![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubaУтро следующего дня выдалось нелегким: обрадовавшись свободному вечеру накануне я несколько злоупотребила ликером лимончелло. Но в любом случае, это был не повод терять время, так что, выпив кофе на завтрак, отправились в расположенную неподалеку от гостиницы (то бишь в районе вокзала Термини на самой вершине холма Эсквилин) церковь Санта-Мария-Маджоре - одну из семи главных римских базилик.
История ее строительства такова: построена в IV веке, перестроена в XIII и XVIII веках. Внутри можно найти интересного: от тончайшей работы апсидных мозаик V века, несколько подправленных в XIII веке, росписей Гвидо Рени и Кавалера Д'Арпино до отличных средневековых мозаик на фасаде церкви, которые можно посмотреть, поднявшись на балкон (чего мы из-за нехватки времени не сделали). В музее при соборе (т.н. Опера) можно увидеть один из первых вертепов VII века, который, правда, сильно переделан в 1289 году Арнольфо ди Камбио.
Неподалеку от Санта-Мария-Маджоре есть еще одна интереснейшая церковь - Санта-Пракседе, известная великолепной мозаичной капеллой Сан-Дзеноне IX века, которую папа Пасхалий I (большой поклонник византийского искусства) посвятил своей матери Теодоре. Ее изображения встречаются в капелле среди святых и узнаваемы по синему квадратному нимбу (который означает, что Теодора была на момент создания мозаик жива). Сам Пасхалий (тоже с квадратным синим нимбом) изображен в апсидной мозаике с моделью храма в руках). На арке апсиды обращают на себя внимание ангел, телец, лев и орел с нимбами - символы четырех евангелистов. И вообще, мозаики Санта-Пракседе, по праву считающиеся чуть ли не лучшими в Риме, придают церкви какую-то особенную нарядность, даже несмотря на тот факт, что ничего особенно выдающегося здесь больше нет.
Пантократор и ангелы - мозаики потолка капеллы Сан-Дзеноне (IX век).
Изящнейшие мозаики апсиды Санта-Мария-Маджоре (XIII век с элементами мозаиками V века).
Санта-Мария-Маджоре - фасад XVIII века, кампанила XIV века.
Вертеп Арнольфо ди Камбио (1289г).
Мозаики апсиды и триумфальной арки Санта-Пракседе (не столь тщательно проработанные, как в соседней Санта-Мария-Маджоре, но очень византийские по виду и не менее прекрасные).
Мозаика внешнего портала капеллы Сан-Дзеноне.
И снова божественная Сан-Дзеноне.
Сан-Дзеноне: в компании святых крайняя слева - Теодора (мать Пасхалия I).
А здесь в мозаике апсиды (тоже IX век) крайний слева - Пасхалий I.
Животные с нимбами в верхней части мозаики - вовсе не животные, а символы евангелистов: орел - Иоанн, Телец - Лука.
Поскольку день выдался не в пример двум предыдущим погожим, решили наконец-то прокатиться на туристическом автобусе, со второго открытого этажа которого город можно увидеть немного по-другому. Автобус делает несколько остановок, на которых можно сходить и садиться в течение всего дня.
Добравшись таким образом до площади Венеции, направились сначала в базилику Сан-Марко, построенную, на месте ночевки святого Марка (покровителя Венеции) в IV веке.
В Сан-Марко есть интереснейшая крипта с фресками IX, но попасть в нее можно только отловив служителя с ключами. Не встретив в церкви таковых, довольствовались осмотром капелл и алтаря.
Отсюда наш путь лежал в галерею Дориа-Памфили - один из богатейших частных художественных музеев города. Надо сказать, что экспозиция здесь составлена крайне неудобно: картины развешаны по всему пространству стен почти вплотную друг к другу (как принято было в XVIII веке) и помечены номерами. На входе можно купить брошюрку, в которой напротив номеров указаны автор и название картины - причем номера идут не по порядку, так что выискивать каждый раз нужный весьма проблематично. Но дворец, построенный в 1435 году, богат изысканно украшенными интерьерами, да и коллекция живописи стОящая: здесь есть и Рафаэль, и Тициан, и Брейгель-старший, и Филиппо Липпи, и Караваджо плюс еще масса громких имен итальянских и не только живописцев.
