Сицилия: Сиракуза (ч.1 - Ортиджа)
Mar. 6th, 2014 11:44 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubaПуть из Катании в Сиракузу живописным не назовешь. Хотя он и идет по побережью, но справа пейзаж все больше индустриальный, есть даже огромный нефтезавод (судя по запаху), мне потом говорили, что он принадлежит какой-то русской компании (Лукойлу, видимо).
Окрестности вокзала Сиракузы тоже малопримечательны, разве что у автобусной станции есть развалины римского периода (гимнасий), но долго рассматривать там нечего.
В основном, все местные красоты сосредоточены в двух кластерах: на острове Ортиджа и в археологическом парке с примкнувшими к нему (на некотором отдалении, впрочем) катакомбами и археологическим музеем.
Я начала с Ортиджи, причем с прогулки по тем улицам, где меня ожидали барочные дворцы. Миновав фотогеничные руины храма Аполлона (VIв до н.э.) и поплутав немного по адскому лабиринту где-то в бывшем еврейском районе Джудекка, вышла наконец на набережную. Улица Витторио Венето (т.н. Мастра-Ру) поскромнее, а вот улица Маэстранца порадовала: дворцов здесь значительно больше, и, главное, они все отмечены пояснительными табличками, что сильно облегчает жизнь туриста. Понятно, что специально за сицилийским барокко не в Сиракузу надо ехать, но если уж оказался здесь, можно потратить на изучение вопроса пару часов. Тем более, приехала я довольно рано, а церкви на Сицилии, как выяснилось уже на месте, в отличие от материковой Италии, обычно открываются довольно поздно (часам к 10, а то и к 11), так что время у меня было.
Сначала немного Мастра-Ру. Палаццо Руссо.
А это элемент неизвестного мне палаццо.
Далее Маэстранца. Церковь Сан-Франческо-алл'Иммаколата (XVIIIв).
Палаццо Имелицьери-Вьянизи (XVIIIв).
Палаццо Диниэле-Ритца (XV-XVIIIв).
Внутренний двор палаццо Цапатта-Гаргалло (XV-XVIIIв).
Герб на палаццо Бонанно.
Пройдя неизбежную площадь Архимеда (все, наверное, с детства знают, что он был сиракузцем, и погиб, когда город захватили римляне), вышла на площадь Дуомо, где и началось все самое интересное.
Во-первых, сам собор, который удивил ясно различимой дорической колоннадой, встроенной в боковую стену. Изнутри ее, кстати, тоже видно, причем в обеих боковых стенах. В интерьере Дуомо также есть на что посмотреть: барочные капеллы св. Лючии и Таинства (со сводом, расписанным в XVIIв и чудесным мраморным антапедиумом в алтаре), мраморная купель, переделанная из античной чаши (а за ней - остатки норманнских мозаик), Мадонна снегов Антонелло Гаджини в капелле слева от алтаря, замечательно интересная капелла Распятия справа от алтаря, где есть картины Антонелло да Мессины и его школы ("Св. Зосима" и "Св. Маркиан").
На той же площади помимо нескольких барочных дворцов есть также церковь Св. Лючии с нарядным мраморным барочным фасадом и картиной Караваджо «Мученичество св. Лючии» в алтаре. Это единственная работа Караваджо в городе (да и на Сицилии он мне больше не попадался* - украденное полотно из оратория Сан-Лоренцо в Палермо не считается), и ее периодически перемещают из музея в разные церкви – куда, надо узнавать на месте.
Стена кафедрального собора (возведена в византийское время (VIв), когда просто заложили промежутки между колоннами храма Афины) - сильное зрелище, даже по меркам Италии.
Тогда же сделаны 8 открытых арок в продольных стенах наоса греческого храма (на фото справа - здесь были организованы капеллы, но в 1924г капеллами по левой стороне пожертвовали, чтобы раскрыть антично-византийскую стену - спасибо реставраторам, получилось очень наглядно).
Прежний норманнский фасад Дуомо рухнул в результате эпического землетрясения 1693г (разрушившего множество памятников в городах Валь-ди-Ното и почти стершего с лица земли город Катания). Этот датирован XVIIIв - типичное сицилийское барокко.
Главный неф собора - арки большего размера в конце образуют подобие трансепта.
"Святой Зосима" Антонелло да Мессина (сер. XVв).
"Мадонна снегов" Антонелло Гаджини (XVIв).
Святая Лючия - покровительница Сиракузы.
Пояснительная табличка без обиняков утверждала, что это платье святой Лючии (которая жила в IIIв н.э.! Хотите верьте, хотите - нет).
Остатки храма Аполлона (VIв до н.э.).
Площадь Дуомо.
Парадный двор палаццо Беневентано-дель-Боско (XVIIIв). Мощение дивное, на мой взгляд.
Церковь св. Лючии (фасад XVIIIв).
