Италия (день девятый): снова Неаполь.
Apr. 13th, 2013 12:49 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubaОдна из главных неаполитанских достопримечательностей - капелла Сан-Северо постоена в середине XVIIIв ученым графом Раймондо ди Сангро из рода Сан-Северо как семейная усыпальница (он приказал перенести сюда прах своих педков) и принадлежит к вершинам искусства эпохи барокко. Шофер, везший нас к капелле, спросил, видели ли мы Кристо велато - мы сказали, что как раз собираемся это сделать. Впрочем, помимо этой самой известной скульптуры "Христос под плащаницей" (скульптор Джузеппе Санмартино, 1753г), воображение поражают еще 2 статуи: установленные слева и справа от главного алтаря аллегории Целомудрия и Избавления от чар, выполненные с таким мастерством, которое поначалу кажется почти невероятным. Сам алтарь тоже украшен умопомрачитеным рельефом, изображающим Оплакивание (Пьета). Да и все иные мраморные надгробия капеллы заслуживают самой высокой оценки.
А на цокольном этаже выставлены для обозрения 2 скелета 18 века - мужской и женский. У обоих прекрасно сохранилась кровеносная система (мне сначала показалось, что скелеты часто обмотаны тонкой проволокой). Приходилось читать, что состав, позволивший сохранить сетку сосудов у трупов, стоил его изобретателю неутомиму графу Раймондо отлучения от церкви.
Совсем недалеко от капеллы есть несколько примечательных церквей. Первая - Сант-Анджело-а-Нило с мраморной капеллой Бранкаччи работы самого Донателло (XVв). А через площадь от нее - большая и интересная церковь Сан-Доменико-Маджоре, где помимо отличных готических надгробий и сакристии с 42-мя гробницами неаполитанских королей Арагонской династии внимания заслуживает и одна из капелл правого нефа, расписанная хорошим и довольно известным римским художником Пьетро Каваллини в 1309г.
Потрясающее "Избавление от чар" из капеллы Сан-Северо (Франческо Квейроло, 1757г) (снимать в капелле нельзя, поэтому фото отсюда: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/4/40/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D1%87%D0%B0%D1%80.jpg).
"Целомудрие" - еще один шедевр капеллы ( Антонио Коррадини, 1752г) - фото оттуда же.
И восхитительный "Христос под плащаницей" (фото отсюда http://www.italia4you.ru/wp-content/uploads/2012/04/%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81.jpg)
Гробница кардинала Райнальди Бранкаччи из церкви Сант-Анджело-а-Нило (выолнена выдающимся флорентийским скульптором Донателло в 1427-1428гг) (фото отсюда : http://www.donatelo.ru/txt/03brann.shtml).
Площадь Сан-Доменико с барочным обелиском в честь св. Доменика 91656г).
Апсида церкви Сан-Доменико (XIII-XIVвв) выходит на площадь.
Интересный рельеф из Сан-Доменико.
"Распятие" (1309г, Пьетро Каваллини).
Еще один Каваллини: "Noli me tangere" ("Не прикасайся ко мне" - явление воскресшего Христа Марии Магдалине).
В сотне метров от небольшой площади Сан-Доменико стоит интереснейшая церковь Санта-Кьяра. Готический облик ее восстановлен после серьезных повреждений II Мировой войны. Суровые надгробия и стрельчатые арки выглядят вполне аутентично - похоже, что они пережили бомбардировку. Но главным объектом туристического интереса в Санта-Кьяре является превосходный майоликовый клуатр XVIIIв. Впрочем, к клуатру прилагается немалый и довольно интересный музей церковного искусства (так что входная плата в 7 евро не выглядит слишком завышенной).
Напротив Санта-Кьяры находится барочная церковь Джезу Нуово, которую легко опознать по брилиантовому русту на фасаде. Церковь почему-то пользуется повышенным вниманием среди туристов, но мне ее избыточно-навязчивый интеьер не пришелся по душе (честно говоря, барокко мы к тому моменту уже были сыты по горло, плюс это не лучший образец стиля). Единственное, на чем остановили взгляд - большая фреска "Изгнание Гелиодора из храма" работы Ф.Солимены на фасадной стене.