Непререкаемым шедевром этого немаленького собрания считается бесподобный портрет папы Иннокентия X кисти Веласкеса. Работа настолько хороша, что, например, Вазари называл ее лучшим портретом в истории живописи - и я , простояв перед картиной около четверти часа, готова была с ним полностью согласиться.
Первый ренессансный дворец Рима - палаццо Венеция (1465-1467гг) и фантастического вида небо над ним (слава Богу, ничем серьезным для нас это не обернулось).
Базилика Сан-Марко (IV-XVIII века).
Тихий патио палаццо Дориа-Памфили.
А вот тот самый дивный портрет папы Иннокентия X (1650г).
Отсюда: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Innocent-x-velazquez.jpg
Следующей нашей целью была богатая на всякие достопримечательности готическая церковь Санта-Мария-сопра-Минерва (XIII-XV вв), что находится в двух шагах от Пантеона. На площади перед церковью стоит прелестный слон работы Бернини, служащий пьедесталом для одного из многочисленных римских обелисков. Отсюда же можно узреть мощную боковую стену и купол Пантеона, а с другой стороны аскетичный фасад гостиницы "Минерва", где в свое время останавливались Стендаль, Жорж Санд и прочие знаменитости, посещавшие Рим.
Оказавшись под готического вида сводами (это стилизация XIX века) Санта-Мария-сопра-Минерва первым делом отыскали капеллу Карафа, расписанную самим Филиппино Липпи. Главные герои росписи - Фома Аквинский и заказчик капеллы папа Павел IV (судя по фактам, тип довольно антипатичный). На центральной фреске, например, святой Фома прерывает Благовещение с целью представить Богородице этого самого папу. В капелле Франжипане находится "Мадонна" Беноццо Гоццоли.
У алтаря есть капелла, посвященная святой Екатерине Сиенской, похороненной здесь же.
Также в церкви Санта-Мария-сопра-Минерва обрел вечный покой и один из лучших итальянских художников Возрождения - Фра Беато Анжелико. А рядом с его надгробием скромно примостилась у колонны статуя воскресшего Христа работы Микеланджело. О надгробиях работы Бернини не упоминаю - такого добра в Риме хватает.
Со стороны тесной и запруженной народом площади Ротонды с очередным римским фонтаном 1575 года можно совершенно свободно (не считая, конечно, обычных туристических толп) попасть в Пантеон - грандиозный храм, выстроенный во II веке н.э. императором Адрианом (вернее, переделанный из храма всех Богов, построенного Марком Агриппой в 27 г до н.э.). Под тимпаном, поддерживаемым рядом мощных коринфских колонн, осталась надпись : М.AGRIPPA L.F.COS TERTIUM FECIT ("Марк Агриппа, сын Луция, трижды консул, сделал"). В христианскую эпоху в VII веке Пантеон стал церковью, а позже - местом захоронения избранных итальянских селебритиз. Правда, в XIX веке большую часть захоронений убрали, но могилы первых королей независимой Италии и гробницу Рафаэля можно здесь увидеть и сейчас.
Очень интересен купол Пантеона со световым отверстием посередине - сооружение уникальное не только по
меркам своего времени, особенно если вспомнить, что нечто сопоставимое по масштабу - купол Святой Софии в Константинополе появился только 4 века спустя. Помимо этого, в Пантеоне сохранились средневековые надгробия, фрески эпохи возрождения, скульптуры и алтарные мозаики - все это в совокупности делает его одним из самых интересных мест Рима.
Египетский обелиск, водруженный на основание работы Бернини на фоне Пантеона.
Санта-Мария-сопра-Минерва. Скандальная фреска "Благовещение" Филиппино Липпи из капелы Карафа.
Санта-Мария-сопра-Минерва. Воскресший Христос позднего Микеланджело.
Фасад Пантеона - площадь Ротонды с фонтаном Дж. делла Порта (1575г).
