kuba | Италия, Кампания: день шестой (Неаполь + опера Сан-Карло)

Наконец пришло время рассказать собственно про Неаполь, где мы провели больше всего времени. О первом впечатлении от окрестностей Центрального вокзала я уже писала. Вторым стала узкая, людная и полутемная улица Трибунали (в просторечии Спакканаполи - "рассекающая Неаполь"), на которой расположено несколько значимых с туристической точки зрения церквей. Прежде всего, это кафедральный собор св. Януария (XIVв), готическая церковь, внутри которой сохранились остатки более ранней базилики св. Реституты (IVв, в XVIIв интерьер переделан в стиле барокко) и даже баптистерия Vв с интересными мозаиками того же времени. В капеллах, трансептах и алтаре собора можно увидеть фрески XIII-XVIIвв (в т.ч. барочного гения Ланфранко, а также Пьетро Перуджино), но такого уж ошеломляющего впечатления, не знаю по какой причине, собор на нас не произвел: позже нам попадались в Неаполе куда более интересные объекты.

Недалеко от собора находится красивая барочная церковь Санта-Мария-Доннареджина Нуова, превращенная сейчас в музей церковного искусства. Таких музеев, как потом оказалось, в Неаполе несколько - организуют их обычно при каких-то значимых церквях, где "в нагрузку" к основной достопримечательности прилагается порой весьма обширная коллекция живописи и скульптуры - в основном, неаполитанского барокко, которого здесь довольно много. Интересная готическая церковь (Доннареджина Векья), к сожалению, закрыта и труднодоступна для осмотра.

Свой музей есть и у готической францисканской церкви Сан-Лоренцо-Маджоре (XIIIв, перестроена позднее, недавно церкви вернули первоначальный вид), но здесь помимо немаленького собрания неаполитанской живописи и скульптуры можно увидеть хорошую коллекцию т.н. "пастори" (фигурок из папье-маше для рождественских вертепов, некоторые из которых относятся к XIXв). Также в музейный комплекс Сан-Лоренцо входят два зала с роскошными расписными потолками XVIIв (Капитула и Сикста V, причем первый зал был закрыт на реставрацию, но мы пробрались сквозь решетки и леса, чтобы взглянуть на фрески) и обширный раскоп квартала римского периода с сохранившимися зданиями лавок, фонтанами, остатками различных построек и мостовыми.

Колокольня церкви Сан-Пьетро-а-Майелла (XIVВ).

Путь от вокзала до Спакканаполи лежит через ренессансные Капуанские ворота (1484г, Джулиано да Майано).

Фасад Кафедрального собора Св. Януария (Сан-Дженнаро).

Мозаики баптистерия Дуомо (VВ).

Они же.

В ногах у статуй на неаполитанских надгробиях часто можно видеть собак - подобного в Северной Италии мы не видели.

Хороший рельеф из Дуомо.

Фасад церкви Сан-Лоренцо-Маджоре.

Барочная капелла Антония Падуанского церкви Сан-Лоренцо контрастирует с аскетичным интерьером церкви.

"Монах-фрнцисканец" - фреска из Сан-Лоренцо.

Раскопки греко-римской улицы под церковью Сан-Лоренцо.

Зал Сикста V (XVIIв).

Фрески зала Капитула (XVIIв).

"Архангел Михаил" из музея Саг-Лоренцо.

Пастори - фигурки из неаполитанских вертепов.

Фрески Солимены из церкви Сан-Паоло.

Памятник одному из известнейших композиторов бельканто Виченцо Беллини на одноименной площади.

Фасад церкви Сан-Паоло-Маджоре (кон. XVIIв).

Заглянув на несколько минут в церковь Сан-Паоло с неплохими барочными фресками Ф.Солимены в трапезной, отправились на экскурсию в церковь Санта-Мария-делле-Аниме-дель-Пургаторио-ад-Арко (что переводится как "Мадонна душ, пребывающих в Чистилище, над аркой"), где в полной мере смогли проникнуться неаполитанским макабром: в нижнем храме (куда пускают только с экскурсоводом) показывают "Крылатый череп" и захоронения, начиная с XVIIв, а также кости и черепа, особо чтимые среди местных жителей (неаполитанцы известны своим пристрастием не только к мощам святых (это в той или иной степени свойственно всем итальянцам), но и особым - и неожиданным для столь жизнерадостных людей - почитанием культа смерти, выражающемся в поклонении человеческим останкам).