Отсюда направились в сторону одной из главных улиц города - Толедо, ведущей к Королевскому дворцу и заливу. По пути нам попалась еще одна интереснейшая церковь (здесь я окончательно пришла к выводу, что, кто бы что ни говорил, а Неаполь - это все-таки Италия) Сант-Анна-деи-Ломбарди, абсолютно ренессансная по виду. Внутри, что логично, отличное собрание флорентийской скульптуры (Антонио Росселино, Бенедетто да Майано и пр.) и живописи (своды ризницы расписаны в XVIв Джорджо Вазари, которого я не очень люблю, но эти фрески выглядят весьма эффектно). Самым сильным впечатлением от посещения Сант-Анны стала превосходная терракотовая скульптурная группа работы флорентийца Гвидо Маццони (кон.XVв) "Снятие с креста".
Дивные терракотовые скульптуры Г.Маццони из церкви Сант-Анна-деи-Ломбарди.
И еще они же.
Свод ризницы Сант-Анны с фресками Вазари.
По-ренессансному строгий фасад церкви Сант-Анна-деи-Ломбарди.
Площадь Монтеоливето названа в честь монастрыря, в комплекс которого входила церковь Санта-Анна.
Фасад и кампанила церкви Санта-Кьяра.
Фреска XIVв из Санта-Кьяры
Алтальи роскошные гробницы оттуда же.
Милейший клуатр Санта-Кьяра с садом (XVIIIв, Д.А. Ваккаро).
Одна из майолик клуатра - со сценой из жизни разбойников.
А эта - из жизни пастухов (сюжеты майолик разнообразны).
Душераздирающий рельеф со страстями (сер. XIVв) из музея Санта-Кьяры когда-то был частью кафедры, погибшей во время II Мировой войны.
Рустованый фасад церкви Джезу-Нуово - единственное, что осталось от ренессансного палаццо Сансеверино XVв, на руинах которого построена церковь.
Оказывается, в Неаполе тоже есть болелщики ЦСКА - а про коммунистов я и так знала :)
На этом церкви закончились и началась городская этнография. С Толедо свернули в Испанские кварталы, которые считаются главными неаполитанскими трущобами. Мы прошлись по паре-тойке улиц, никакого особенного ужаса не заметили: ну белье (а где в Италии его нет?), ну дома большей или меньшей степени обшарпанности, ну чуть больший процент неевропейского населения - какой-никакой колорит здесь, конечно, присутствует, но ничего сверхординарного (не Бомбей и не фавеллы, однозначно). Путеводители не советуют соваться в Испанские кварталы в темное время суток, но днем здесь, думаю, не сильно опасней, чем где-нибудь в Марьино или Бутово.
Вернувшись на Толедо, поймали такси и доехали до набережной, поскольку стремительно темнело, а очень хотелось увидеть засветло воспетую в известной неаполитанской песне гавань Санта-Лючия. Прямо у гавани стоит старейший неаполитанский замок Кастель-дель-Ово ("Замок яйца" - яйцо, по преданию, заложено у него в основании), построенный в XIв.
Санта-Лючия несколько разочаровала - место, конечно, фотогеничное но, во-первых, маленькое, а во-вторых, подойти поближе к яхтам невозможно - вся территория вокруг гавани в частной собственности, посторонних не пускают. Одним словом, песня гораздо лучше оригинала.
Напоследок оставили посещение музея в замке Кастель-Нуово (Новый замок, 1282г, который по всем описаниям обещал быть весьма интересным. Однако интересного там оказалось не так много: в знаменитом зале баронов (зала-деи-барони) от фресок Джотто не осталось и следа (хотя свод, конечно, красив), в картинной галерее дествительно хороших работ мы увидели совсем мало. Порадовала разве что Палатинская капелла с хорошей экспозицией готических фресок и скульптуры, да еще отличной работы резной мраморный портал над входом - у него мы зависли надолго, хотя уже почти стемнело.