Одна из капелл Пантеона.
Купол Пантеона - зрелище фантастическое.
Надгробие Рафаэля.
От Пантеона до площади Навона пути минут 5-10, но заслуживающие внимания церкви, палаццо и музеи попадаются в здешних окрестностях в таком количестве, что идти можно и весь день. Даже твердо решив не отвлекаться на незапланированные объекты, не смогли проигнорировать церковь Сан-Луидж-деи-Франчези, где
в капелле Святого Матфея любой желающий может запросто увидеть три отличные работы Караваджо: "Призвание святого Матфея", "Святой Матфей и ангел" и "Мученичество святого Матфея".
На площади Навона обычная туристическая толпа привычно концентрируется у трех фонтанов. Наибольшей популярностью, впрочем, пользуется центральный - фонтан "Четырех рек" работы, как можно догадаться,
Бернини. Фонтан и вправду великолепен - один из лучших в Риме, украшен аллегориями крупнейших рек 4-х континентов: Нил, Ганг, Дунай и Ла-Плата (Амазонку тогда еще не открыли).
На несколько минут забежав в стоящую напротив барочную церковь Санта-Аньезе-ин-Агоне (арх. Борромини, XVIIв), выдвинулись обратно к начальной точке пути - площади Венеции, от которой, на самом деле, отошли недалеко, так что обратный путь занял у нас минут 15-20. Честно говоря, именно эта прогулка длиной в пару километров и в полдня оставила у меня ощущение абсолютной необъятности Рима.
Площадь ди Лорето с колонной Траяна, украшенной барельефами с эпизодами войны с даками - ну и небо, конечно.
Площадь Навона: церковь Сан-Аньезе-ин-Агоне (XVIIв, арх. Борромини).
Попытка сфотографировать "Мученичкство Святого Матфея" Капаваджо.
Фонтан "Четырех рек" (арх. Бернини).
И еще фонтан "Четырех рек".
Шпиль церкви Сан-Иво-алла-Сапиенца (тоже XVII век и Бернини) напоминает жало пчелы - символ рода Барберини (папа Урбан VIII, покровитель Бернини, был из этого рода).
Сев в наш автобус, под угрожающего вида небом и набегавшим иногда дождем проехали очередной кусок стандартного туристического маршрута: площадь Арджентина, мост и замок Святого Ангела, Ватикан, Ара Пачис (Алтарь Мира). Здесь у Алтаря мира Августа, который пришлось рассматривать через стеклянные стены, ибо мы снова вышли и направились в сторону улицы Корсо, где немного достопримечательностей, но полно магазинов.
Долго ли-коротко ли добрели до площади Попполо, что у Фламиниевых ворот - одной из красивейших в Риме. Украшают площадь обелиск, две симметрично поставленных церкви, очень похожих по виду, но разных по
конструкции (от них начинается трехлучие улиц Корсо, Рипетта и Бабуино - первое в мире и многократно потом повторенное в планировке различных городов, в том числе, и русских) и сами Фламиниевы ворота. К воротам примыкает готическая церковь Санта-Мария-дель-Попполо, где также есть Караваджо, но к нашему
приходу она уже закрылась. Заглянув ненадолго в одну из барочных церквей-близнецов Санта-Мария-ди Монтесанто, построенных в XVII веке по проекту Райнальди, завершили на этом программу седьмого дня.
Замок Святого Ангела - построен на месте мавзолея императора Адриана, потом стал одним из бастионов Аврелиановых стен, а еще позже - тюрьмой и папской крепостью. Теперь здесь музей, причем очень интересный, но по недостатку времени мы в него не попали. Кстати, это радуга над замком чуть правее.
История ее строительства такова: построена в IV веке, перестроена в XIII и XVIII веках. Внутри можно найти интересного: от тончайшей работы апсидных мозаик V века, несколько подправленных в XIII веке, росписей Гвидо Рени и Кавалера Д'Арпино до отличных средневековых мозаик на фасаде церкви, которые можно посмотреть, поднявшись на балкон (чего мы из-за нехватки времени не сделали). В музее при соборе (т.н. Опера) можно увидеть один из первых вертепов VII века, который, правда, сильно переделан в 1289 году Арнольфо ди Камбио.