И ее интересный портал.
Площадь Архимеда - не самое замечательное место Сиракузы, помещаю ее здесь за название.
Неподалеку от площади на набережной туристы толпятся у источника Аретузы (даже в феврале их здесь немало) – красивого маленького водоема, поросшего папирусом, с которым связана легенда о нимфе Аретузе. Но редко кто из этой толпы доходит до палаццо Белломо, что буквально в двух шагах отсюда. А ведь там находится один из лучших художественных музеев восточной части Сицилии - с прекрасной коллекций живописи (в основном, сицилийской) XIII-XVIIIвв. Гвоздь программы - «Благовещение» Антонелло да Мессина – самого, наверное, известного сицилийского художника всех времен. Но, поверьте, залы с до- и просто ренессансной живописью не менее интересны.
После музея мне осталось лишь добраться до замка Маниаче (XIIIв, внутрь заходить не стала), сфотографировать пару примечательных, но закрытых безнадежно церквей с барочными фасадами и по ул. Рома вернуться к мосту, ведущему на остров, поскольку только там карта обещала ближайшую стоянку такси, на котором планировала добраться до археопарка.
"Сусанна и старцы" (рельеф XV-XVIвв неизвестного испанского мастера).
Мадонна (XVв).
Мадонна Доментко Гаджини (XVв).
Гвоздь программы - "Благовещение" Антонелло да Мессина (1474г).
"Диспут св. Фомы Аквинского" (неизвестный художник XVIв).
А этот рельеф с ликом Христа создан задолго до импрессионистов - в XVIв.
"Избиение младенцев" неизвестного художника XVI-XVIIвв (маньериста, суда по всему).
"Поклонение волхвов" Бернардино Нигро - художника XVIв, о котором я ранее не слыхала. В изображении волхвов (людей восточных) сицилийские художники не знали себе равных - но об этом позже, когда дойдет очередь до Палермо.
Источник Аретузы, заросший папирусом, нужно снимать сверху, но летать я не умею.
Создание замка Маниаче (1232-1240гг) приписывается византийскому генералу Маниаку ошибочно.
Палаццо Греко-Фонтанина построена в 1934-1936гг.
И скульптуры его украшают весьма суровые (но интересные, нельзя не признать).
*Не попадался, потому что я до Мессины не доехала - там в городской галерее есть еще Караваджо.
Окрестности вокзала Сиракузы тоже малопримечательны, разве что у автобусной станции есть развалины римского периода (гимнасий), но долго рассматривать там нечего.
В основном, все местные красоты сосредоточены в двух кластерах: на острове Ортиджа и в археологическом парке с примкнувшими к нему (на некотором отдалении, впрочем) катакомбами и археологическим музеем.
Я начала с Ортиджи, причем с прогулки по тем улицам, где меня ожидали барочные дворцы. Миновав фотогеничные руины храма Аполлона (VIв до н.э.) и поплутав немного по адскому лабиринту где-то в бывшем еврейском районе Джудекка, вышла наконец на набережную. Улица Витторио Венето (т.н. Мастра-Ру) поскромнее, а вот улица Маэстранца порадовала: дворцов здесь значительно больше, и, главное, они все отмечены пояснительными табличками, что сильно облегчает жизнь туриста. Понятно, что специально за сицилийским барокко не в Сиракузу надо ехать, но если уж оказался здесь, можно потратить на изучение вопроса пару часов. Тем более, приехала я довольно рано, а церкви на Сицилии, как выяснилось уже на месте, в отличие от материковой Италии, обычно открываются довольно поздно (часам к 10, а то и к 11), так что время у меня было.
Сначала немного Мастра-Ру. Палаццо Руссо.
А это элемент неизвестного мне палаццо.
Далее Маэстранца. Церковь Сан-Франческо-алл'Иммаколата (XVIIIв).
Палаццо Имелицьери-Вьянизи (XVIIIв).
Палаццо Диниэле-Ритца (XV-XVIIIв).
Внутренний двор палаццо Цапатта-Гаргалло (XV-XVIIIв).
Герб на палаццо Бонанно.
Пройдя неизбежную площадь Архимеда (все, наверное, с детства знают, что он был сиракузцем, и погиб, когда город захватили римляне), вышла на площадь Дуомо, где и началось все самое интересное.
Во-первых, сам собор, который удивил ясно различимой дорической колоннадой, встроенной в боковую стену. Изнутри ее, кстати, тоже видно, причем в обеих боковых стенах. В интерьере Дуомо также есть на что посмотреть: барочные капеллы св. Лючии и Таинства (со сводом, расписанным в XVIIв и чудесным мраморным антапедиумом в алтаре), мраморная купель, переделанная из античной чаши (а за ней - остатки норманнских мозаик), Мадонна снегов Антонелло Гаджини в капелле слева от алтаря, замечательно интересная капелла Распятия справа от алтаря, где есть картины Антонелло да Мессины и его школы ("Св. Зосима" и "Св. Маркиан").
