Италия: Сан-Джиминьяно.
Jul. 5th, 2013 01:39 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubaСан-Джминьяно и Сиену изначально планировала посетить в один день. Тем более, что в Сиене была пару лет назад, но по неопытности пропустила важный момент - Палаццо Публико. Плюс совершенно мимо нас прошли тогда церкви города - в любом случае, на полдня занятие нашла бы.
Но начинать нужно было с Сан-Джиминьяно, куда добиралась автобусом с пересадкой в Поджибонси. Доехав до места и купив билет в Сиену, отправилась осматривать город.
Сан-Джиминьяно существует с античных времен, но известность ему принесли дома-башни XIV-XVвв. Из 70 башен до нас дошли только 14, но и это для столь крошечной территории немало. В башнях в то время предпочитали жить аристократы и других городов Италии (в т.ч. Флоренции и Болоньи), но в силу неоднократно менявшихся вкусов и моды (уже в XV веке представители высших классов в основном переселились в палаццо), там большинство этих строений были разрушены.
А вот Сан-Джиминьяно, находившийся под властью Флоренции, пережив несколько эпидемий и завоеваний, с середины XVIв превращается в бедную глухомань. Это, конечно, привело к обнищанию и упадку города (башни сносить и палаццо строить было некому и не на что), но в перспективе способствовало его нынешней громкой туристической славе.
Сейчас жилых домов в Сан-Джиминьяно немного, в основном, магазинчики, сувенирные лавки, кафе и музеи. Но назвать город пустым туристским аттракционом язык не поворачивается, поскольку здесь есть несколько настоящих шедевров средневекового и ренессансного искусства и архитектуры.
Начнем с живописнейшей площади Цистерны, окруженной по периметру зданиями XIV-XV вв. Колодец, давший название площади, построен в 1237г. Отсюда рукой подать до площади Дуомо, где помимо самого городского собора, есть также новый Палаццо Подеста, ныне превращенный в городской музей, а также старый Палаццо Подеста. В Дуомо вход по билетам - впрочем, здесь есть что посмотреть. Помимо указанных во всех путеводителях фресок Гирландайо в капелле Санта-Фина (фрески и вправду хороши) и Беноццо Гоццоли (а вот Гоццоли в церкви Сан-Агостино куда лучше) здесь есть отличные средневековые росписи XIVв (Таддео ди Бартоло, Меммо ди Филиппучио, Барна да Сиенаа и др.), посвященные сюжетам Ветхого и Нового Заветов, - причем, в хорошем состоянии и в большом количестве.
Городской музей, соседствующий с Дуомо, дает возможность увидеть отличную фреску Липпо Мемми в в зале Данте, к которой помимо приложили руку и иные мастера, работавшие в Сан-Джиминяно (тот же Гоццоли, например). Здесь же есть росписи со сценами рыцарской охоты и на прочие светские сюжеты. Небольшая комната подесты, что на втором этаже, содержит занятные фрески эротического характера, смысл и назначение которых до конца так и не выяснены. В соседних трех залах разместилась небольшая, но довольно интересная художественная галерея города с работами Беноццо Гоццоли (его здесь вообще много), Тадео ди Бартоло, Филиппино Липпи и пр, и даже деревянной скульптурой Пьетро Торриджани.
Выйдя во дворик палаццо Подеста, кроме красивой лоджии 1347г и фрагментов росписей можно увидеть отличную монохромную фреску "Святой Ивон отправляет правосудие" сиенца Антонио Бацци (он же Содома) - вот так просто чуть ли не под открытым небом (на самом деле, все-таки в глубокой нише).
Площадь Цистерны, в центре - колодец из травертина (1237г, перестроена в 1346г). Окружена зданиями XIV-XVвв.
Арка деи Беччи ведет на площадь Цистерны. Рядом - башня Куньярези.
Башни Сан-Джиминьяно на площади Дуомо.
Скромный фасад Кафедрального собора Сан-Джиминьяно (1239г).
Зал Данте назван так потому, что здесь приехавший из Флоренции поэт призывал сан-джиминьянцев присоединиться к лиге гвельфов.
Липпо Меммои"Маэста" (1317г) в зале Данте нового Дворца Подесты.
И ее фрагмент.
Св. Григорий работы Пьетро Торриджиани, известного больше тем, что во время драки сломал нос молодому Микеланджело. Путеводитель почему-то называл его "соперником" Микеланджело - уж какой он соперник, можете судить сами.
Таддео ди Бартоло "Св. Джиминьяно на троне" (1401г).