Неподалеку от Санта-Мария-Маджоре есть еще одна интереснейшая церковь - Санта-Пракседе, известная великолепной мозаичной капеллой Сан-Дзеноне IX века, которую папа Пасхалий I (большой поклонник византийского искусства) посвятил своей матери Теодоре. Ее изображения встречаются в капелле среди святых и узнаваемы по синему квадратному нимбу (который означает, что Теодора была на момент создания мозаик жива). Сам Пасхалий (тоже с квадратным синим нимбом) изображен в апсидной мозаике с моделью храма в руках). На арке апсиды обращают на себя внимание ангел, телец, лев и орел с нимбами - символы четырех евангелистов. И вообще, мозаики Санта-Пракседе, по праву считающиеся чуть ли не лучшими в Риме, придают церкви какую-то особенную нарядность, даже несмотря на тот факт, что ничего особенно выдающегося здесь больше нет.
Пантократор и ангелы - мозаики потолка капеллы Сан-Дзеноне (IX век).
Изящнейшие мозаики апсиды Санта-Мария-Маджоре (XIII век с элементами мозаиками V века).
Санта-Мария-Маджоре - фасад XVIII века, кампанила XIV века.
Вертеп Арнольфо ди Камбио (1289г).
Мозаики апсиды и триумфальной арки Санта-Пракседе (не столь тщательно проработанные, как в соседней Санта-Мария-Маджоре, но очень византийские по виду и не менее прекрасные).
Мозаика внешнего портала капеллы Сан-Дзеноне.
И снова божественная Сан-Дзеноне.
Сан-Дзеноне: в компании святых крайняя слева - Теодора (мать Пасхалия I).
А здесь в мозаике апсиды (тоже IX век) крайний слева - Пасхалий I.
Животные с нимбами в верхней части мозаики - вовсе не животные, а символы евангелистов: орел - Иоанн, Телец - Лука.
Поскольку день выдался не в пример двум предыдущим погожим, решили наконец-то прокатиться на туристическом автобусе, со второго открытого этажа которого город можно увидеть немного по-другому. Автобус делает несколько остановок, на которых можно сходить и садиться в течение всего дня.
Добравшись таким образом до площади Венеции, направились сначала в базилику Сан-Марко, построенную, на месте ночевки святого Марка (покровителя Венеции) в IV веке.
В Сан-Марко есть интереснейшая крипта с фресками IX, но попасть в нее можно только отловив служителя с ключами. Не встретив в церкви таковых, довольствовались осмотром капелл и алтаря.
Отсюда наш путь лежал в галерею Дориа-Памфили - один из богатейших частных художественных музеев города. Надо сказать, что экспозиция здесь составлена крайне неудобно: картины развешаны по всему пространству стен почти вплотную друг к другу (как принято было в XVIII веке) и помечены номерами. На входе можно купить брошюрку, в которой напротив номеров указаны автор и название картины - причем номера идут не по порядку, так что выискивать каждый раз нужный весьма проблематично. Но дворец, построенный в 1435 году, богат изысканно украшенными интерьерами, да и коллекция живописи стОящая: здесь есть и Рафаэль, и Тициан, и Брейгель-старший, и Филиппо Липпи, и Караваджо плюс еще масса громких имен итальянских и не только живописцев.
Непререкаемым шедевром этого немаленького собрания считается бесподобный портрет папы Иннокентия X кисти Веласкеса. Работа настолько хороша, что, например, Вазари называл ее лучшим портретом в истории живописи - и я , простояв перед картиной около четверти часа, готова была с ним полностью согласиться.
Первый ренессансный дворец Рима - палаццо Венеция (1465-1467гг) и фантастического вида небо над ним (слава Богу, ничем серьезным для нас это не обернулось).
Базилика Сан-Марко (IV-XVIII века).
Тихий патио палаццо Дориа-Памфили.
А вот тот самый дивный портрет папы Иннокентия X (1650г).