На той же площади помимо нескольких барочных дворцов есть также церковь Св. Лючии с нарядным мраморным барочным фасадом и картиной Караваджо «Мученичество св. Лючии» в алтаре. Это единственная работа Караваджо в городе (да и на Сицилии он мне больше не попадался* - украденное полотно из оратория Сан-Лоренцо в Палермо не считается), и ее периодически перемещают из музея в разные церкви – куда, надо узнавать на месте.
Стена кафедрального собора (возведена в византийское время (VIв), когда просто заложили промежутки между колоннами храма Афины) - сильное зрелище, даже по меркам Италии.
Тогда же сделаны 8 открытых арок в продольных стенах наоса греческого храма (на фото справа - здесь были организованы капеллы, но в 1924г капеллами по левой стороне пожертвовали, чтобы раскрыть антично-византийскую стену - спасибо реставраторам, получилось очень наглядно).
Прежний норманнский фасад Дуомо рухнул в результате эпического землетрясения 1693г (разрушившего множество памятников в городах Валь-ди-Ното и почти стершего с лица земли город Катания). Этот датирован XVIIIв - типичное сицилийское барокко.
Главный неф собора - арки большего размера в конце образуют подобие трансепта.
"Святой Зосима" Антонелло да Мессина (сер. XVв).
"Мадонна снегов" Антонелло Гаджини (XVIв).
Святая Лючия - покровительница Сиракузы.
Пояснительная табличка без обиняков утверждала, что это платье святой Лючии (которая жила в IIIв н.э.! Хотите верьте, хотите - нет).
Остатки храма Аполлона (VIв до н.э.).
Площадь Дуомо.
Парадный двор палаццо Беневентано-дель-Боско (XVIIIв). Мощение дивное, на мой взгляд.
Церковь св. Лючии (фасад XVIIIв).
И ее интересный портал.
Площадь Архимеда - не самое замечательное место Сиракузы, помещаю ее здесь за название.
Неподалеку от площади на набережной туристы толпятся у источника Аретузы (даже в феврале их здесь немало) – красивого маленького водоема, поросшего папирусом, с которым связана легенда о нимфе Аретузе. Но редко кто из этой толпы доходит до палаццо Белломо, что буквально в двух шагах отсюда. А ведь там находится один из лучших художественных музеев восточной части Сицилии - с прекрасной коллекций живописи (в основном, сицилийской) XIII-XVIIIвв. Гвоздь программы - «Благовещение» Антонелло да Мессина – самого, наверное, известного сицилийского художника всех времен. Но, поверьте, залы с до- и просто ренессансной живописью не менее интересны.
После музея мне осталось лишь добраться до замка Маниаче (XIIIв, внутрь заходить не стала), сфотографировать пару примечательных, но закрытых безнадежно церквей с барочными фасадами и по ул. Рома вернуться к мосту, ведущему на остров, поскольку только там карта обещала ближайшую стоянку такси, на котором планировала добраться до археопарка.
"Сусанна и старцы" (рельеф XV-XVIвв неизвестного испанского мастера).
Мадонна (XVв).
Мадонна Доментко Гаджини (XVв).
Гвоздь программы - "Благовещение" Антонелло да Мессина (1474г).
"Диспут св. Фомы Аквинского" (неизвестный художник XVIв).
А этот рельеф с ликом Христа создан задолго до импрессионистов - в XVIв.
"Избиение младенцев" неизвестного художника XVI-XVIIвв (маньериста, суда по всему).
"Поклонение волхвов" Бернардино Нигро - художника XVIв, о котором я ранее не слыхала. В изображении волхвов (людей восточных) сицилийские художники не знали себе равных - но об этом позже, когда дойдет очередь до Палермо.
Источник Аретузы, заросший папирусом, нужно снимать сверху, но летать я не умею.
Создание замка Маниаче (1232-1240гг) приписывается византийскому генералу Маниаку ошибочно.
Палаццо Греко-Фонтанина построена в 1934-1936гг.
И скульптуры его украшают весьма суровые (но интересные, нельзя не признать).
*Не попадался, потому что я до Мессины не доехала - там в городской галерее есть еще Караваджо.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2014-03-07 07:03 pm (UTC)Зато если уж Вам понравились Сиракузы, можно уверенно направлять Вас в поездку по Валь-ди-Ното: тамошнее барокко оставило далеко позади сиракузское.
Кстати, Вы, похоже, тоже не попали в гипогей, который под собором находится. Там какое-то супернеудобное расписание, специально написанное для того, чтобы больше ничего в этот день в Сиракузах не увидеть, кроме самого гипогея.
no subject
Date: 2014-03-07 07:11 pm (UTC)А про гипогей я даже не слыхала - про него даже в подробном местном гайде ничего нет :(