![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Entry tags:
Сицилия: Чефалу
Чефалу, что в часе езды на поезде от Палермо, некоторые гиды характеризуют как миникопию Монреале - мол, те же мозаики, но меньше, тоже есть клуатр, но похуже и т.п. Это не совсем так: помимо собора в Чефалу есть много других интересных, в том числе, и уникальных мест.
Я выбралась сюда на полдня, главным образом, конечно, ради собора, где сохранились норманнские мозаики. Их здесь, действительно, меньше, чем в Палатинской капелле и Монреале (мозаикой украшена только центральная апсида), однако они по-своему хороши – и увидеть это стоит. Также в соборе можно посмотреть на капители колонн, разделяющих нефы, – они тоже относятся к XIIв. В алтарную часть обычно хода нет (потому мозаики боковых стен не видны), но я попросила смотрителя, и он за небольшую оферту в пользу храма провел меня прямо в алтарь (о, ужас-ужас!), откуда рассматривать и фотографировать мозаики значительно удобней. Правда, сказал, что организованные группы обычно туда не пускают – только индивидуальных туристов, и то не всех.
Кроме мозаик, как я уже говорила, в соборе можно посетить клуатр, окруженный по периметру галереей из сдвоенных колонок с удивительными резными капителями. Опять же, клуатр Монреале поинтереснее будет, однако чефальский тоже достоин внимания.
Пантократор собора в Чефалу вроде бы тот же, да не тот - здесь он как-то особенно печально задумчив. И смотрит как будто с немым укором.
Интерьер чефальского Дуомо довольно аскетичен,
не считая центральной апсиды (1148г).
Святые и воины (мозаики XIIIв).
Собор Чефалу (1131-1240гг) на фоне скалы (Рокка).
Капители колонн на входе в собор.
Великолепный мраморный портал собора.
Клуатр собора - общий вид.
Колонки поближе. Что отрадно, никому не приходит в голову это "отреставрировать": например, вырезать капитель заново или покрыть колонки штукатуркой нежно-персикового цвета.
И несколько капителей:
Львы.
Грифоны.
Причудливого вида крокодилы, грызущие антилоп.
Петух - символ бессмертия, почему-то считалось, что его мясо не портится.
Похоже на Ноев ковчег.
И это, возможно, тоже.
Акробаты.
Закончив с собором, отправилась на осмотр города. Помимо главной площади (пьяцца Дуомо) здесь можно увидеть т.н. Остерио Маньо - резиденцию короля Роджера II (XIIв), позже перешедшую в собственность семьи Вентимилья и достроенную в XIIIв и XIVв.
Неподалеку у источника находится средневековая прачечная (т.н. чиуми), использовавшаяся вплоть до недавнего времени, а также несколько ренессансных и барочных церквей. Недалеко от пьяцца Марина можно увидеть Порта Пескара, ведущие к морю прямо на небольшой песчаный пляж, а также бастион с т.н. постерном - узким проходом, через который может пройти один человек.
Кроме того, непременно стоит зайти в музей Мандралиска, где среди умеренно интересных античных ваз можно увидеть одну крайне любопытную, с изображением, известным как «Продавец тунца». Также в здешней коллекции живописи есть "Портрет неизвестного" работы Антонелло да Мессина.
Так что отведенного времени мне едва хватило, при этом я не заходила в попадавшиеся по пути церкви (кроме собора, все остальные были закрыты) и не забиралась на скалу к храму Дианы* и замку XII-XIIIвв.
Тот самый Продавец тунца - очень искусное изображение на вазе IVв до н.э.
Любопытный леканис из Липари (325-300гг до н.э.).
Воин, преследующий девушку (480-460гг до н.э.).
Свадебный обряд - ваза с Липари (325-300гг до н.э.).
Франческо де Мария "Старуха с кувшином и ветчиной" (XVIIв).
Антонелло да Мессина "Портрет неизвестного" (сер. XVв).
Средневековая прачечная чиуми
Порта Пескара - единственные сохранившиеся средневековые городские ворота.
Набережная у Порта Пескара.
Скалистые берега Тирренского моря.
Рельеф портала церкви Санта-Мария-д'Идрия (XVIв).
Башня с постерном.
Церковь Санта-Мария-делла-Катена (1780г, но путеводитель сообщает, что ее колокольня включает фрагменты мегалитических городских стен - по-моему, это они видны в правом нижнем углу фото).
Остерио Маньо (XIVв) - бывший дворец Роджера II с перестройками следующих веков.
Двухарочные окна Остерио Маньо относятся к XIIIв.
Угловая башня Остерио Маньо, украшенная кьярамонтским окном, относится к XIVв.
Барочный фасад церкви Пургаторио (1668г).
Он же поближе.
Замечательный портал XVIв палаццо Пираино, что на площади Дуомо.
Площадь Дуомо. Епископская семинария (XVIIв).