Отсюда: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Innocent-x-velazquez.jpg
Следующей нашей целью была богатая на всякие достопримечательности готическая церковь Санта-Мария-сопра-Минерва (XIII-XV вв), что находится в двух шагах от Пантеона. На площади перед церковью стоит прелестный слон работы Бернини, служащий пьедесталом для одного из многочисленных римских обелисков. Отсюда же можно узреть мощную боковую стену и купол Пантеона, а с другой стороны аскетичный фасад гостиницы "Минерва", где в свое время останавливались Стендаль, Жорж Санд и прочие знаменитости, посещавшие Рим.
Оказавшись под готического вида сводами (это стилизация XIX века) Санта-Мария-сопра-Минерва первым делом отыскали капеллу Карафа, расписанную самим Филиппино Липпи. Главные герои росписи - Фома Аквинский и заказчик капеллы папа Павел IV (судя по фактам, тип довольно антипатичный). На центральной фреске, например, святой Фома прерывает Благовещение с целью представить Богородице этого самого папу. В капелле Франжипане находится "Мадонна" Беноццо Гоццоли.
У алтаря есть капелла, посвященная святой Екатерине Сиенской, похороненной здесь же.
Также в церкви Санта-Мария-сопра-Минерва обрел вечный покой и один из лучших итальянских художников Возрождения - Фра Беато Анжелико. А рядом с его надгробием скромно примостилась у колонны статуя воскресшего Христа работы Микеланджело. О надгробиях работы Бернини не упоминаю - такого добра в Риме хватает.
Со стороны тесной и запруженной народом площади Ротонды с очередным римским фонтаном 1575 года можно совершенно свободно (не считая, конечно, обычных туристических толп) попасть в Пантеон - грандиозный храм, выстроенный во II веке н.э. императором Адрианом (вернее, переделанный из храма всех Богов, построенного Марком Агриппой в 27 г до н.э.). Под тимпаном, поддерживаемым рядом мощных коринфских колонн, осталась надпись : М.AGRIPPA L.F.COS TERTIUM FECIT ("Марк Агриппа, сын Луция, трижды консул, сделал"). В христианскую эпоху в VII веке Пантеон стал церковью, а позже - местом захоронения избранных итальянских селебритиз. Правда, в XIX веке большую часть захоронений убрали, но могилы первых королей независимой Италии и гробницу Рафаэля можно здесь увидеть и сейчас.
Очень интересен купол Пантеона со световым отверстием посередине - сооружение уникальное не только по
меркам своего времени, особенно если вспомнить, что нечто сопоставимое по масштабу - купол Святой Софии в Константинополе появился только 4 века спустя. Помимо этого, в Пантеоне сохранились средневековые надгробия, фрески эпохи возрождения, скульптуры и алтарные мозаики - все это в совокупности делает его одним из самых интересных мест Рима.
Египетский обелиск, водруженный на основание работы Бернини на фоне Пантеона.
Санта-Мария-сопра-Минерва. Скандальная фреска "Благовещение" Филиппино Липпи из капелы Карафа.
Санта-Мария-сопра-Минерва. Воскресший Христос позднего Микеланджело.
Фасад Пантеона - площадь Ротонды с фонтаном Дж. делла Порта (1575г).
Одна из капелл Пантеона.
Купол Пантеона - зрелище фантастическое.
Надгробие Рафаэля.
От Пантеона до площади Навона пути минут 5-10, но заслуживающие внимания церкви, палаццо и музеи попадаются в здешних окрестностях в таком количестве, что идти можно и весь день. Даже твердо решив не отвлекаться на незапланированные объекты, не смогли проигнорировать церковь Сан-Луидж-деи-Франчези, где
в капелле Святого Матфея любой желающий может запросто увидеть три отличные работы Караваджо: "Призвание святого Матфея", "Святой Матфей и ангел" и "Мученичество святого Матфея".
