![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubaВ последний день как-то не решились поехать в Тиволи, потому запланировали длинный маршрут по центральной части города, позволявший по возможности посмотреть недосмотренное.
Начали с покинутой накануне вечером площади Пополо, а точнее, с церкви Санта-Мария-дель-Пополо, построенной в XI веке и перестраивавшейся в XV веке. Интересного здесь хватает: три капеллы с росписями Пинтуриккьо и Себастьяно дель Пьомбо, капелла Киджи, спроектированная Рафаэлем, с мозаичным куполом (мозаики эти также сделаны по рисункам Рафаэля), скульптурный Даниил со львом работы Бернини, и, главное, два полотна Караваджо: "Обращение Савла" и "Распятие святого Петра" (сюжет последней в исполнении Караваджо - это по-настоящему страшно, просто до мурашек по коже).
Отсюда совершили длинный переход по людной улице Корсо (был выходной, да и погода наконец-то улучшилась), забежав на несколько минут в церковь Сан-Лоренцо-ин-Лучина, у которой экстерьер интереснее интерьера. Но, к сожалению, фасад ее нынче скрыт за строительной сеткой, а внутри внимания заслуживает только надгробие Пуссена и алтарное "Распятие" Гвидо Рени.
Затем по лабиринту узких улиц проследовали до церкви Сан-Агостино, где в одной из капелл посмотрели на еще одного Караваджо (уж его-то, мы, похоже, по максимуму в Риме увидели) - отличную "Мадонну пилигримов". Все-таки по эмоциональному накалу Караваджо разве что с Микеланджело можно сравнить - удивительно беспокойный художник (да и человек, как известно, был тоже крайне непростой).
Площадь Пополо, церкви-близнецы Санта-Мария-деи-Мираколи и Санта-Мария-ди-Монтесанто (обе XVII век, арх. Райнальди) - церкви, на самом деле, разные в плане.
Церковь Санта-Мария-иль-Пополо, капелла-делла-Ровере, "Рождество" Пинтурикьо.
Лев работы Бернини из церкви Санта-Мария-иль-Пополо.
Очень хороши мозаики купола капеллы Киджи - по эскизам Рафаэля.
Лучше всего церковь Санта-Мария дель-Пополо выглядит со стороны Фламиниевых ворот.
Типично барочный фасад церкви Сан-Агостино.
Попытка сфотографировать "Мадонну пилигримов" - пятки паломника на уровне глаз зрителей в свое время вызвали скандал.
Закончив с Караваджо, пошли смотреть скульптуры в Палаццо Альтемпс, построенный в XV веке по проекту Мелоццо да Форли. Путеводитель музей расхваливал - и, как выяснилось, вполне заслуженно. Коллекция музея появилась в результате слияния трех крупных частных собраний, самым богатым из которых было собрание Людовизи, - в основном, римские копии греческих оригиналов (которые, как известно, по большей части, были бронзовые и потому до наших дней не дошли - в неспокойные времена отправились на переплавку). Почти все работы "дополнены" в XVII веке, когда считалось неприличным выставлять статуи с отсутствующими фрагментами (очень удобно, что в табличках с комментариями к каждой работе более поздние части отмечены штриховкой). Внимание обращаешь на каждый экспонат, поскольку расставлены они по залам весьма вольготно, да и коллекция отборная - наверное, это лучший музей скульптуры, который мне доводилось видеть.
Росписи на потолке дворцовой церкви Сант-Аничето (очень редкое посвящение папе-первомученику) - херувимы, шествующие с орудиями мученичества святого Аничето в руках, сильно меня озадачили. Удалось только выяснить, что церковь создана графом Альтемпс в начале XVII века в память о любимом сыне, казненном за участие в заговоре против папы Сикста V. А еще в Палаццо Альтемпс тихий внутренний двор и выходящая в него наружная галерея с малоправдоподными изображениями флоры и фауны Нового света.
Проведя в музее скульптуры около двух часов, утратили все шансы застать открытой следующую интересную церковь Санта-Мария-делла-Паче, где, помимо всего прочего обычного для Рима в одной из капелл есть "Сивиллы" Рафаэля. Осталось лишь посмотреть на красивый барочный фасад церкви, замыкающий улицу Паче и продолжить свой путь.
