![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubaВ последний день поездки досматривала Палермо. Сначала попыталась попасть в церковь Сан-Игнацио, что у закрытого на реконструкцию Археологического музея Салинас. Но бдительные смотрители на крыльце меня туда не пустили, поскольку в церкви шла уборка (это было впервые на Сицилии, когда я не смогла войти в открытый храм).
Ждать окончания уборки не стала и отправилась к ораториям Санта-Чита и Сан-Доменико. Оба относятся к безусловным шедеврам Джакомо Срепотты.
Как оказалось, именно в ораториях сконцентрировано основное количество несезонных туристов города – людей с путеводителями и фотоаппаратами здесь оказалось даже больше, чем в Палатинской капелле и Монреале! Оратории того, конечно, заслуживают, но все-таки красоты Палермо только ими не ограничиваются.
Ораторий Санта-Чита был украшен лепниной в 1686-1718гг сюжетами на тему Нового завета, а также импозантными статуями добродетелей. Центральная панель изображает битву при Лепанто. Но затмевают здесь все милые непоседливые херувимы, разнообразие занятий которых поражает: некоторые карабкаются на оконные рамы, некоторые поддерживают занавес на торцевой стене, другие спят, играют, хулиганят, плачут – фантазия скульптора здесь просто не знает границ.
Ораторий Санта-Чита - общий вид.
Церковь Сан-Игнацио-аль-Оливелла (кон. XVIв), куда меня не пустили из-за уборки.
А это вид на алтарь.
Битва при Лепанто - центральная панель оратория. Вокруг путти и дети с символами ужасов войны.
Путти и аллегории.
Рождество Христово и херувимы.
Бичевание Христа и снова херувимы.
И еще херувимы и аллегории.
"Осмеяние Христа" и все те же.
А вот снаружи ораторий крайне лаконичен.
Церковь Сан-Джорджо-деи-Дженовези (1575-1596гг) - образец познеренессансной архитектуры. Попасть внутрь можно лишь во время выставки, которой в тот день не было.
Расположенный неподалеку ораторий Розарио ди Сан-Доменико посвящен сюжетам из Апокалипсиса. Но и здесь выбор столь мрачной тематики не мешает многочисленным херувимам резвиться вволю, а женские фигуры добродетелей не выглядят оттого менее прекрасными. Ораторий украшен в 1714-1717гг. От Санта-Читы его отличает не только выбор темы, но и обилие позолоченных деталей на фоне белоснежной лепнины, а также немалого количества барочной живописи (Пьетро Новелли - автор в том числе и потолочной фрески, и др.). Позолота благородства интерьера не убавляет, зато делает его еще более эффектным и оригинальным.
В двух шагах находится огромная церковь Сан-Доменико XVII-XVIIIвв в постройки. Как и всякая доминиканская церковь, она не отличается богатым интерьером – он выглядит по-ренессансному строго, несмотря на некоторые барочные излишества. Из церкви за небольшую мзду можно попасть в старый (XIVв) клуатр со сдвоенными колонками, и где почему-то очень многолюдно.
Санта-Мария-ди-Вальведере (XIVв, перестроена в 1613г). Портал работы Пьетро Амато (1691г). Колонна, похоже, относится ко времени постройки церкви.
Общий вид оратория Розарио ди Сан-Доменико.
Коронация Мадонны - потолочная фреска оратория (Пьетро Новелли).
Низвержение Антихриста - рельеф из оратория. А путти тем временем выдувают мыльные пузыри.
Мадонна, побеждающая семиглавого дракона.
Аллегория кротости. Особенно умилителен путти в монашеском одеянии.
Аллегория силы. Ящерица на колонне - фирменный знак Серпотты (от сицилийского sirpuzza - ящерица).
И снова путти.
Церковь Сан-Доменико (XVII-XVIII вв).
Святой Джузеппе - статуя А. Гаджини из церкви Сан-Доменкио.
Клуатр Сан-Доменико (XIVв).
И еще клуатр.
