![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubaЦерковь Санта-Мария-ин-Космедин построена греческими монахами, бежавшими в Рим от иконоборцев, в VIII веке - и по декору, и по атмосфере она также сильно отличается от большинства римских базилик. Интерьер церкви сохранился с XII века. Привлекают внимание резные мраморные хоры и слюдяные (!) окна. Апсидные росписи, одна из которых изображает Древо жизни, также относятся к XII веку. Самая древняя мозаика (VIII век) "Сретение" находится в бывшей сакристии, где сейчас сувенирный киоск.
К ужасной роже (она же - бывший канализационный люк), пафосно именуемой "Бокка дела Верита" (Уста Истины) стоит очередь, чтобы за 3 евро фотографироваться с рукой в пасти. Мы решили, что без такой фотографии точно обойдемся, а вот согреться нам не помешает, потому направились в ближайшее кафе пить кофе и не только его.
Церковь Санта-Мария-ин-Космедин хороша не только внутри, но и снаружи (особенно гармонично смотрится романская колокольня).
Бокка делла Верита - фотографировала из-за решетки (согласитесь, для канализационного люка весьма креативно).
Роспись одной из апсид.
"Сретение" VIIIв.
типичный пол в стиле "косматеско".
Напротив церкви можно увидеть остатки т.н. Бычьего форума, где в античные времена торговали скотом. Это храм Геракла Победителя.
Не могу понять, что это за фасад, но то, что такие архитектурные находки сильно украшают Рим, несомненно.
Придя в себя, выдвинулись к следующему объекту, пропустить который было совершенно немыслимо - удивительную церковь Сан-Клементе, выдающуюся даже по римским меркам. Дело в том, что под базиликой XII века (фасад, по римской традиции, перестроен в XVIIв) раскопаны а)церковь IV века с хорошо сохранившимися фресками VI-VIII веков, а еще уровнем ниже б)храм Митры II в н.э.
Верхняя церковь известна своими чудесными мозаиками, самая знаменитая из которых находится в апсиде и изображает Древо жизни, выросшее из Распятия и приютившее в своих ветвях множество удивительных и красочных птиц. Здесь же можно посмотреть крипту Св.Екатерины с отличными фресками Мазолино 1425 года, посвященными, естественно, житию святой.
В раскопе IV века сохранившиеся фрески на сюжеты из жития святого Климента и не только. Особенно выразительна та их них, что повествует о конфронтации святого и римского префекта Сизиния, чья жена по наущению Климента приняла обет целомудрия. В верхней части фрески скандалящего Сизиния выводят из храма (в принципе, человека можно понять - он же не знал, что имеет дело со святым). На нижней части фрески слуги Сизиния, на которых Климент предусмотрительно наслал слепоту, тащат вместо него в темницу бревно, а Сизиний (также временно ослепленный) подгоняет их словами "Тяните, сукины дети!" (и сейчас можно разобрать эту надпись: Trahite fili de puta). Это не только беспрецедентный пример бранного слова на храмовых фресках, но и чуть ли не первая надпись на вульгарной латыни, из которой, собственно, и развился итальянский язык. Здесь, к сожалению, фотографии запрещены, так что фрески у меня только в книгах.
На этом же уровне находится гробница святого Кирилла, вокруг которой развешаны благодарственные таблички от славянских народов (ибо это тот самый Кирилл, который совместно с Мефодиев изобрел азбуку своего имени).
Спустившись в митраитское святилище II века н.э. и примыкающее к нему римское казначейство I в н.э., обнаружили среди слабо освещенных коридоров под невысокими сводами алтарь с высеченным на нем Митрой, убивающим быка. Этот акт насилия, по верованиям митраитов, ознаменовал начало жизни на земле, но ее источник - кровь и семя священного животного налетели также и темные силы: их можно наблюдать на рельефе: собака кусает быка за ногу, змея слизывает кровь, а скорпион впился несчастной жертве в причинное место.
Снаружи Сан-Клементе не слишком примечательна, разве что со стороны этого готического фасада.