Тем не менее, это зрелище не испортило нам аппетит, и после обеда (морепродукты и рыба в Неаполе - это что-то совершенно особенное, а с вином в Италии ошибиться практически невозможно) мы продолжили нашу прогулку по Неаполю. Здесь нам предстояло сменить тему и отправиться в один из известнейших археологических музеев мира за помпейскими и геркуланумскими артефактами. В музее совершенно умопомрачительная коллекция античной скульптуры и мозаики. Основу ее составила богатейшая коллекция Фарнезе, перешедшая неаполитанским королям по наследству от одной из королевских невест из этого рода. Как известно, Фарнезе в свое время хорошо поживились на раскопках терм Каракаллы и прочих древнеримских сооружений. Дополнено все это было находками из Геркуланума и Помпей (где сейчас многие фрески и мозаики заменены копиями, а оригиналы в целях сохранности перемещены в неаполитанский музей) и прочих античных раскопов Кампании.
Посмотрели и т.н. Кабинето Сегрето, где помещена эротическая помпейская живопись и скульптура: но здесь далеко не все экспонаты отличаются высоким художественным уровнем.
В отличие от скульптуры и мозаики, экспозиция, посвященная помпейской живописи, разочаровала. Хороших росписей здесь крайне мало, зато масса откровенно плохо выполненных работ, что особенно бросалось в глаза после недавно увиденных росписей пестумских гробниц. Помпеи, конечно, - всего лишь небольшой провинциальный римский город, но и Пестум совсем не столица, плюс там живопись гораздо более ранняя (века на три раньше), так что сравнение получилось далеко не в пользу древних римлян.

Венера Каллипига ("Прекраснозадая") найдена при раскопках Золотого дома Нерона в Риме.

Великолепный Геркулес Фарнезе - из терм Каракаллы.

"Фарнезский бык" тоже из терм Каракаллы.

Т.н. Синяя ваза найдена при раскопках Помпей.

Бюст Дионисия-Платона.

Замечательный "Варвар" находится на первом этаже музея.

Чаша Фарнезе, сделанная из цельного куска сардонкса, принадлежала в свое время самому Лоренцо Медичи.

Мозаика с театральными масками изпомпейского Дома фавна.

Из Дома фавна и эта известнейшая мозаика - "Битва Александра и Дария III при Иссе" (фрагмент).

На предыдущем фото был Дарий со товарищи, а здесь Александр Великий.

"Пан и коза" - экспонат из Кабинето Сегрето, который еще в XIXв не показывали никому, кроме короля.

Еще одна фреска оттуда же.

Фреска из Помпей.

"Похищение Ифегинии" превосходит по качеству исполнения большинство помпейских живописных работ.

А "Терентиус Нео и его жена" - одна из самых знаменитых помпейских фресок.

В любом случае, времени музей у нас отнял немало, так что сразу оттуда отправились к Королескому дворцу, а именно в Театрино ди Корте ("Придворный театрик"), который по размерам оказался никакой не театрино, а вполне себе полноценный театр. Его использует как вторую площадку Сан-Карло, один из лучших итальянских оперных театров, и в этот вечер здесь давали неизвестную (а вернее, обнаруженную лишь в 2008 году) оперу Гаспаре Спонтини "La Fuga in Maschera". В силу вышесказанного, найти либретто в интернете заранее я не смогла. Учитывая тот факт, что у Сан-Карло нет даже версии сайта на английском, рассчитывать на двуязычную программку с либретто или субтитры на английском также не приходилось. Пришлось довольствоваться оригинальным текстом (который мой итальянский позволил разобрать лишь в самых общих чертах), а также положиться на то, что по ходу действия все прояснится.
Прояснилось, конечно, не до конца, поскольку это оказалась опера-буф с крайне запутанным сюжетом, но неполное понимание происходящего не помешало мне получить удовольствие от увиденного и услышанного. Про уровень певцов говорить излишне - притом, что известных мне имен в программе не было, средний уровень пения в итальянских театрах (а Сан-Карло - все-таки один из лучших театров Италии) обычно значительно выше, чем в московских. Плюс отличная постановка: смешно, но без кривлянья и тупого заигрывания с публикой; с не Бог весть какими декорациями, но не убого, а ярко и весело. Отдельного упоминания заслуживает легкость исполнения (и пения, и актерской игры) - это, видимо, свойственно жителям стран с более счастливым климатом - такое впечатление, что артисты сами поют с удовольствием, и со зрителями делятся своей радостью.
Не раз приходилось читать и слышать рассказы оперных певцов о том, как тяжело петь в Италии: мол, публика слышит все фальшивые ноты и изъяны голосоведения и ничего не прощает. Но я в итальянских театрах всякий раз наблюдала очень теплый прием артистов со стороны зрителей (даже если кто-то из них, как мне казалось, пел неидеально), и крики Bravi tutti и Bravissimi, думаю, раздаются здесь гораздо чаще, чем буканье и свист (хотя и это случается, и порой, с весьма признанными
певцами, но, видимо, за дело или в результате каких-то особенных интриг).

Недавно мне попался на глаза рейтинг лучших станций метро мира - там неаполитанская станция Толедо была на первом месте. По мне, так мозаики Комсомольской или Маяковской гораздо лучше, но это тоже ничего. Справедливости ради, толком неаполитанское метро мы не видели: автомат по продаже билетов не работал, и мы не смогли попасть внутрь. Вообще, общественный транспорт Неаполя показался мне крайне неудобным, что, принимая во внимание недорогое такси, не подвигло нас на его дальнейшее освоение.

Ложа Театрино ди Корте, что в Палаццо Реале (нач. XVIIв).

"Гамбринус" - самое известное историческое кафе Неаполя. Считается здесь дорогим аттракционом для туристов, по московским меркам, уровень цен чуть выше среднего.