Рим: день шестой (Аппиева дорога).

Утро следующего дня выдалось б-м ясное (впечатление, впрочем, как потом оказалось, было обманчивым), оттого решили отправиться сначала на Аппиеву дорогу, где некоторые участки мостовой сохранились еще со времен цензора Аппия Клавдия, построившего эту первую римскую дорогу в IV в до н.э. Хотя основной интерес там представляет все же не античность, а потрясающие катакомбы первых римских христиан.

На т.н. "археобусе" (туристическом автобусе, идущем по заданному маршруту с остановками) добрались сначала до катакомб Сан-Каллисто, где присоединились к англоязычной экскурсии. Надо сказать, что английский у нашей гидессы был не просто ужасающий (что часто встречается у итальянцев), его фактически не было. Так что пришлось полагаться в основном на старый добрый путеводитель и общую эрудицию.

Катакомбы Сан-Каллисто вырыты в первые века н.э., когда христиан в Риме стало уже достаточно, чтобы сформировать внятную общину, а хоронить в пределах городских стен тогда еще запрещалось. Так что община выкупала участки земли за Аврелиановыми стенами, где и хоронила своих мертвых, в т.ч. и первых пап и мучеников. Существовал обычай посещать захоронения, там же христиане совершали свои религиозные церемонии, так что катакомбы - это не только захоронения (обставленные не в пример античной традиции весьма скромно), но и первые пещерные храмы, в ряде из которых сохранились росписи.
Раннехристианские фрески, как правило, дошли до нас не в лучшем состоянии, но все же видно, что по манере исполнения они совсем античные (ни о какой Византии, создавшей впоследствии свою традицию религиозной живописи, тогда еще, понятное дело, речи не шло), а сюжеты их любому интересующемуся вопросом знакомы без пояснений. Хотя есть среди них и такие, которые потом либо совсем исчезли, либо были сильно модифицированы. Например, на саркофагах и фресках катакомб довольно часто встречается изображение т.н. Доброго пастыря, которое в наших церквях я и никогда видела. А вообще, на раннехристианских фресках сюжеты Нового и Старого заветов перемешаны (позже их стали разводить в пространстве), зато Петр и Павел очень узнаваемы, а вот Христос часто изображен в виде безбородого юноши в тунике.

Покинув Сан-Каллисто, побрели по Аппиевой дороге к следующим катакомбам - Сан-Себастьяно, над которыми на рубеже II и III веков н.э. появилась также базилика Сан-Себастьяно, где долгое время (до утверждения в Риме христианства) христиане скрывали тела мученически погибших апостолов Петра и Павла.
Здесь также вход возможен только с экскурсией (экскурсовод-индианка говорила по-английски не в пример лучше), и пускают только на 1-ый и 2-ой ярусы и 5-ти существующих. В этих катакомбах можно прочитать высеченные на камне безыскусные обращения к апостолам-мученикам (очень все просто и понятно, вроде "Святой Петр, помоги рабу Божьему Виктору" и т.п., но от мысли, что это послание из III века, честно говоря, мурашки по коже). Фресок в катакомбах Сан-Себастьяно почти нет: только языческая римская расписанная гробница под церковью (там на своде, кстати, изображена Медуза).
Базилика Сан-Себастьяно внешне неинтересна - она была сильно перестроена в XVII веке, но тогда же появился самобытный деревянный потолок с резной деревянной скульптурой. В криптах есть несколько святынь и реликвий.

( Виа Аппия )

В катакомбах я не фотографировала - запрещено да и света маловато. Но, если интересно, то под катом надергала из интернета картинок с интерьерами и фресками.

( Катакомбы (фото не мои) )

После Сан-Себастьяно погода совсем испортилась, пошел дождь, но нужно было идти дальше. Мимо грандиозной виллы Максенция дошли до заметной издалека гробницы Цецилии Метеллы, которая в средние века была перестроена в замок семейства Каэтани. От замка же сохранились руины готической церкви Сан-Никола-а-Капо-ди-Бове.


Гробница Цецилии Метеллы и замок Каэтани.

( Гробница и замок )

Честно говоря, к этому моменту заметно похолодало и мы стали подмерзать. На остановке у гробницы чертова археобуса вместо заявленных получаса пришлось ждать почти час (Италия, однако!), да и ехать с открытым верхом было не слишком комфортно - чай, не месяц май. Короче, добравшись до Циркус Максимум, испытывали лишь одно желание - согреться. Впрочем, до его исполнения зашли еще в церковь Санта-Мария-ин-Космедин, которую все знают по т.н. "Устам истины", куда Грегори Пек водил Одри Хепберн в небезызвестном фильме. Но об этом и дальнейшей программе расскажу в следующий раз.

Надо еще сказать, что двумя описанными катакомбами дело не ограничивается - в Риме есть еще несколько подземных лабиринтов, причем не менее любопытных и даже более богатых росписями. Ох, чует мое сердце, в Рим придется возвращаться еще не один и не два раза - бесконечный какой-то город!

Рим: день шестой (вокруг Авентина и Латеран).

