![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubaОсмотрев древние миланские базилики, отправились в центр города к Амброзианской пинакотеке, где помимо всего прочего планировали посмотреть выставку т.н. "Атлантического кодекса" - одного из томов рукописей Леонардо да Винчи.
Надо сказать, что живописная коллекция Амброзианы, хоть и содержит ряд первоклассных работ, несколько нас разочаровала - Брере она точно не соперница (при этом входной билет здесь в 2,5 раза дороже). Пожалуй, наиболее интересными оказались несколько аллегорий Яна Брейгеля, картоны Рафаэля к ватиканской "Афинской школе", натюрморт Караваджо и "Мадонна" Мантеньи (впрочем, не "родная", а из галереи замка Сфрорцеско).
К тому же, выставку Леонардо, к сожалению, толком посмотреть не получилось: в полутемном зале стоял такой истошный запах олифы (так и не поняли, откуда он взялся, - из реставрационных мастерских или из соседней комнаты, где были выставлены копия знаменитой леонардовой фрески "Тайная вечеря" руки Веспино и "Портрет музыканта" самого Леонардо), что находится в нем было почти невозможно, а тем более рассматривать бледные мелкие рисунки и надписи на развешанных в полутемных витринах листках. Обычно, чрез 10-15 минут подобного испытания народ в полуобморочном состоянии вываливался на улицу и в изнеможении опускался на ступеньки при входе дабы прийти в себя.
От Амброзианы рукой подать до Соборной площади, на которой стоит наиболее известный символ города - Кафедральный собор (Дуомо). Как я и подозревала, самым интересным здесь оказался вид издали - все-таки откровенная готика для Италии явление редкое. Но, как известно, знаменитые шпили и многие скульптуры фасада миланского Дуомо довольно поздние, т.е. XVIII-XIXвв. Да и внутри здесь не так много интересного (правда, в крипту мы не спускались): статуя св. Варфоломея, изображающая святого после казни - с содранной кожей, да несколько витражей XV-XVIвв. При этом народу в соборе полно, не в пример полупустым, но куда более интересным базиликам, которые мы осматривали до того.
Другую сторону площади замыкает еще один миланский символ - гламурная галерея Виктора Эммануила (начало строительства - 1865г). Гламурная она, конечно, по наполнению (бутики известнейших брендов), интерьер же ее вполне выдержан в стиле ар-деко, и неуловимо напоминает московский ГУМ и прочие торговые пассажи в других крупных городах.
Проход через галерею Виктора Эммануила, ведущий к театру Ла Скала.
Так купол и крыша галереи выглядят ночью.
Даже Макдоналдсу (самому негламурному заведению галереи) пришлось отказаться от фирменных цветов - здесь все вывески должны быть черно-золотыми.
Внутренний двор Амброзианской пинакотеки.
Громада Дуомо расползается по Соборной площади не совсем по-готически - продукт беспрецедентно долгого строительства (с 1386 г до середины ХХв), на протяжении которого сменилась масса главных архитекторов и стилей. Готика в итоге победила, но купол здесь вполне ренессансный.
Скульптура фасада Дуомо.
Мрачноватый интерьер миланского собора не слишком богат художественными шедеврами, зато здесь всегда толпы народу.
Через галерею можно выйти к классицистическому зданию театра Ла Скала - культового места для всех любителей оперы (к коим я имею смелость относить и себя). На площади перед театром посреди небольшого сквера утановлен неплохой памятник Леонардо да Винчи (1872г), по углам постамента расположены фигуры его учеников (памятник, к сожалению, не сфотографировала).
Быть в Милане и не послушать оперу в Ла Скала я, например, сочла для себя невозможным, потому заранее купила на сайте билеты. Давали вердиевскую "Луизу Миллер", оперу не то чтобы редкую, но в наших краях не слишком популярную. Состав исполнителей был, как водится, интернациональный: русский бас, корейский бас, румынское сопрано Елена Мозук (Луиза), испанские тенор и меццо-сопрано (Даниэла Барчеллона), а также великолепный (хотя уже и немолодой) итальянский баритон Лео Нуччи в роли полковника Миллера, вполне заслуженно сорвавший овации. Помимо отличного пения, поразила меня и акустика театра - не просто хорошо и качественно слышны голоса, но можно уловить мельчайшие нюансы голосоведения.
Постановка Джананреа Носеда, как, похоже, принято в последнее время в Ла Скала (может, в связи с кризисом), довольно лаконичная: сценография аскетичная, декораций почти нет, не считая огромной кровати, стоящей посреди сцены. Короче, слушать это было приятней, чем смотреть, как и положено в оперном театре.
Фасад театра Ла Скала довольно скромен.
Зато зрительный зал поражает размерами и роскошью.
Надо сказать, что живописная коллекция Амброзианы, хоть и содержит ряд первоклассных работ, несколько нас разочаровала - Брере она точно не соперница (при этом входной билет здесь в 2,5 раза дороже). Пожалуй, наиболее интересными оказались несколько аллегорий Яна Брейгеля, картоны Рафаэля к ватиканской "Афинской школе", натюрморт Караваджо и "Мадонна" Мантеньи (впрочем, не "родная", а из галереи замка Сфрорцеско).