А вот расположенный неподалеку монастырь Куатро-Коронати IV-XII веков постройки выглядит очень по-средневековому (там тоже куча всего интересного, но до закрытия мы в него не успели).
Очень декоративная мозаика апсиды Сан-Клементе (XIIв).
Алтарь Митры (II в).
Проведя в этом потрясающем месте более полутора часов, поспешили на Латеран, где на площади Сан-Джованни находится бывший главный собор Рима, а значит, и всего католического мира, Сан-Джованни-ин-Латерано. Здесь же до XIV века была резиденция римских пап, но после нескольких пожаров и авиньонского пленения она пришла в запустение, так что новый дворец строили уже в Ватикане.
В XVI веке, когда папы вспомнили про Латеран, была фактически заново отстроена и базилика Сан-Джованни, ее, впрочем, достраивали потихоньку вплоть до XVIII века.
В огромном и не слишком интересном барочном храме работы Борромини от прежней базилики сохранилось мало: мозаика XIII века в апсиде, впечатляющий готический балдахин и небольшой фрагмент фрески самого Джотто.
Здесь же на площади есть еще и баптистерий IV века (тоже сильно перестроенный несколько раз, но с интересными интерьерами), а также церковь Скала-Санта, где собраны величайшие христианские реликвии: от нерукотворного образа Спасителя до пролета лестницы, по которой Иисус поднимался к Понтию Пилату. Мы, правда, все это не увидели, ибо день близился к завершению и времени нам хватило лишь на собор. Зато снаружи оставшейся от доватиканских времен капеллы Сакта-Санкторум (Святая святых) есть мозаика VIII века - остаток снесенной пиршественной зала папы Льва III (никто ее не прячет, любой запросто может подойти и поглядеть - такое, наверное, лишь в Риме возможно).
Собор Сан-Джованни-ин-Латерано в сумерках, фасад Доменико Фонтаны (1586г).
Резной готический балдахин.
Все что осталось от Джоттовых росписей старой базилики (XIVв).
Мозаика VIII века теперь на наружной стене Санкта-Санкторум.
Порта Сан-Джованни (очередные ворота в Аврелиановых стенах) расположены неподалеку - через них лежит путь к метро.
Здесь решено было этот турдень завершить, ибо уже совсем стемнело, да и усталость к концу шестого дня уже поднакопилась - отдохнуть хотя бы один вечер не мешало бы.
К ужасной роже (она же - бывший канализационный люк), пафосно именуемой "Бокка дела Верита" (Уста Истины) стоит очередь, чтобы за 3 евро фотографироваться с рукой в пасти. Мы решили, что без такой фотографии точно обойдемся, а вот согреться нам не помешает, потому направились в ближайшее кафе пить кофе и не только его.
Церковь Санта-Мария-ин-Космедин хороша не только внутри, но и снаружи (особенно гармонично смотрится романская колокольня).
Бокка делла Верита - фотографировала из-за решетки (согласитесь, для канализационного люка весьма креативно).
Роспись одной из апсид.
"Сретение" VIIIв.
типичный пол в стиле "косматеско".
Напротив церкви можно увидеть остатки т.н. Бычьего форума, где в античные времена торговали скотом. Это храм Геракла Победителя.
Не могу понять, что это за фасад, но то, что такие архитектурные находки сильно украшают Рим, несомненно.
Придя в себя, выдвинулись к следующему объекту, пропустить который было совершенно немыслимо - удивительную церковь Сан-Клементе, выдающуюся даже по римским меркам. Дело в том, что под базиликой XII века (фасад, по римской традиции, перестроен в XVIIв) раскопаны а)церковь IV века с хорошо сохранившимися фресками VI-VIII веков, а еще уровнем ниже б)храм Митры II в н.э.
Верхняя церковь известна своими чудесными мозаиками, самая знаменитая из которых находится в апсиде и изображает Древо жизни, выросшее из Распятия и приютившее в своих ветвях множество удивительных и красочных птиц. Здесь же можно посмотреть крипту Св.Екатерины с отличными фресками Мазолино 1425 года, посвященными, естественно, житию святой.
