Италия: Флоренция и много театра.
Jun. 29th, 2013 01:10 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubaЧетвертый день поездки мне нужно было провести во Флоренции, поскольку планировала поход на оперу "Дон Карлос", что давалась в местном Театро Комунале в рамках ежегодного крупного фестиваля "Флорентийский музыкальный май".
За день до того побывала на симфоническом концерте, где дирижер Зубин Мета решил одним махом разделаться со всеми юбилеями сезона: 80-летием хора Театро Комунале (сочинения Брамса для хора с оркестром), 100-летием итальянского композитора Лучано Берио и 100-летием "Весны священной" Стравинского, которой целиком было посвящено 2-ое отделение.
По реакции зала сложилось впечатление, что публика пришла именно на "Весну", хотя для меня главным открытием стало прелестное сочинение Ritirata noturna di Madrid Берио и Боккерини, о котором я, по невежеству своему, до тех пор ничего не знала. Впрочем, исполнение "Весны священной" также было отличным (не зря Magiо Musicale Fiorentino относится к числу лучших оркестров мира) - многие выходящие из зала после концерта напевали именно энергичные ритмы Стравинского.
Первую половину флорентийского дня заняла прогулкой по Ольтрарно. В церковь Сан-Миниато-аль-Монте хотела сходить давно, но в прошлые приезды это не удавалось по причине удаленнного расположения Сан-Миниато от центра города. Наведя предварительно справки, села у вокзала на автобус №12 в полной уверенности, что он привезет меня прямо на место. Но остановок за 5 до церкви автобус остановился, пассажиры вышли, а водитель сказал, что сегодня это конечная. Пришлось топать еще минут 20 в некрутую горку - в этот день во Флоренции финишировал один из этапов велогонки Джиро д'Италия, и часть дорог перекрыли ради этого события.
С церковью получилось все удачно - службы не было, так что удалось и подсветку включить, чтобы получше разглядеть мозаики апсиды XIIIв, и фрески XIVв осмотреть тоже без помех, и в крипту XIв спуститься. Единственное, что не удалось - попасть во внутренний двор, расписанный Адреа дель Кастаньо и Паоло Уччелло - но туда туристов не пускают в принципе.
Перед Сан-Миниато расположено небольшое кладбище, где хоронили знатных или заслуженных жителей города. Среди склепов можно найти и принадлежащий семейству известного режиссера Дзеффирелли, родившегося во Флоренции.
А еще со смотровой площади открывается самый замечательный вид на город - классический, я бы сказала, вид (лучше даже, чем с расположенной неподалеку смотровой площадки на пьяццале Микеланджело).
Зайдя ненадолго в соседнюю церковь Сан-Сальваторе-аль-Монте, где есть пара интересных терракотовых скульптурных групп, дошла до пьяццале Микеланджело, где уже собиралась толпа встречающих участников велопробега. Ради такого дела купила несколько сувениров с символикой Джиро, но финиша дожидаться не стала (кстати, потом слышала, что его выиграл русский гонщик), а через приятной во всех отношениях розовый сад спустилась к воротам Сан-Миниато. У ворот находится т.н. палаццо Демидофф (в котором жил русский посланник Анатолий Николаевич Демидов, запомнившийся флорентийцам невиданно щедрым меценатством) и церковь Сан-Никколо. В церкви после потопа 1966 года обнаружили фрески XVв. Я спросила разрешения у смотрительницы зайти в ризницу (где находятся эти росписи), она сказала, что это можно сделать за оферту. Положив пару евро, смогла осмотреть интересную фреску "Мадонна с подвязкой" работы Бальдовинетти и несколько неплохих ренессансных картин.
"Здесь недалеко Демидов жил,- сказала вдруг смотрительница. - На нашу церковь жертвовал. У вас в книге, наверное, это написано?" И указала на мой путеводитель. Я удивилась и как-то замешкалась с ответом. "Неужели не написано?" - удивилась она. "Написано, конечно. - отвечаю - Демидов? Просто я русская." "Вижу,- говорит смотрительница. - Потому и спросила." Наверное, по путеводителю догадалась.