Саркофаг "Гранде Людовизи" (II-IIIвв н.э.) - один из безусловных шедевров музея. Его, наверное, можно воспринимать как обобщенный сюжет победы римлян над варварами, поскольку варвары в разных частях саркофага разные: слева - восточные, справа - северные.
Фрагмент саркофага "Гранде Людовизи".
И еще один фрагмент его же.
"Афина со змеей", раскопана в Риме в XVII веке.
И здесь - божественный Антиной :)
Еще одна известная скульптура - "Галл Людовизи"
Росписи церкви Сант-Аничето :херувимы возносят мученика на небо.
А это удивительное зловещее шествие херувимов.
Росписи наружной лоджии (1595г).
А эту голову Юноны выделял еще Гете.
А это чуть ли не самый знаменитый экспонат коллекции - "Трон Людовизи", в отличие от других экспонатов, не римский а греческий (V в до н.э.), изображающий рождение Афродиты.
Церковь Санта-Мария-делла-Паче (к сожалению, увиденная только снаружи).
Следующей целью наметили Кампо-ди-Фьоре - единственную римскую площадь, где нет церкви, зато есть много чего другого. По пути обратили внимание на изящную виллу Пиккола-Фарнезина (XVIв), в которой разместился небольшой музей Барракко. Гораздо больше, чем сама коллекция, интересен дворец: здесь сохранились цветные слюдяные окна, полы, мощеные плиткой, и интересные потолочные росписи: на втором этаже среди гротесков и херувимов везде изображены скорпионы - герб семейства Сильвестри, владевших виллой в XVIII веке.
Экспонаты - небольшая коллекция античной скульптуры, уголок этрусков, древнего Востока, несколько мозаик и фресок а-ля Помпеи. На фоне уже увиденного впечатлило все это не сильно, но зайти сюда стоило уже ради аутентичных, светлых и очень располагающих интерьеров.
Херувим со скорпионом - росписи потолка виллы Пиккола-Фарнезина (XVIIIв).
Экспонат музея Барракко на фоне слюдяного окна.
Росписи сводов - тоже со скорпионами.
Античная фреска из музея Барракко.
Вилла Пиккола-Фарнезина.
Выгнутый фасад палаццо Массимо (здесь тоже музей, и тоже, пишут, хороший - но это был бы уже перебор).
Добравшись наконец до Кампо-ди-Фьоре - грязноватую и людную площадь с мрачным памятником Джордано Бруно (которого сожгли именно здесь в 1600 году) и небольшим рынком посередине - присели на пьедестал, ибо чувствовали себя совершенно обессиленными: в конце концов, позади были семь крайне нелегких дней. Рассеянно поглядев на торгово-туристическую суету с полчаса и немного отдохнув, совершили финальный рывок от грандиозной барочной церкви Сант-Андреа-делла-Валле с куполом работы Мадерно и росписями Доменикино, Помаранчо и Ланфранко до площади Арджентина. Здесь напоследок зашли в Крипту Бальби, где, пропустив раскоп театра Корнелия на нижнем этаже и длинные витрины с черепками, отправились посмотреть на древние фрески из церкви Санта-Мария-ин-Виа-Лата. Особенно поразителен там один фрагмент, где из-под росписи X века видно роспись VIII века, а под ней - еще и IV века.
Вот такие дома окружают площадь Кампо-ди-Фьоре.
Памятник Джордано Бруно на Кампо-ди-Фьоре.
Барочные росписи апсиды Сант-Андреа-делла-Валле.
Раскоп на площади Арджентина: Ареа Сакра - руины четырех храмов республиканского периода. Здесь же располагался грандиозный и первый в Риме каменный театр Помпея, построенный в 55г до н.э.
Крипта Бальби, фрески церкви Санта-Мария-ин-Виа-Лата - это, если правильно помню, святой Павел VI в.
А это - Иоанн Богослов оттуда же.
Собственно, на этом наша римская программа была исчерпана. От площади Арджентина на автобусе добрались до гостиницы, откуда, недолго мешкая, отправились в аэропорт. Не скажу, что покидала Рим с неохотой (как, например, в свое время Париж) - желание отдохнуть, честно говоря, превалировало в тот момент над всеми остальными. Но желание это исполнилось в свое время, а впечатления от увиденного останутся, надеюсь, надолго.