Далее отправилась к церкви Ла Ганча (Санта-Мария-дельи-Анджелли), в клуатре которой уже побывала ранее, но расписание работы самой церкви не позволило ее тогда осмотреть. Впрочем, обычная история – в один и тот же район города я возвращалась по нескольку раз из-за не слишком удобного расписания работы музеев и церквей. Хорошо, хоть расстояния в центре не такие большие.
Судя по наличию второго имени, Ла Ганча относится к самым знаковым церквям Палермо, а значит попасть в нее можно только по билету. Смотрительница меня, как ни странно, узнала - мы с ней, оказывается, встречались в как-то другой церкви-музее, которых я посетила довольно много.
Ла Ганча оправдала самые смелые ожидания, и времени на ее осмотр потребовалось около часа. В этой церкви конца XVв есть и мраморная кафедра XVIв, и ренессансные рельефы Антонелло Гаджини (XVIв), и барочная живопись, и позолоченный орган работы Рафеэлле делла Валле, и фрески XVIIв. Одним словом, один из интереснейших храмов города, жаль что работает не слишком удобно.
Клуатр Ла Ганчи и ее кампанила.
Галерея клуатра Ла Ганчи.
Фрески XVIIв в клуатре.
Интерьер церкви Ла Ганча вполне ренессансный.
Орган работы Рафаэлле делла Валле (1615г).
Тондо Благовещение Антонелло Гаджини (XVIв).
Путти в монашеской робе - один из шедевров Джакомо Серпотты. Фотографировать его сложно - очень уж высоко сидит - выглядывает из-за карниза сверху.
Еще один рельеф А.Гаджини - Христос в чистилище (XVIв). Особенно хороши черти в левом верхнем углу.
Мадонна с младенцем (мастерская Гаджини, XVIв).
Евангелист Марк - фрагмент мраморной кафедры работы А. Гаджини и учеников.
Еще одна интарсия - Бегство в Египет.
Мраморная интарсия "Встреча Марии и Елизаветы" (XVIIв).
Выйдя из Ла Ганчи, столкнулась с дилеммой, что делать дальше: заканчивать прогулку и возвращаться в отель (у меня к этому моменту уже имелся довольно тяжелый рюкзак, нагруженный купленными по дороге сицилийскими prodotti tipici) или все-таки дойти до Пьяцца Марина и заглянуть в музей палаццо Кьярамонте. Немного поборовшись с собой, отправилась в музей. Палаццо Кьярамонте – знаковое сооружение для Палермо. Построенный в 1307г, он стал образцом для многих других зданий, возведенных на острове в последующие несколько веков. В итоге сформировался целый архитектурный стиль "кьярамонтская готика", одним из основным признаков которого стали богато декорированные сдвоенные окна.
Музей размещается в помещениях, которые с XVIIв по 1782г служили штабом суда инквизиции. Сицилийские узники, как типичные итальянцы, не лишены были творческих способностей, а потому расписали все стены тюрьмы рисунками, стихами, молитвами и т.п. Эти граффити сейчас раскрыты и представляют собой крайне любопытное зрелище, по которому ученые изучают как контингент тюрем инквизиции, так и быт сицилийский быт того времени. Также здесь можно посмотреть остатки т.н. камеры широко – подземного помещения, предназначенного, как я поняла, для укрытия от беспощадного сицилийского летнего зноя.
Вообще, музей палаццо Кьярамонте - место уникальное; ничего подобного я нигде никогда не встречала – так что завершение поездки получилось весьма достойным и запоминающимся.
Рисунки на стенах бывшей тюрьмы инквизиции. Похоже на библейского Левиафана*, хотя могу ошибаться - понять "английский" нашей гидессы было мудрено :)
Палаццо Кьярамонте (1307г).
Т.н. сдвоенные "кьярамонтские" окна.
А далее несколько примеров творчества заключенных инквизиции:
Камера дель широкко - остатки помещения, где укрывались летом от жары.
Напоследок скажу, что курилка в аэропорту Палермо - это обширная терраса с видом на море. Хоть я не курю уже седьмой год, но с удовольствием там посидела. Тем более, что любителей портить морской воздух набралось в тот момент совсем немного.