Впрочем, оферта моя окупилась с лихвой ) Эта общительная синьора подсказала мне, что непременно нужно сходить на выставку "Весна Ренессанса", которая как раз проводилась в палаццо Строцци. Билет, мол, там, конечно, дорогой, но, во-первых, уж очень выставка хорошая, а во-вторых, по билету музея Барджелло вам сделают скидку. В Барджелло я как раз собиралась сходить в этот же день, так что информация оказалась полезной.
Не удержусь и размещу здесь этот картинный, но такой красивый вид Флоренции, открывающийся от церкви Сан-Миниато.
А это - для сравнения - еще один парадный вид - от пьяццале Микеланджело.
Автопортрет Лоренцо Гиберти на Восточных воротах флорентийского Баптистерия (1425-1452гг).
Церковь Сан-Миниато-аль-Монте (1013-1207гг), лестница XIXв.
"Пьета" XIVв из Сан-Миниато.
Мозаики апсиды Сан-Миниато (XIIIв).
"Св. Иероним" XVв из Сан-Миниато.
Чвасовня кардинала Потругальского (Лука делла Робиа). 12.05.13
Фрагмент кафедры 1207г.
Изображение орла здесь везде - символ гильдии суконщиков, финансировавших строительство церкви.
Склепы на кладбище Сан-Минато.
И трогательные памятники оттуда же.
Дивная терракотовая группа из церкви Сан-Сальваторе-аль-Монте.
А это ее скромный фасад (1417-1442гг).
Водяные лилии в Розовом саду - запах там стоит просто изумительный.
Колокольня церкви Сан-Никколо XIIв сфотографирована за то, что в 1530г дала приют Микеланджело, прятавшемуся здесь в 1530г от войск КарлаV.
Такие знаменосцы попались мне на набережной. Под бой барабанов мы перешли с ними мост, после чего они повернули к площади Санта-Кроче, а я отправилась в Барджелло.
По пути забежала ненадолго в известную церковь Бадия, где есть замечательное надгробие и алтарь с Мадонной работы Мино да Фьезоле, а также "Явление Мадонны св. Бернарду" Филиппо Липпи. В Бадии есть еще красивый апельсиновый клуатр, но разыскивать выход в него у меня не было времени.
В Барджелло ранее я не попадала исключительно по недостатку времени, в этот раз решила непременно наверстать упущенное - все-таки здесь лучшая и самая большая во Флоренция коллекция скульптуры. Помимо отличного средневекового собрания мелкой пластики и дворцовой капеллы, где можно посмотреть отличные фрески XIVв, в музее есть огромный зал, посвященный Донателло, зал Веррокьо (который, к сожалению, оказался закрыт, как и весь 3-ий этаж), а также угол Микеланджело, Джамболоньи, Бенвенуто Челлини и современных ему скульпторов. Времени на осмотр музея нужно не менее 2-х часов, меня "спасло" лишь закрытие 3-го этажа - после осмотра экспозиции двух нижних этажей и посещения сувенирного магазина нужно было срочно бежать переодеваться для похода в театр.
По дороге попала в довольно сильный дождь, приобрела у афроитальянца одноразовый зонт, все равно вымокла и напоследок заблудилась в переулках вокруг Дуомо (топокретинизм - моя тема, подвело отсутствие нормальной карты, которую не стала везти с собой из-за одного дня). Отыскав наконец свой отель, скинула покупки, привела себя в порядок и отправилась в театр.
Художественный талант флорентийцев не исчез и в наше время. А может, кто-то из туристов, насмотревшись местных красот, разразился креативом :)
Рельеф Мино да Фьезоле из церкви Бадия Фьорентина.
Живописный двор палаццо (музея) Барджелло, украшенный гербами местных капитанов. В этом безмятежно месте в средние века казнили преступников, вывешивая их из окон второго этажа.
Фонтан из двора Барджелло - вода традиционно лилась буквально из всех отверстий.
