусственном гроте сикульского периода. А вот гордо позирующая птица - наш современник :)
Римский амфитеатр интересен помещением посреди арены (изначально было закрыто), которое использовалось для театральной машинерии. По поземному каналу туда же проходили гладиаторы и дикие звери, которые затем поднимались на арену.
Освободившись таким образом неожиданно быстро, отправилась к церкви Сан-Джованни, под которой находится один из комплексов сиракузских катакомб. Фасад церкви Сан-Джованни красив и очень необычен, но сам храм – это руина без крыши (он так и не был восстановлен после землетрясения 1693г).
Сиеста в музейном комплексе еще не закончилась - и у меня было время на пару сприц-аперолей в соседнем кафе и чтение неплохого русскоязычного путеводителя по городу, купленного на Ортиджии.
Катакомб в Сиракузах много, и по протяженности они уступают только римским (так везде пишут, хотя у меня есть некоторые сомнения – в Неаполе, например, тоже катакомб немало). Связано это со значительным распространением христианства в Сиракузах и наличием здесь большой раннехристианской общины.
Доступ в катакомбы возможен только с экскурсоводом, но еще до начал экскурсии мне удалось попасть в крипту Сан-Марчано, вход в которую случайно обнаружился рядом с туалетом :) - и как следует там все сфотографировать. Как выяснилось потом, это было большой удачей – фотографировать во время экскурсии запрещено, и в присутствии экскурсовода делать это было бы весьма проблематично. А крипта оказалась даже интересней самих катакомб – довольно много хороших фресок VII-XVIIвв, замечательные резные капители колонн и древние аркосолии.
По коридорам подземелий нас водили минут 20 – показали несколько камер с аркосолиями и саркофагами. Больше всего мне запомнилась гробница епископа Сиракузия, отмеченная изображением креста и рыб (всем известного раннехристианского символа).
Здесь же узнала весьма огорчившую меня новость о том, что местный археологический музей Паоло Орсини закрыт на реконструкцию до апреля текущего года. С другой стороны, у меня освободилась куча времени, запланированного на посещение музея. Решила потратить его на поход к церкви Санта-Лючия-экстра-Моэниа (т.е. св. Лючия за стенами), возведенной в XII-XVвв на месте мученической гибели этой святой покровительницы города. Церковь сильно перестроена в XVIIIв (все после того же землетрясения), от XIV века остался только расписной потолок. Рядом стоит баптистерий XVIIв.
Зашла также ради любопытства в большую современную церковь Мадонна-делле-Лакриме (1950-е гг). Размах, конечно, впечатляет, но интерьер церкви неизбежно напоминает конференц-зал.
Церковь Сан-Джованни - первый кафедральный собор Сиракузы (VIIв). Несколько раз перестраивалась, окончательно разрушилась после землетрясения 1693г и больше не восстанавливалась.
Базилика Сан-Джованни внутри
Фрески XIIIв - Иоанн-Креститель.
Фрески византийского периода.
Капитель с символами евангелистов.
Крипта целиком.
В катакомбах фотографировать пришлось украдкой - да и света маловато.
Гробница епископа Сиракосия в катакомбах (Vв).
Одна из погребальных капелл катакомб.
Святилище Мадонна-делле-Лакриме.
Внутри не пойми что, но и здесь при строительстве обнаружены остатки античного храма Деметры и Коры.
Цекрковь Санта-Лючия-аль-Сеполькро (экстра-Моэниа) (XIIв, но значительно перестроена) была возведена на месте мученической гибели св. Лючии.
Внутри интересного немного, например, деревянный потолок, расписанный в XIVв.
Яхты на зимовке - Сиракуза, безусловно, город морской, хотя из моего отчета этого, наверное, не видно.
Вечер приближался, и программу нужно было завершать. За один не самый длинный световой и музейный день, конечно, удалось увидеть далеко не все, что заслуживает внимания. На осмотр Сиракузы требуется гораздо больше времени, даже с учетом того, что многие памятники недоступны для осмотра в принципе (как те же катакомбы Санта-Лючия). К тому же город подкупает разнообразием достопримечательностей – от древнегреческих сооружений до дворцов времен Муссолини и современных святилищ, от раннехристианских фресок в катакомбах до Караваджо в барочной церкви. Другими словами, Сиракуза – город на любой вкус, где можно довольно сильно устать, но точно не соскучиться.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2014-03-07 06:07 pm (UTC)no subject
Date: 2014-03-07 06:13 pm (UTC)Изначально подъём на Этну был заявлен, но нас Наташа отговорила - холодно и опасно. Она была помощницей в организационных вопросах. Из группы никто не владел языком в той мере, чтобы о чём-то серьёзном договориться. Виталий в конце поездки сказал, что Наташа нам сэкономила массу времени. Созванивалась, уточняла, выясняла и прочее. Даже потерявшийся багаж (у троих из группы такая неприятность случилась) без неё было бы гораздо труднее назад получить.
no subject
Date: 2014-03-07 06:24 pm (UTC)Я, правда, на общественном транспорте ездила, но маршрут у меня был спланирован довольно четко. Но разве в Италии можно его придерживаться досконально?! Все время по пути попадаются какие-то места, не упомянутые в путеводителях, но очень интересные (здесь, кстати, знание языка только помогает - я немножко говорю по-итальянски).
У меня, например, только на Палермо ушло полных три дня, причем в очень интенсивном темпе, - треть всей моей поездки!