На площади Навона обычная туристическая толпа привычно концентрируется у трех фонтанов. Наибольшей популярностью, впрочем, пользуется центральный - фонтан "Четырех рек" работы, как можно догадаться,
Бернини. Фонтан и вправду великолепен - один из лучших в Риме, украшен аллегориями крупнейших рек 4-х континентов: Нил, Ганг, Дунай и Ла-Плата (Амазонку тогда еще не открыли).
На несколько минут забежав в стоящую напротив барочную церковь Санта-Аньезе-ин-Агоне (арх. Борромини, XVIIв), выдвинулись обратно к начальной точке пути - площади Венеции, от которой, на самом деле, отошли недалеко, так что обратный путь занял у нас минут 15-20. Честно говоря, именно эта прогулка длиной в пару километров и в полдня оставила у меня ощущение абсолютной необъятности Рима.
Площадь ди Лорето с колонной Траяна, украшенной барельефами с эпизодами войны с даками - ну и небо, конечно.
Площадь Навона: церковь Сан-Аньезе-ин-Агоне (XVIIв, арх. Борромини).
Попытка сфотографировать "Мученичкство Святого Матфея" Капаваджо.
Фонтан "Четырех рек" (арх. Бернини).
И еще фонтан "Четырех рек".
Шпиль церкви Сан-Иво-алла-Сапиенца (тоже XVII век и Бернини) напоминает жало пчелы - символ рода Барберини (папа Урбан VIII, покровитель Бернини, был из этого рода).
Сев в наш автобус, под угрожающего вида небом и набегавшим иногда дождем проехали очередной кусок стандартного туристического маршрута: площадь Арджентина, мост и замок Святого Ангела, Ватикан, Ара Пачис (Алтарь Мира). Здесь у Алтаря мира Августа, который пришлось рассматривать через стеклянные стены, ибо мы снова вышли и направились в сторону улицы Корсо, где немного достопримечательностей, но полно магазинов.
Долго ли-коротко ли добрели до площади Попполо, что у Фламиниевых ворот - одной из красивейших в Риме. Украшают площадь обелиск, две симметрично поставленных церкви, очень похожих по виду, но разных по
конструкции (от них начинается трехлучие улиц Корсо, Рипетта и Бабуино - первое в мире и многократно потом повторенное в планировке различных городов, в том числе, и русских) и сами Фламиниевы ворота. К воротам примыкает готическая церковь Санта-Мария-дель-Попполо, где также есть Караваджо, но к нашему
приходу она уже закрылась. Заглянув ненадолго в одну из барочных церквей-близнецов Санта-Мария-ди Монтесанто, построенных в XVII веке по проекту Райнальди, завершили на этом программу седьмого дня.
Замок Святого Ангела - построен на месте мавзолея императора Адриана, потом стал одним из бастионов Аврелиановых стен, а еще позже - тюрьмой и папской крепостью. Теперь здесь музей, причем очень интересный, но по недостатку времени мы в него не попали. Кстати, это радуга над замком чуть правее.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2011-04-24 06:14 pm (UTC)no subject
Date: 2011-04-24 06:33 pm (UTC)Может, удобнее будет создать один верхний пост с классификацией ссылок по местам?
no subject
Date: 2011-04-24 06:42 pm (UTC)no subject
Date: 2011-04-24 06:57 pm (UTC)no subject
Date: 2011-04-24 09:54 pm (UTC)кстати, я как-то поплыл: а "патио" - мужского рода или среднего, эээ?
no subject
Date: 2011-04-25 05:18 pm (UTC)no subject
Date: 2014-08-08 08:29 pm (UTC)Ну и теперь уже, думаю, поняли, что церкви - это утро до полудня и вечер после 3-4, а время между этими периодами отдается на музеи, которые без сиесты работают))) Рим, кстати, легче всего так раскладывается: здесь столько музеев и церквей сконцетрировано, что "перепрыгнуть" из одного вида досуга в другой с наступлением часа "Х" - проще простого.
no subject
Date: 2014-08-08 08:46 pm (UTC)Насчет церквей я сразу поняла, у меня расписание работы было, хотя приспособиться сразу было сложно. Просто я очень самонадеянно планировала - типа по 20 минут на каждую церковь. А там церкви и на час есть, как оказалось.