"Адам в раю" - дивная пластина из слоновой кости выполнена аж в IV-Vвв н.э.
Бронзовые птицы работы Джанболоньи.
Индюк тоже хороший получился.
Программку этого "Дона Карлоса" посмотрела еще в Москве на сайте театра - и была поражена обилием наших соотечественников: 50% состава составляли певцы из стан бывшего СССР. Остальные, понятное дело, итальянцы, ну и одна афроамериканка-сопрано, певшая Елизавету (она мне, кстати, меньше всех и понравилась в итоге). Бас Дмитрий Белосельский в роли короля Филиппа не удивил (доводилось слышать Дмитрия в Большом пару раз, потому представляла себе его возможности), но порадовал неимоверно - большой и очень красивый голос легко озвучивал не самый простой с точки зрения акустики зал Театро Комунале. А вот Паата Бурчуладзе (тоже не последний из басов), певший Великого инквизитора, в дуэте с Белосельским звучал глухо и несколько потерялся, как мне показалось. Массимо Джордано в роли Дона Карлоса и Габриэле Вивиани (маркиз Поза) тоже оказались на высоте. Ну и меццо-сопрано Екатерина Губанова (Эболи) срывала овации зала несколько раз (у нее, правда, аж две коронные арии, но и исполнила она их чудесно).
Маэстро Зубин Мета дирижировал оркестром вполне аккуратно, прислушивался к певцам и подстраивался под них. Для оперных дирижеров незаменимое качество. Оперу, кстати, давали в концертном исполнении, но при таких вокалистах, не думаю, что хоть одному человеку в зале стало скучно хотя бы на минуту.
Опера закончилась около половины восьмого, так что после театра оставалось время разве что на ужин, о котором писать не буду, поскольку еда во Флоренции из-за обилия туристических кафе, в основном, невкусная и дорогая.
Фасад Театро Комунале.
Оркестр на сцене (это концерт оркестра театра).
Бронзовая статуэтка Джакомо Пуччини, скульптор, похоже, наш соотечественник Паоло Трубецкой (1925г).
А вот интерьеры фойе нач. ХХв - зрелище, скажем прямо, неприглядное.
И Верди здесь - итальянское "все".
За день до того побывала на симфоническом концерте, где дирижер Зубин Мета решил одним махом разделаться со всеми юбилеями сезона: 80-летием хора Театро Комунале (сочинения Брамса для хора с оркестром), 100-летием итальянского композитора Лучано Берио и 100-летием "Весны священной" Стравинского, которой целиком было посвящено 2-ое отделение.
По реакции зала сложилось впечатление, что публика пришла именно на "Весну", хотя для меня главным открытием стало прелестное сочинение Ritirata noturna di Madrid Берио и Боккерини, о котором я, по невежеству своему, до тех пор ничего не знала. Впрочем, исполнение "Весны священной" также было отличным (не зря Magiо Musicale Fiorentino относится к числу лучших оркестров мира) - многие выходящие из зала после концерта напевали именно энергичные ритмы Стравинского.
Первую половину флорентийского дня заняла прогулкой по Ольтрарно. В церковь Сан-Миниато-аль-Монте хотела сходить давно, но в прошлые приезды это не удавалось по причине удаленнного расположения Сан-Миниато от центра города. Наведя предварительно справки, села у вокзала на автобус №12 в полной уверенности, что он привезет меня прямо на место. Но остановок за 5 до церкви автобус остановился, пассажиры вышли, а водитель сказал, что сегодня это конечная. Пришлось топать еще минут 20 в некрутую горку - в этот день во Флоренции финишировал один из этапов велогонки Джиро д'Италия, и часть дорог перекрыли ради этого события.
С церковью получилось все удачно - службы не было, так что удалось и подсветку включить, чтобы получше разглядеть мозаики апсиды XIIIв, и фрески XIVв осмотреть тоже без помех, и в крипту XIв спуститься. Единственное, что не удалось - попасть во внутренний двор, расписанный Адреа дель Кастаньо и Паоло Уччелло - но туда туристов не пускают в принципе.