В раскопе IV века сохранившиеся фрески на сюжеты из жития святого Климента и не только. Особенно выразительна та их них, что повествует о конфронтации святого и римского префекта Сизиния, чья жена по наущению Климента приняла обет целомудрия. В верхней части фрески скандалящего Сизиния выводят из храма (в принципе, человека можно понять - он же не знал, что имеет дело со святым). На нижней части фрески слуги Сизиния, на которых Климент предусмотрительно наслал слепоту, тащат вместо него в темницу бревно, а Сизиний (также временно ослепленный) подгоняет их словами "Тяните, сукины дети!" (и сейчас можно разобрать эту надпись: Trahite fili de puta). Это не только беспрецедентный пример бранного слова на храмовых фресках, но и чуть ли не первая надпись на вульгарной латыни, из которой, собственно, и развился итальянский язык. Здесь, к сожалению, фотографии запрещены, так что фрески у меня только в книгах.
На этом же уровне находится гробница святого Кирилла, вокруг которой развешаны благодарственные таблички от славянских народов (ибо это тот самый Кирилл, который совместно с Мефодиев изобрел азбуку своего имени).
Спустившись в митраитское святилище II века н.э. и примыкающее к нему римское казначейство I в н.э., обнаружили среди слабо освещенных коридоров под невысокими сводами алтарь с высеченным на нем Митрой, убивающим быка. Этот акт насилия, по верованиям митраитов, ознаменовал начало жизни на земле, но ее источник - кровь и семя священного животного налетели также и темные силы: их можно наблюдать на рельефе: собака кусает быка за ногу, змея слизывает кровь, а скорпион впился несчастной жертве в причинное место.
Снаружи Сан-Клементе не слишком примечательна, разве что со стороны этого готического фасада.
А вот расположенный неподалеку монастырь Куатро-Коронати IV-XII веков постройки выглядит очень по-средневековому (там тоже куча всего интересного, но до закрытия мы в него не успели).
Очень декоративная мозаика апсиды Сан-Клементе (XIIв).
Алтарь Митры (II в).
Проведя в этом потрясающем месте более полутора часов, поспешили на Латеран, где на площади Сан-Джованни находится бывший главный собор Рима, а значит, и всего католического мира, Сан-Джованни-ин-Латерано. Здесь же до XIV века была резиденция римских пап, но после нескольких пожаров и авиньонского пленения она пришла в запустение, так что новый дворец строили уже в Ватикане.
В XVI веке, когда папы вспомнили про Латеран, была фактически заново отстроена и базилика Сан-Джованни, ее, впрочем, достраивали потихоньку вплоть до XVIII века.
В огромном и не слишком интересном барочном храме работы Борромини от прежней базилики сохранилось мало: мозаика XIII века в апсиде, впечатляющий готический балдахин и небольшой фрагмент фрески самого Джотто.
Здесь же на площади есть еще и баптистерий IV века (тоже сильно перестроенный несколько раз, но с интересными интерьерами), а также церковь Скала-Санта, где собраны величайшие христианские реликвии: от нерукотворного образа Спасителя до пролета лестницы, по которой Иисус поднимался к Понтию Пилату. Мы, правда, все это не увидели, ибо день близился к завершению и времени нам хватило лишь на собор. Зато снаружи оставшейся от доватиканских времен капеллы Сакта-Санкторум (Святая святых) есть мозаика VIII века - остаток снесенной пиршественной зала папы Льва III (никто ее не прячет, любой запросто может подойти и поглядеть - такое, наверное, лишь в Риме возможно).
Собор Сан-Джованни-ин-Латерано в сумерках, фасад Доменико Фонтаны (1586г).
Резной готический балдахин.
Все что осталось от Джоттовых росписей старой базилики (XIVв).
Мозаика VIII века теперь на наружной стене Санкта-Санкторум.
Порта Сан-Джованни (очередные ворота в Аврелиановых стенах) расположены неподалеку - через них лежит путь к метро.
Здесь решено было этот турдень завершить, ибо уже совсем стемнело, да и усталость к концу шестого дня уже поднакопилась - отдохнуть хотя бы один вечер не мешало бы.