*В комментах подсказывают, что не Левиафан, а вывод Христом праотцов из ада.
Ждать окончания уборки не стала и отправилась к ораториям Санта-Чита и Сан-Доменико. Оба относятся к безусловным шедеврам Джакомо Срепотты.
Как оказалось, именно в ораториях сконцентрировано основное количество несезонных туристов города – людей с путеводителями и фотоаппаратами здесь оказалось даже больше, чем в Палатинской капелле и Монреале! Оратории того, конечно, заслуживают, но все-таки красоты Палермо только ими не ограничиваются.
Ораторий Санта-Чита был украшен лепниной в 1686-1718гг сюжетами на тему Нового завета, а также импозантными статуями добродетелей. Центральная панель изображает битву при Лепанто. Но затмевают здесь все милые непоседливые херувимы, разнообразие занятий которых поражает: некоторые карабкаются на оконные рамы, некоторые поддерживают занавес на торцевой стене, другие спят, играют, хулиганят, плачут – фантазия скульптора здесь просто не знает границ.
Ораторий Санта-Чита - общий вид.
Церковь Сан-Игнацио-аль-Оливелла (кон. XVIв), куда меня не пустили из-за уборки.
А это вид на алтарь.
Битва при Лепанто - центральная панель оратория. Вокруг путти и дети с символами ужасов войны.
Путти и аллегории.
Рождество Христово и херувимы.
Бичевание Христа и снова херувимы.
И еще херувимы и аллегории.
"Осмеяние Христа" и все те же.
А вот снаружи ораторий крайне лаконичен.
Церковь Сан-Джорджо-деи-Дженовези (1575-1596гг) - образец познеренессансной архитектуры. Попасть внутрь можно лишь во время выставки, которой в тот день не было.
Расположенный неподалеку ораторий Розарио ди Сан-Доменико посвящен сюжетам из Апокалипсиса. Но и здесь выбор столь мрачной тематики не мешает многочисленным херувимам резвиться вволю, а женские фигуры добродетелей не выглядят оттого менее прекрасными. Ораторий украшен в 1714-1717гг. От Санта-Читы его отличает не только выбор темы, но и обилие позолоченных деталей на фоне белоснежной лепнины, а также немалого количества барочной живописи (Пьетро Новелли - автор в том числе и потолочной фрески, и др.). Позолота благородства интерьера не убавляет, зато делает его еще более эффектным и оригинальным.
В двух шагах находится огромная церковь Сан-Доменико XVII-XVIIIвв в постройки. Как и всякая доминиканская церковь, она не отличается богатым интерьером – он выглядит по-ренессансному строго, несмотря на некоторые барочные излишества. Из церкви за небольшую мзду можно попасть в старый (XIVв) клуатр со сдвоенными колонками, и где почему-то очень многолюдно.
Санта-Мария-ди-Вальведере (XIVв, перестроена в 1613г). Портал работы Пьетро Амато (1691г). Колонна, похоже, относится ко времени постройки церкви.
Общий вид оратория Розарио ди Сан-Доменико.
Коронация Мадонны - потолочная фреска оратория (Пьетро Новелли).
Низвержение Антихриста - рельеф из оратория. А путти тем временем выдувают мыльные пузыри.
Мадонна, побеждающая семиглавого дракона.
Аллегория кротости. Особенно умилителен путти в монашеском одеянии.
Аллегория силы. Ящерица на колонне - фирменный знак Серпотты (от сицилийского sirpuzza - ящерица).
И снова путти.
Церковь Сан-Доменико (XVII-XVIII вв).
Святой Джузеппе - статуя А. Гаджини из церкви Сан-Доменкио.
Клуатр Сан-Доменико (XIVв).
И еще клуатр.
Далее отправилась к церкви Ла Ганча (Санта-Мария-дельи-Анджелли), в клуатре которой уже побывала ранее, но расписание работы самой церкви не позволило ее тогда осмотреть. Впрочем, обычная история – в один и тот же район города я возвращалась по нескольку раз из-за не слишком удобного расписания работы музеев и церквей. Хорошо, хоть расстояния в центре не такие большие.