Перед Сан-Миниато расположено небольшое кладбище, где хоронили знатных или заслуженных жителей города. Среди склепов можно найти и принадлежащий семейству известного режиссера Дзеффирелли, родившегося во Флоренции.
А еще со смотровой площади открывается самый замечательный вид на город - классический, я бы сказала, вид (лучше даже, чем с расположенной неподалеку смотровой площадки на пьяццале Микеланджело).
Зайдя ненадолго в соседнюю церковь Сан-Сальваторе-аль-Монте, где есть пара интересных терракотовых скульптурных групп, дошла до пьяццале Микеланджело, где уже собиралась толпа встречающих участников велопробега. Ради такого дела купила несколько сувениров с символикой Джиро, но финиша дожидаться не стала (кстати, потом слышала, что его выиграл русский гонщик), а через приятной во всех отношениях розовый сад спустилась к воротам Сан-Миниато. У ворот находится т.н. палаццо Демидофф (в котором жил русский посланник Анатолий Николаевич Демидов, запомнившийся флорентийцам невиданно щедрым меценатством) и церковь Сан-Никколо. В церкви после потопа 1966 года обнаружили фрески XVв. Я спросила разрешения у смотрительницы зайти в ризницу (где находятся эти росписи), она сказала, что это можно сделать за оферту. Положив пару евро, смогла осмотреть интересную фреску "Мадонна с подвязкой" работы Бальдовинетти и несколько неплохих ренессансных картин.
"Здесь недалеко Демидов жил,- сказала вдруг смотрительница. - На нашу церковь жертвовал. У вас в книге, наверное, это написано?" И указала на мой путеводитель. Я удивилась и как-то замешкалась с ответом. "Неужели не написано?" - удивилась она. "Написано, конечно. - отвечаю - Демидов? Просто я русская." "Вижу,- говорит смотрительница. - Потому и спросила." Наверное, по путеводителю догадалась.
Впрочем, оферта моя окупилась с лихвой ) Эта общительная синьора подсказала мне, что непременно нужно сходить на выставку "Весна Ренессанса", которая как раз проводилась в палаццо Строцци. Билет, мол, там, конечно, дорогой, но, во-первых, уж очень выставка хорошая, а во-вторых, по билету музея Барджелло вам сделают скидку. В Барджелло я как раз собиралась сходить в этот же день, так что информация оказалась полезной.
Не удержусь и размещу здесь этот картинный, но такой красивый вид Флоренции, открывающийся от церкви Сан-Миниато.
А это - для сравнения - еще один парадный вид - от пьяццале Микеланджело.
Автопортрет Лоренцо Гиберти на Восточных воротах флорентийского Баптистерия (1425-1452гг).
Церковь Сан-Миниато-аль-Монте (1013-1207гг), лестница XIXв.
"Пьета" XIVв из Сан-Миниато.
Мозаики апсиды Сан-Миниато (XIIIв).
"Св. Иероним" XVв из Сан-Миниато.
Чвасовня кардинала Потругальского (Лука делла Робиа). 12.05.13
Фрагмент кафедры 1207г.
Изображение орла здесь везде - символ гильдии суконщиков, финансировавших строительство церкви.
Склепы на кладбище Сан-Минато.
И трогательные памятники оттуда же.
Дивная терракотовая группа из церкви Сан-Сальваторе-аль-Монте.
А это ее скромный фасад (1417-1442гг).
Водяные лилии в Розовом саду - запах там стоит просто изумительный.
Колокольня церкви Сан-Никколо XIIв сфотографирована за то, что в 1530г дала приют Микеланджело, прятавшемуся здесь в 1530г от войск КарлаV.
Такие знаменосцы попались мне на набережной. Под бой барабанов мы перешли с ними мост, после чего они повернули к площади Санта-Кроче, а я отправилась в Барджелло.
По пути забежала ненадолго в известную церковь Бадия, где есть замечательное надгробие и алтарь с Мадонной работы Мино да Фьезоле, а также "Явление Мадонны св. Бернарду" Филиппо Липпи. В Бадии есть еще красивый апельсиновый клуатр, но разыскивать выход в него у меня не было времени.