*И напрасно - как позже выяснила, храм Дианы, вопреки названию (оно-то и сбило меня с толку), не античные руины, коим несть числа на Сицилии, а довольно внятные остатки мегалитического сооружения.
Я выбралась сюда на полдня, главным образом, конечно, ради собора, где сохранились норманнские мозаики. Их здесь, действительно, меньше, чем в Палатинской капелле и Монреале (мозаикой украшена только центральная апсида), однако они по-своему хороши – и увидеть это стоит. Также в соборе можно посмотреть на капители колонн, разделяющих нефы, – они тоже относятся к XIIв. В алтарную часть обычно хода нет (потому мозаики боковых стен не видны), но я попросила смотрителя, и он за небольшую оферту в пользу храма провел меня прямо в алтарь (о, ужас-ужас!), откуда рассматривать и фотографировать мозаики значительно удобней. Правда, сказал, что организованные группы обычно туда не пускают – только индивидуальных туристов, и то не всех.
Кроме мозаик, как я уже говорила, в соборе можно посетить клуатр, окруженный по периметру галереей из сдвоенных колонок с удивительными резными капителями. Опять же, клуатр Монреале поинтереснее будет, однако чефальский тоже достоин внимания.
Пантократор собора в Чефалу вроде бы тот же, да не тот - здесь он как-то особенно печально задумчив. И смотрит как будто с немым укором.
Интерьер чефальского Дуомо довольно аскетичен,
не считая центральной апсиды (1148г).
Святые и воины (мозаики XIIIв).
Собор Чефалу (1131-1240гг) на фоне скалы (Рокка).
Капители колонн на входе в собор.
Великолепный мраморный портал собора.
Клуатр собора - общий вид.
Колонки поближе. Что отрадно, никому не приходит в голову это "отреставрировать": например, вырезать капитель заново или покрыть колонки штукатуркой нежно-персикового цвета.
И несколько капителей:
Львы.
Грифоны.
Причудливого вида крокодилы, грызущие антилоп.
Петух - символ бессмертия, почему-то считалось, что его мясо не портится.
Похоже на Ноев ковчег.
И это, возможно, тоже.
Акробаты.
Закончив с собором, отправилась на осмотр города. Помимо главной площади (пьяцца Дуомо) здесь можно увидеть т.н. Остерио Маньо - резиденцию короля Роджера II (XIIв), позже перешедшую в собственность семьи Вентимилья и достроенную в XIIIв и XIVв.
Неподалеку у источника находится средневековая прачечная (т.н. чиуми), использовавшаяся вплоть до недавнего времени, а также несколько ренессансных и барочных церквей. Недалеко от пьяцца Марина можно увидеть Порта Пескара, ведущие к морю прямо на небольшой песчаный пляж, а также бастион с т.н. постерном - узким проходом, через который может пройти один человек.
Кроме того, непременно стоит зайти в музей Мандралиска, где среди умеренно интересных античных ваз можно увидеть одну крайне любопытную, с изображением, известным как «Продавец тунца». Также в здешней коллекции живописи есть "Портрет неизвестного" работы Антонелло да Мессина.
Так что отведенного времени мне едва хватило, при этом я не заходила в попадавшиеся по пути церкви (кроме собора, все остальные были закрыты) и не забиралась на скалу к храму Дианы* и замку XII-XIIIвв.
Тот самый Продавец тунца - очень искусное изображение на вазе IVв до н.э.
Любопытный леканис из Липари (325-300гг до н.э.).
Воин, преследующий девушку (480-460гг до н.э.).
Свадебный обряд - ваза с Липари (325-300гг до н.э.).
Франческо де Мария "Старуха с кувшином и ветчиной" (XVIIв).
Антонелло да Мессина "Портрет неизвестного" (сер. XVв).
Средневековая прачечная чиуми
Порта Пескара - единственные сохранившиеся средневековые городские ворота.
Набережная у Порта Пескара.
Скалистые берега Тирренского моря.
Рельеф портала церкви Санта-Мария-д'Идрия (XVIв).
Башня с постерном.
Церковь Санта-Мария-делла-Катена (1780г, но путеводитель сообщает, что ее колокольня включает фрагменты мегалитических городских стен - по-моему, это они видны в правом нижнем углу фото).
Остерио Маньо (XIVв) - бывший дворец Роджера II с перестройками следующих веков.
Двухарочные окна Остерио Маньо относятся к XIIIв.
Угловая башня Остерио Маньо, украшенная кьярамонтским окном, относится к XIVв.
Барочный фасад церкви Пургаторио (1668г).
Он же поближе.
Замечательный портал XVIв палаццо Пираино, что на площади Дуомо.
Площадь Дуомо. Епископская семинария (XVIIв).
*И напрасно - как позже выяснила, храм Дианы, вопреки названию (оно-то и сбило меня с толку), не античные руины, коим несть числа на Сицилии, а довольно внятные остатки мегалитического сооружения.