К тому же, выставку Леонардо, к сожалению, толком посмотреть не получилось: в полутемном зале стоял такой истошный запах олифы (так и не поняли, откуда он взялся, - из реставрационных мастерских или из соседней комнаты, где были выставлены копия знаменитой леонардовой фрески "Тайная вечеря" руки Веспино и "Портрет музыканта" самого Леонардо), что находится в нем было почти невозможно, а тем более рассматривать бледные мелкие рисунки и надписи на развешанных в полутемных витринах листках. Обычно, чрез 10-15 минут подобного испытания народ в полуобморочном состоянии вываливался на улицу и в изнеможении опускался на ступеньки при входе дабы прийти в себя.
От Амброзианы рукой подать до Соборной площади, на которой стоит наиболее известный символ города - Кафедральный собор (Дуомо). Как я и подозревала, самым интересным здесь оказался вид издали - все-таки откровенная готика для Италии явление редкое. Но, как известно, знаменитые шпили и многие скульптуры фасада миланского Дуомо довольно поздние, т.е. XVIII-XIXвв. Да и внутри здесь не так много интересного (правда, в крипту мы не спускались): статуя св. Варфоломея, изображающая святого после казни - с содранной кожей, да несколько витражей XV-XVIвв. При этом народу в соборе полно, не в пример полупустым, но куда более интересным базиликам, которые мы осматривали до того.
Другую сторону площади замыкает еще один миланский символ - гламурная галерея Виктора Эммануила (начало строительства - 1865г). Гламурная она, конечно, по наполнению (бутики известнейших брендов), интерьер же ее вполне выдержан в стиле ар-деко, и неуловимо напоминает московский ГУМ и прочие торговые пассажи в других крупных городах.
Проход через галерею Виктора Эммануила, ведущий к театру Ла Скала.
Так купол и крыша галереи выглядят ночью.
Даже Макдоналдсу (самому негламурному заведению галереи) пришлось отказаться от фирменных цветов - здесь все вывески должны быть черно-золотыми.
Внутренний двор Амброзианской пинакотеки.
Громада Дуомо расползается по Соборной площади не совсем по-готически - продукт беспрецедентно долгого строительства (с 1386 г до середины ХХв), на протяжении которого сменилась масса главных архитекторов и стилей. Готика в итоге победила, но купол здесь вполне ренессансный.
Скульптура фасада Дуомо.
Мрачноватый интерьер миланского собора не слишком богат художественными шедеврами, зато здесь всегда толпы народу.
Через галерею можно выйти к классицистическому зданию театра Ла Скала - культового места для всех любителей оперы (к коим я имею смелость относить и себя). На площади перед театром посреди небольшого сквера утановлен неплохой памятник Леонардо да Винчи (1872г), по углам постамента расположены фигуры его учеников (памятник, к сожалению, не сфотографировала).
Быть в Милане и не послушать оперу в Ла Скала я, например, сочла для себя невозможным, потому заранее купила на сайте билеты. Давали вердиевскую "Луизу Миллер", оперу не то чтобы редкую, но в наших краях не слишком популярную. Состав исполнителей был, как водится, интернациональный: русский бас, корейский бас, румынское сопрано Елена Мозук (Луиза), испанские тенор и меццо-сопрано (Даниэла Барчеллона), а также великолепный (хотя уже и немолодой) итальянский баритон Лео Нуччи в роли полковника Миллера, вполне заслуженно сорвавший овации. Помимо отличного пения, поразила меня и акустика театра - не просто хорошо и качественно слышны голоса, но можно уловить мельчайшие нюансы голосоведения.
Постановка Джананреа Носеда, как, похоже, принято в последнее время в Ла Скала (может, в связи с кризисом), довольно лаконичная: сценография аскетичная, декораций почти нет, не считая огромной кровати, стоящей посреди сцены. Короче, слушать это было приятней, чем смотреть, как и положено в оперном театре.
Фасад театра Ла Скала довольно скромен.
Зато зрительный зал поражает размерами и роскошью.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2012-09-21 08:28 pm (UTC)no subject
Date: 2012-09-23 01:10 pm (UTC)И потом, если приезжают из Италии потрясенные - это уже не недалекие люди. Недалекие обычно говорят: фигня ваша Италия, я за эти деньги дважды в Хургаду могу съездить.
no subject
Date: 2012-09-23 02:50 pm (UTC)Я на Капри жил в Capri Palace, там 5 звёзд - как минимум, хозяин очень много денег вкладывает в отель, повсюду вещи из его коллекции современного искусства. Большинство люксов - именные, каждый назван в честь какого-н. художника и декорирован соотвественно, а самые большие номера - Maria Callas Suite, Marilyn Monroe Suite, Audrey Hapburn Suite.
И вот как раз в самом "возвышенном" люксе, где всюду фотографии Марии Каллас, я посмотрел на полку - там стояли оставленные прежними жильцами книжки, примерно половина - на русском. Так Духлесс сирожин, ещё какая-то его книжулька, брошюрка "Лучшая сотня эротических смс", Бегдебер, еще какая-то фигня...
Вкусы у богатых - не обязательно изысканные.
no subject
Date: 2012-09-23 07:01 pm (UTC)