Начали с покинутой накануне вечером площади Пополо, а точнее, с церкви Санта-Мария-дель-Пополо, построенной в XI веке и перестраивавшейся в XV веке. Интересного здесь хватает: три капеллы с росписями Пинтуриккьо и Себастьяно дель Пьомбо, капелла Киджи, спроектированная Рафаэлем, с мозаичным куполом (мозаики эти также сделаны по рисункам Рафаэля), скульптурный Даниил со львом работы Бернини, и, главное, два полотна Караваджо: "Обращение Савла" и "Распятие святого Петра" (сюжет последней в исполнении Караваджо - это по-настоящему страшно, просто до мурашек по коже).
Отсюда совершили длинный переход по людной улице Корсо (был выходной, да и погода наконец-то улучшилась), забежав на несколько минут в церковь Сан-Лоренцо-ин-Лучина, у которой экстерьер интереснее интерьера. Но, к сожалению, фасад ее нынче скрыт за строительной сеткой, а внутри внимания заслуживает только надгробие Пуссена и алтарное "Распятие" Гвидо Рени.
Затем по лабиринту узких улиц проследовали до церкви Сан-Агостино, где в одной из капелл посмотрели на еще одного Караваджо (уж его-то, мы, похоже, по максимуму в Риме увидели) - отличную "Мадонну пилигримов". Все-таки по эмоциональному накалу Караваджо разве что с Микеланджело можно сравнить - удивительно беспокойный художник (да и человек, как известно, был тоже крайне непростой).
Площадь Пополо, церкви-близнецы Санта-Мария-деи-Мираколи и Санта-Мария-ди-Монтесанто (обе XVII век, арх. Райнальди) - церкви, на самом деле, разные в плане.
Церковь Санта-Мария-иль-Пополо, капелла-делла-Ровере, "Рождество" Пинтурикьо.
Лев работы Бернини из церкви Санта-Мария-иль-Пополо.
Очень хороши мозаики купола капеллы Киджи - по эскизам Рафаэля.
Лучше всего церковь Санта-Мария дель-Пополо выглядит со стороны Фламиниевых ворот.
Типично барочный фасад церкви Сан-Агостино.
Попытка сфотографировать "Мадонну пилигримов" - пятки паломника на уровне глаз зрителей в свое время вызвали скандал.
Закончив с Караваджо, пошли смотреть скульптуры в Палаццо Альтемпс, построенный в XV веке по проекту Мелоццо да Форли. Путеводитель музей расхваливал - и, как выяснилось, вполне заслуженно. Коллекция музея появилась в результате слияния трех крупных частных собраний, самым богатым из которых было собрание Людовизи, - в основном, римские копии греческих оригиналов (которые, как известно, по большей части, были бронзовые и потому до наших дней не дошли - в неспокойные времена отправились на переплавку). Почти все работы "дополнены" в XVII веке, когда считалось неприличным выставлять статуи с отсутствующими фрагментами (очень удобно, что в табличках с комментариями к каждой работе более поздние части отмечены штриховкой). Внимание обращаешь на каждый экспонат, поскольку расставлены они по залам весьма вольготно, да и коллекция отборная - наверное, это лучший музей скульптуры, который мне доводилось видеть.
Росписи на потолке дворцовой церкви Сант-Аничето (очень редкое посвящение папе-первомученику) - херувимы, шествующие с орудиями мученичества святого Аничето в руках, сильно меня озадачили. Удалось только выяснить, что церковь создана графом Альтемпс в начале XVII века в память о любимом сыне, казненном за участие в заговоре против папы Сикста V. А еще в Палаццо Альтемпс тихий внутренний двор и выходящая в него наружная галерея с малоправдоподными изображениями флоры и фауны Нового света.
Проведя в музее скульптуры около двух часов, утратили все шансы застать открытой следующую интересную церковь Санта-Мария-делла-Паче, где, помимо всего прочего обычного для Рима в одной из капелл есть "Сивиллы" Рафаэля. Осталось лишь посмотреть на красивый барочный фасад церкви, замыкающий улицу Паче и продолжить свой путь.