Церковь Санта-Мария-ин-Космедин построена греческими монахами, бежавшими в Рим от иконоборцев, в VIII веке - и по декору, и по атмосфере она также сильно отличается от большинства римских базилик. Интерьер церкви сохранился с XII века. Привлекают внимание резные мраморные хоры и слюдяные (!) окна. Апсидные росписи, одна из которых изображает Древо жизни, также относятся к XII веку. Самая древняя мозаика (VIII век) "Сретение" находится в бывшей сакристии, где сейчас сувенирный киоск.
К ужасной роже (она же - бывший канализационный люк), пафосно именуемой "Бокка дела Верита" (Уста Истины) стоит очередь, чтобы за 3 евро фотографироваться с рукой в пасти. Мы решили, что без такой фотографии точно обойдемся, а вот согреться нам не помешает, потому направились в ближайшее кафе пить кофе и не только его.


Церковь Санта-Мария-ин-Космедин хороша не только внутри, но и снаружи (особенно гармонично смотрится романская колокольня).

( Еще церковь и окрестности )

Придя в себя, выдвинулись к следующему объекту, пропустить который было совершенно немыслимо - удивительную церковь Сан-Клементе, выдающуюся даже по римским меркам. Дело в том, что под базиликой XII века (фасад, по римской традиции, перестроен в XVIIв) раскопаны а)церковь IV века с хорошо сохранившимися фресками VI-VIII веков, а еще уровнем ниже б)храм Митры II в н.э.
Верхняя церковь известна своими чудесными мозаиками, самая знаменитая из которых находится в апсиде и изображает Древо жизни, выросшее из Распятия и приютившее в своих ветвях множество удивительных и красочных птиц. Здесь же можно посмотреть крипту Св.Екатерины с отличными фресками Мазолино 1425 года, посвященными, естественно, житию святой.
В раскопе IV века сохранившиеся фрески на сюжеты из жития святого Климента и не только. Особенно выразительна та их них, что повествует о конфронтации святого и римского префекта Сизиния, чья жена по наущению Климента приняла обет целомудрия. В верхней части фрески скандалящего Сизиния выводят из храма (в принципе, человека можно понять - он же не знал, что имеет дело со святым). На нижней части фрески слуги Сизиния, на которых Климент предусмотрительно наслал слепоту, тащат вместо него в темницу бревно, а Сизиний (также временно ослепленный) подгоняет их словами "Тяните, сукины дети!" (и сейчас можно разобрать эту надпись: Trahite fili de puta). Это не только беспрецедентный пример бранного слова на храмовых фресках, но и чуть ли не первая надпись на вульгарной латыни, из которой, собственно, и развился итальянский язык. Здесь, к сожалению, фотографии запрещены, так что фрески у меня только в книгах.
На этом же уровне находится гробница святого Кирилла, вокруг которой развешаны благодарственные таблички от славянских народов (ибо это тот самый Кирилл, который совместно с Мефодиев изобрел азбуку своего имени).

Спустившись в митраитское святилище II века н.э. и примыкающее к нему римское казначейство I в н.э., обнаружили среди слабо освещенных коридоров под невысокими сводами алтарь с высеченным на нем Митрой, убивающим быка. Этот акт насилия, по верованиям митраитов, ознаменовал начало жизни на земле, но ее источник - кровь и семя священного животного налетели также и темные силы: их можно наблюдать на рельефе: собака кусает быка за ногу, змея слизывает кровь, а скорпион впился несчастной жертве в причинное место.

( Сан-Клементе )

Проведя в этом потрясающем месте более полутора часов, поспешили на Латеран, где на площади Сан-Джованни находится бывший главный собор Рима, а значит, и всего католического мира, Сан-Джованни-ин-Латерано. Здесь же до XIV века была резиденция римских пап, но после нескольких пожаров и авиньонского пленения она пришла в запустение, так что новый дворец строили уже в Ватикане.
В XVI веке, когда папы вспомнили про Латеран, была фактически заново отстроена и базилика Сан-Джованни, ее, впрочем, достраивали потихоньку вплоть до XVIII века.
В огромном и не слишком интересном барочном храме работы Борромини от прежней базилики сохранилось мало: мозаика XIII века в апсиде, впечатляющий готический балдахин и небольшой фрагмент фрески самого Джотто.
Здесь же на площади есть еще и баптистерий IV века (тоже сильно перестроенный несколько раз, но с интересными интерьерами), а также церковь Скала-Санта, где собраны величайшие христианские реликвии: от нерукотворного образа Спасителя до пролета лестницы, по которой Иисус поднимался к Понтию Пилату. Мы, правда, все это не увидели, ибо день близился к завершению и времени нам хватило лишь на собор. Зато снаружи оставшейся от доватиканских времен капеллы Сакта-Санкторум (Святая святых) есть мозаика VIII века - остаток снесенной пиршественной зала папы Льва III (никто ее не прячет, любой запросто может подойти и поглядеть - такое, наверное, лишь в Риме возможно).


Собор Сан-Джованни-ин-Латерано в сумерках, фасад Доменико Фонтаны (1586г).

( Сан-Джованни )

Здесь решено было этот турдень завершить, ибо уже совсем стемнело, да и усталость к концу шестого дня уже поднакопилась - отдохнуть хотя бы один вечер не мешало бы.