А это странные фрески неясно-эротического содержания из комнаты подесты (нач. XIVв).
Чудесный внутренний двор Дворца Подесты - лоджия 1347г.
Дивные фрески Антонио Содомы и его помощника (1507г) во дворе Дворца Подесты.
А это Дворец Подесты (он же Дворец Коммуны) снаружи (кон. XIII - сер.XIVвв).
Времени на осмотр объектов пьяцца Дуомо я потратила немало, так что к церкви Сан-Агостино пришла аккурат к началу сиесты. И здесь планы на
день пришлось изменить - причем по моей же собственной вине: легко можно было начать день с Сан-Агостино, все другие интересные объекты города работают без дневного перерыва. Покидать город не увидев Сан-Агостино не хотелось, потому решила остаться здесь еще на несколько часов, а Сиену посетить в следующий приезд.
Следующие пару-тройку часов провела в режиме неспешной прогулки по городу, прерываемой распитием коктейлей и поеданием блюд местной кухни :) Впрочем, Сан-Джиминяно столь невелик, что все равно успела за это время посмотреть два небольших музея (археологический - в здании XVIв, где некогда располагалась аптека святой Фины, и церковного искусства), дойти до источников XII-XIIIвв, сфотографировать город со стороны, немного прогуляться вдоль стен XIIIв, а также купить сувениров и дивного местного сыра пекорино.
В археологический музей стоило зайти уже ради этого потрясающего этруска, смотрящего из своей эллинистической эпохи в вечность с улыбкой человека, получившего от жизни все.
Майоликовая посуда из аптеки святой Фины.
Церковь Сан-Якопо дей Темплари (нач. XIIIв) и одноименные городские ворота.
Источники Сан-Джиминьяно относятся к XII-XIIIвв.
Могильная плита монаха Бернардо д'Ареццо (1342г) из Музея религиозного искусства.
Оттуда же прекрасный рельеф школы Донателло "Христос, поддерживаемый ангелами" (XVв).
Вкуснейший тосканский сыр пекорино лучше всего есть с грушей.
Башни Сан-Джиминьяно - вид из-за городских стен.
Когда наконец открылась церковь Сан-Агостино, я ни на минуту не пожалела о принятом решении. Фрески Беноццо Гоццоли в ее апсиде, посвященные житию св. Августина (1464-1465гг), - лучшее из того, что есть в городе. И увидеть их стоило непременно. Гоццоли принято относить к т.н. художникам-примитивам и "бытописателям", грешащим отсутствием глубины. Но это не отменяет его высочайшего мастерства: композиция и колор фресок Сан-Агостино просто превосходны, прорисовка фона, деталей, изображение перспективы выше всяких похвал. Строго говоря, фотографировать это нельзя, но как это часто бывает в Италии, кроме запрещающей таблички ничто этому не препятствует - поэтому фотографируют абсолютно все, правда, никто вспышку все-таки не использует.
А ведь кроме росписей апсиды в Сан-Агостино есть саркофаг св. Бартоло работы Себастьяно Майнарди, живопись Бартоло ди Фреди, Винченцо Таманьи, "Молитва св. Себастьяна" Гоццоли и учеников, а также красивый клуатр, где можно немного отдохнуть от искусства.
Беноццо Гоццоли "Святой Августин преподает риторику в римском университете"
И ее фрагмент.
Беноццо Гоццоли "Св. Августин вверяется учителю грамматики".
Фрагмент с изображением школьников - дети всегда дети.
Беноццо Гоццоли "Св. Августин отправляется в Милан.
Скромный фасад Сант-Агостино (1298г).
Клуатр Сант-Агостино.
Бартоло ди Фреди "Пьета" (кон. XIVв).
Бартоло ди Фреди "Рождество Богородицы" (1374-1375гг).
Себастьяно Майнарди "Св. Джиминьяно благословляет жителей города".
Беноццо Гоццоли и ученики "Молитва св. Себастьяна".
Окончательно разделавшись с достопримечательностями Сан-Джиминьяно, отправилась на автостанцию. По пути поменяла сиенский билет на билет до Флоренции.
Во Флоренции успела сходить на выставку "Весна Ренессанса" в палаццо Строцци, где увидела много Донателло и (в меньшем количестве) работы других скульпторов флорентийского Возрождения. В основном, конечно, работы из музеев Тосканы, но кое-что даже из США привезли. Жаль, фотографировать не разрешали - хорошая выставка.