Саркофаг "Гранде Людовизи" (II-IIIвв н.э.) - один из безусловных шедевров музея. Его, наверное, можно воспринимать как обобщенный сюжет победы римлян над варварами, поскольку варвары в разных частях саркофага разные: слева - восточные, справа - северные.
Фрагмент саркофага "Гранде Людовизи".
И еще один фрагмент его же.
"Афина со змеей", раскопана в Риме в XVII веке.
И здесь - божественный Антиной :)
Еще одна известная скульптура - "Галл Людовизи"
Росписи церкви Сант-Аничето :херувимы возносят мученика на небо.
А это удивительное зловещее шествие херувимов.
Росписи наружной лоджии (1595г).
А эту голову Юноны выделял еще Гете.
А это чуть ли не самый знаменитый экспонат коллекции - "Трон Людовизи", в отличие от других экспонатов, не римский а греческий (V в до н.э.), изображающий рождение Афродиты.
Церковь Санта-Мария-делла-Паче (к сожалению, увиденная только снаружи).
Следующей целью наметили Кампо-ди-Фьоре - единственную римскую площадь, где нет церкви, зато есть много чего другого. По пути обратили внимание на изящную виллу Пиккола-Фарнезина (XVIв), в которой разместился небольшой музей Барракко. Гораздо больше, чем сама коллекция, интересен дворец: здесь сохранились цветные слюдяные окна, полы, мощеные плиткой, и интересные потолочные росписи: на втором этаже среди гротесков и херувимов везде изображены скорпионы - герб семейства Сильвестри, владевших виллой в XVIII веке.
Экспонаты - небольшая коллекция античной скульптуры, уголок этрусков, древнего Востока, несколько мозаик и фресок а-ля Помпеи. На фоне уже увиденного впечатлило все это не сильно, но зайти сюда стоило уже ради аутентичных, светлых и очень располагающих интерьеров.
Херувим со скорпионом - росписи потолка виллы Пиккола-Фарнезина (XVIIIв).
Экспонат музея Барракко на фоне слюдяного окна.
Росписи сводов - тоже со скорпионами.
Античная фреска из музея Барракко.
Вилла Пиккола-Фарнезина.
Выгнутый фасад палаццо Массимо (здесь тоже музей, и тоже, пишут, хороший - но это был бы уже перебор).
Добравшись наконец до Кампо-ди-Фьоре - грязноватую и людную площадь с мрачным памятником Джордано Бруно (которого сожгли именно здесь в 1600 году) и небольшим рынком посередине - присели на пьедестал, ибо чувствовали себя совершенно обессиленными: в конце концов, позади были семь крайне нелегких дней. Рассеянно поглядев на торгово-туристическую суету с полчаса и немного отдохнув, совершили финальный рывок от грандиозной барочной церкви Сант-Андреа-делла-Валле с куполом работы Мадерно и росписями Доменикино, Помаранчо и Ланфранко до площади Арджентина. Здесь напоследок зашли в Крипту Бальби, где, пропустив раскоп театра Корнелия на нижнем этаже и длинные витрины с черепками, отправились посмотреть на древние фрески из церкви Санта-Мария-ин-Виа-Лата. Особенно поразителен там один фрагмент, где из-под росписи X века видно роспись VIII века, а под ней - еще и IV века.
Вот такие дома окружают площадь Кампо-ди-Фьоре.
Памятник Джордано Бруно на Кампо-ди-Фьоре.
Барочные росписи апсиды Сант-Андреа-делла-Валле.
Раскоп на площади Арджентина: Ареа Сакра - руины четырех храмов республиканского периода. Здесь же располагался грандиозный и первый в Риме каменный театр Помпея, построенный в 55г до н.э.
Крипта Бальби, фрески церкви Санта-Мария-ин-Виа-Лата - это, если правильно помню, святой Павел VI в.
А это - Иоанн Богослов оттуда же.
Собственно, на этом наша римская программа была исчерпана. От площади Арджентина на автобусе добрались до гостиницы, откуда, недолго мешкая, отправились в аэропорт. Не скажу, что покидала Рим с неохотой (как, например, в свое время Париж) - желание отдохнуть, честно говоря, превалировало в тот момент над всеми остальными. Но желание это исполнилось в свое время, а впечатления от увиденного останутся, надеюсь, надолго.