В Барджелло ранее я не попадала исключительно по недостатку времени, в этот раз решила непременно наверстать упущенное - все-таки здесь лучшая и самая большая во Флоренция коллекция скульптуры. Помимо отличного средневекового собрания мелкой пластики и дворцовой капеллы, где можно посмотреть отличные фрески XIVв, в музее есть огромный зал, посвященный Донателло, зал Веррокьо (который, к сожалению, оказался закрыт, как и весь 3-ий этаж), а также угол Микеланджело, Джамболоньи, Бенвенуто Челлини и современных ему скульпторов. Времени на осмотр музея нужно не менее 2-х часов, меня "спасло" лишь закрытие 3-го этажа - после осмотра экспозиции двух нижних этажей и посещения сувенирного магазина нужно было срочно бежать переодеваться для похода в театр.
По дороге попала в довольно сильный дождь, приобрела у афроитальянца одноразовый зонт, все равно вымокла и напоследок заблудилась в переулках вокруг Дуомо (топокретинизм - моя тема, подвело отсутствие нормальной карты, которую не стала везти с собой из-за одного дня). Отыскав наконец свой отель, скинула покупки, привела себя в порядок и отправилась в театр.
Художественный талант флорентийцев не исчез и в наше время. А может, кто-то из туристов, насмотревшись местных красот, разразился креативом :)
Рельеф Мино да Фьезоле из церкви Бадия Фьорентина.
Живописный двор палаццо (музея) Барджелло, украшенный гербами местных капитанов. В этом безмятежно месте в средние века казнили преступников, вывешивая их из окон второго этажа.
Фонтан из двора Барджелло - вода традиционно лилась буквально из всех отверстий.
"Адам в раю" - дивная пластина из слоновой кости выполнена аж в IV-Vвв н.э.
Бронзовые птицы работы Джанболоньи.
Индюк тоже хороший получился.
Программку этого "Дона Карлоса" посмотрела еще в Москве на сайте театра - и была поражена обилием наших соотечественников: 50% состава составляли певцы из стан бывшего СССР. Остальные, понятное дело, итальянцы, ну и одна афроамериканка-сопрано, певшая Елизавету (она мне, кстати, меньше всех и понравилась в итоге). Бас Дмитрий Белосельский в роли короля Филиппа не удивил (доводилось слышать Дмитрия в Большом пару раз, потому представляла себе его возможности), но порадовал неимоверно - большой и очень красивый голос легко озвучивал не самый простой с точки зрения акустики зал Театро Комунале. А вот Паата Бурчуладзе (тоже не последний из басов), певший Великого инквизитора, в дуэте с Белосельским звучал глухо и несколько потерялся, как мне показалось. Массимо Джордано в роли Дона Карлоса и Габриэле Вивиани (маркиз Поза) тоже оказались на высоте. Ну и меццо-сопрано Екатерина Губанова (Эболи) срывала овации зала несколько раз (у нее, правда, аж две коронные арии, но и исполнила она их чудесно).
Маэстро Зубин Мета дирижировал оркестром вполне аккуратно, прислушивался к певцам и подстраивался под них. Для оперных дирижеров незаменимое качество. Оперу, кстати, давали в концертном исполнении, но при таких вокалистах, не думаю, что хоть одному человеку в зале стало скучно хотя бы на минуту.
Опера закончилась около половины восьмого, так что после театра оставалось время разве что на ужин, о котором писать не буду, поскольку еда во Флоренции из-за обилия туристических кафе, в основном, невкусная и дорогая.
Фасад Театро Комунале.
Оркестр на сцене (это концерт оркестра театра).
Бронзовая статуэтка Джакомо Пуччини, скульптор, похоже, наш соотечественник Паоло Трубецкой (1925г).
А вот интерьеры фойе нач. ХХв - зрелище, скажем прямо, неприглядное.
И Верди здесь - итальянское "все".