А поздно вечером отправилась обратно в Милан. Ехала поездом. О "пунктуальности" Трениталии писала уже неоднократно, так что не буду больше о грустном. Хотя и в Ломбардии мне с этим также пришлось столкнуться, так что продолжение следует.
Но начинать нужно было с Сан-Джиминьяно, куда добиралась автобусом с пересадкой в Поджибонси. Доехав до места и купив билет в Сиену, отправилась осматривать город.
Сан-Джиминьяно существует с античных времен, но известность ему принесли дома-башни XIV-XVвв. Из 70 башен до нас дошли только 14, но и это для столь крошечной территории немало. В башнях в то время предпочитали жить аристократы и других городов Италии (в т.ч. Флоренции и Болоньи), но в силу неоднократно менявшихся вкусов и моды (уже в XV веке представители высших классов в основном переселились в палаццо), там большинство этих строений были разрушены.
А вот Сан-Джиминьяно, находившийся под властью Флоренции, пережив несколько эпидемий и завоеваний, с середины XVIв превращается в бедную глухомань. Это, конечно, привело к обнищанию и упадку города (башни сносить и палаццо строить было некому и не на что), но в перспективе способствовало его нынешней громкой туристической славе.
Сейчас жилых домов в Сан-Джиминьяно немного, в основном, магазинчики, сувенирные лавки, кафе и музеи. Но назвать город пустым туристским аттракционом язык не поворачивается, поскольку здесь есть несколько настоящих шедевров средневекового и ренессансного искусства и архитектуры.
Начнем с живописнейшей площади Цистерны, окруженной по периметру зданиями XIV-XV вв. Колодец, давший название площади, построен в 1237г. Отсюда рукой подать до площади Дуомо, где помимо самого городского собора, есть также новый Палаццо Подеста, ныне превращенный в городской музей, а также старый Палаццо Подеста. В Дуомо вход по билетам - впрочем, здесь есть что посмотреть. Помимо указанных во всех путеводителях фресок Гирландайо в капелле Санта-Фина (фрески и вправду хороши) и Беноццо Гоццоли (а вот Гоццоли в церкви Сан-Агостино куда лучше) здесь есть отличные средневековые росписи XIVв (Таддео ди Бартоло, Меммо ди Филиппучио, Барна да Сиенаа и др.), посвященные сюжетам Ветхого и Нового Заветов, - причем, в хорошем состоянии и в большом количестве.
Городской музей, соседствующий с Дуомо, дает возможность увидеть отличную фреску Липпо Мемми в в зале Данте, к которой помимо приложили руку и иные мастера, работавшие в Сан-Джиминяно (тот же Гоццоли, например). Здесь же есть росписи со сценами рыцарской охоты и на прочие светские сюжеты. Небольшая комната подесты, что на втором этаже, содержит занятные фрески эротического характера, смысл и назначение которых до конца так и не выяснены. В соседних трех залах разместилась небольшая, но довольно интересная художественная галерея города с работами Беноццо Гоццоли (его здесь вообще много), Тадео ди Бартоло, Филиппино Липпи и пр, и даже деревянной скульптурой Пьетро Торриджани.
Выйдя во дворик палаццо Подеста, кроме красивой лоджии 1347г и фрагментов росписей можно увидеть отличную монохромную фреску "Святой Ивон отправляет правосудие" сиенца Антонио Бацци (он же Содома) - вот так просто чуть ли не под открытым небом (на самом деле, все-таки в глубокой нише).
Площадь Цистерны, в центре - колодец из травертина (1237г, перестроена в 1346г). Окружена зданиями XIV-XVвв.
Арка деи Беччи ведет на площадь Цистерны. Рядом - башня Куньярези.
Башни Сан-Джиминьяно на площади Дуомо.
Скромный фасад Кафедрального собора Сан-Джиминьяно (1239г).
Зал Данте назван так потому, что здесь приехавший из Флоренции поэт призывал сан-джиминьянцев присоединиться к лиге гвельфов.
Липпо Меммои"Маэста" (1317г) в зале Данте нового Дворца Подесты.
И ее фрагмент.
Св. Григорий работы Пьетро Торриджиани, известного больше тем, что во время драки сломал нос молодому Микеланджело. Путеводитель почему-то называл его "соперником" Микеланджело - уж какой он соперник, можете судить сами.
Таддео ди Бартоло "Св. Джиминьяно на троне" (1401г).
А это странные фрески неясно-эротического содержания из комнаты подесты (нач. XIVв).
Чудесный внутренний двор Дворца Подесты - лоджия 1347г.
Дивные фрески Антонио Содомы и его помощника (1507г) во дворе Дворца Подесты.