Судя по наличию второго имени, Ла Ганча относится к самым знаковым церквям Палермо, а значит попасть в нее можно только по билету. Смотрительница меня, как ни странно, узнала - мы с ней, оказывается, встречались в как-то другой церкви-музее, которых я посетила довольно много.
Ла Ганча оправдала самые смелые ожидания, и времени на ее осмотр потребовалось около часа. В этой церкви конца XVв есть и мраморная кафедра XVIв, и ренессансные рельефы Антонелло Гаджини (XVIв), и барочная живопись, и позолоченный орган работы Рафеэлле делла Валле, и фрески XVIIв. Одним словом, один из интереснейших храмов города, жаль что работает не слишком удобно.
Клуатр Ла Ганчи и ее кампанила.
Галерея клуатра Ла Ганчи.
Фрески XVIIв в клуатре.
Интерьер церкви Ла Ганча вполне ренессансный.
Орган работы Рафаэлле делла Валле (1615г).
Тондо Благовещение Антонелло Гаджини (XVIв).
Путти в монашеской робе - один из шедевров Джакомо Серпотты. Фотографировать его сложно - очень уж высоко сидит - выглядывает из-за карниза сверху.
Еще один рельеф А.Гаджини - Христос в чистилище (XVIв). Особенно хороши черти в левом верхнем углу.
Мадонна с младенцем (мастерская Гаджини, XVIв).
Евангелист Марк - фрагмент мраморной кафедры работы А. Гаджини и учеников.
Еще одна интарсия - Бегство в Египет.
Мраморная интарсия "Встреча Марии и Елизаветы" (XVIIв).
Выйдя из Ла Ганчи, столкнулась с дилеммой, что делать дальше: заканчивать прогулку и возвращаться в отель (у меня к этому моменту уже имелся довольно тяжелый рюкзак, нагруженный купленными по дороге сицилийскими prodotti tipici) или все-таки дойти до Пьяцца Марина и заглянуть в музей палаццо Кьярамонте. Немного поборовшись с собой, отправилась в музей. Палаццо Кьярамонте – знаковое сооружение для Палермо. Построенный в 1307г, он стал образцом для многих других зданий, возведенных на острове в последующие несколько веков. В итоге сформировался целый архитектурный стиль "кьярамонтская готика", одним из основным признаков которого стали богато декорированные сдвоенные окна.
Музей размещается в помещениях, которые с XVIIв по 1782г служили штабом суда инквизиции. Сицилийские узники, как типичные итальянцы, не лишены были творческих способностей, а потому расписали все стены тюрьмы рисунками, стихами, молитвами и т.п. Эти граффити сейчас раскрыты и представляют собой крайне любопытное зрелище, по которому ученые изучают как контингент тюрем инквизиции, так и быт сицилийский быт того времени. Также здесь можно посмотреть остатки т.н. камеры широко – подземного помещения, предназначенного, как я поняла, для укрытия от беспощадного сицилийского летнего зноя.
Вообще, музей палаццо Кьярамонте - место уникальное; ничего подобного я нигде никогда не встречала – так что завершение поездки получилось весьма достойным и запоминающимся.
Рисунки на стенах бывшей тюрьмы инквизиции. Похоже на библейского Левиафана*, хотя могу ошибаться - понять "английский" нашей гидессы было мудрено :)
Палаццо Кьярамонте (1307г).
Т.н. сдвоенные "кьярамонтские" окна.
А далее несколько примеров творчества заключенных инквизиции:
Камера дель широкко - остатки помещения, где укрывались летом от жары.
Напоследок скажу, что курилка в аэропорту Палермо - это обширная терраса с видом на море. Хоть я не курю уже седьмой год, но с удовольствием там посидела. Тем более, что любителей портить морской воздух набралось в тот момент совсем немного.
*В комментах подсказывают, что не Левиафан, а вывод Христом праотцов из ада.