А это Дворец Подесты (он же Дворец Коммуны) снаружи (кон. XIII - сер.XIVвв).
Времени на осмотр объектов пьяцца Дуомо я потратила немало, так что к церкви Сан-Агостино пришла аккурат к началу сиесты. И здесь планы на
день пришлось изменить - причем по моей же собственной вине: легко можно было начать день с Сан-Агостино, все другие интересные объекты города работают без дневного перерыва. Покидать город не увидев Сан-Агостино не хотелось, потому решила остаться здесь еще на несколько часов, а Сиену посетить в следующий приезд.
Следующие пару-тройку часов провела в режиме неспешной прогулки по городу, прерываемой распитием коктейлей и поеданием блюд местной кухни :) Впрочем, Сан-Джиминяно столь невелик, что все равно успела за это время посмотреть два небольших музея (археологический - в здании XVIв, где некогда располагалась аптека святой Фины, и церковного искусства), дойти до источников XII-XIIIвв, сфотографировать город со стороны, немного прогуляться вдоль стен XIIIв, а также купить сувениров и дивного местного сыра пекорино.
В археологический музей стоило зайти уже ради этого потрясающего этруска, смотрящего из своей эллинистической эпохи в вечность с улыбкой человека, получившего от жизни все.
Майоликовая посуда из аптеки святой Фины.
Церковь Сан-Якопо дей Темплари (нач. XIIIв) и одноименные городские ворота.
Источники Сан-Джиминьяно относятся к XII-XIIIвв.
Могильная плита монаха Бернардо д'Ареццо (1342г) из Музея религиозного искусства.
Оттуда же прекрасный рельеф школы Донателло "Христос, поддерживаемый ангелами" (XVв).
Вкуснейший тосканский сыр пекорино лучше всего есть с грушей.
Башни Сан-Джиминьяно - вид из-за городских стен.
Когда наконец открылась церковь Сан-Агостино, я ни на минуту не пожалела о принятом решении. Фрески Беноццо Гоццоли в ее апсиде, посвященные житию св. Августина (1464-1465гг), - лучшее из того, что есть в городе. И увидеть их стоило непременно. Гоццоли принято относить к т.н. художникам-примитивам и "бытописателям", грешащим отсутствием глубины. Но это не отменяет его высочайшего мастерства: композиция и колор фресок Сан-Агостино просто превосходны, прорисовка фона, деталей, изображение перспективы выше всяких похвал. Строго говоря, фотографировать это нельзя, но как это часто бывает в Италии, кроме запрещающей таблички ничто этому не препятствует - поэтому фотографируют абсолютно все, правда, никто вспышку все-таки не использует.
А ведь кроме росписей апсиды в Сан-Агостино есть саркофаг св. Бартоло работы Себастьяно Майнарди, живопись Бартоло ди Фреди, Винченцо Таманьи, "Молитва св. Себастьяна" Гоццоли и учеников, а также красивый клуатр, где можно немного отдохнуть от искусства.
Беноццо Гоццоли "Святой Августин преподает риторику в римском университете"
И ее фрагмент.
Беноццо Гоццоли "Св. Августин вверяется учителю грамматики".
Фрагмент с изображением школьников - дети всегда дети.
Беноццо Гоццоли "Св. Августин отправляется в Милан.
Скромный фасад Сант-Агостино (1298г).
Клуатр Сант-Агостино.
Бартоло ди Фреди "Пьета" (кон. XIVв).
Бартоло ди Фреди "Рождество Богородицы" (1374-1375гг).
Себастьяно Майнарди "Св. Джиминьяно благословляет жителей города".
Беноццо Гоццоли и ученики "Молитва св. Себастьяна".
Окончательно разделавшись с достопримечательностями Сан-Джиминьяно, отправилась на автостанцию. По пути поменяла сиенский билет на билет до Флоренции.
Во Флоренции успела сходить на выставку "Весна Ренессанса" в палаццо Строцци, где увидела много Донателло и (в меньшем количестве) работы других скульпторов флорентийского Возрождения. В основном, конечно, работы из музеев Тосканы, но кое-что даже из США привезли. Жаль, фотографировать не разрешали - хорошая выставка.
А поздно вечером отправилась обратно в Милан. Ехала поездом. О "пунктуальности" Трениталии писала уже неоднократно, так что не буду больше о грустном. Хотя и в Ломбардии мне с этим также пришлось столкнуться, так что продолжение следует.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2014-08-09 04:59 pm (UTC)no subject
Date: 2014-08-09 06:47 pm (UTC)