Типичные неаполитанские серо-розовые и серо-бежевые палаццо на ул. Толедо.
Не знаю, слышали ли в Испанских кварталах про ЦСКА, но за Наполи здесь болеют исправно.
Белье, кстати, здесь сушится весьма приличное - не тряпье какое-нибудь.
Королевский дворец (нач. XVIIв, Доменико Фонтана).
Торговая галерея Умберто I построена в пику миланской галерее Виктора Эммануила в 1890г.
А так галерея Умберто выглядит внутри.
Вид от набережной на холм Вомеро, увенчанный монастырем Сан-Мартино.
Набережная Неаполитанского залива.
Кастель=дель-Ово (XIв, перестроен в XII и XVIвв).
Гавань Санта-Лючия.
Кастель-Нуово (XIIIв).
Фрески из капеллы Палатина (XIVв).
Замечательный готический стрельчатый свод XVв в зала-деи-барони.
Отличные бронзовые двери 1475г. Рельеф изображает засаду короля Ферранте у Торичеллы во время его войны против мятежных баронов.
Марко Кардиско "Св. Рох" (нач. XVIв).
Триумфальная арка 1467г (Франческо Лаурана).
И один из ее великолепных рельефов.
Рядом с замком находятся входные ворота Королевского дворца, увенчанные статуями укротителей коней работы П.Клодта - аналогичные можно увидеть на Аничковом мосту в Петербурге. 2 авторские копии отправил в Неаполь в качестве подарка королю Фердинанду II император Николай I.
На этом нам пришлось попрощаться с Неаполем, где мы успели увидеть многое, но далеко не все. Не хватило времени на посещение Королевского дворца (не считая похода на оперу в Театрино ди Корте) и музея монастыря Сан-Мартино, что на вершине холма Вомеро, куда неплохо было бы добраться на фуникулере. Также пропустили пару интересных художественных галерей и несколько церквей (не первого ряда, но тоже любопытных). Ну и в окрестностях города много всего осталось, что заслуживает внимания. Так что в Неаполь есть повод вернуться - и не один.
А на цокольном этаже выставлены для обозрения 2 скелета 18 века - мужской и женский. У обоих прекрасно сохранилась кровеносная система (мне сначала показалось, что скелеты часто обмотаны тонкой проволокой). Приходилось читать, что состав, позволивший сохранить сетку сосудов у трупов, стоил его изобретателю неутомиму графу Раймондо отлучения от церкви.
Совсем недалеко от капеллы есть несколько примечательных церквей. Первая - Сант-Анджело-а-Нило с мраморной капеллой Бранкаччи работы самого Донателло (XVв). А через площадь от нее - большая и интересная церковь Сан-Доменико-Маджоре, где помимо отличных готических надгробий и сакристии с 42-мя гробницами неаполитанских королей Арагонской династии внимания заслуживает и одна из капелл правого нефа, расписанная хорошим и довольно известным римским художником Пьетро Каваллини в 1309г.
Потрясающее "Избавление от чар" из капеллы Сан-Северо (Франческо Квейроло, 1757г) (снимать в капелле нельзя, поэтому фото отсюда: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/4/40/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D1%87%D0%B0%D1%80.jpg).
"Целомудрие" - еще один шедевр капеллы ( Антонио Коррадини, 1752г) - фото оттуда же.
И восхитительный "Христос под плащаницей" (фото отсюда http://www.italia4you.ru/wp-content/uploads/2012/04/%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81.jpg)
Гробница кардинала Райнальди Бранкаччи из церкви Сант-Анджело-а-Нило (выолнена выдающимся флорентийским скульптором Донателло в 1427-1428гг) (фото отсюда : http://www.donatelo.ru/txt/03brann.shtml).
Площадь Сан-Доменико с барочным обелиском в честь св. Доменика 91656г).
Апсида церкви Сан-Доменико (XIII-XIVвв) выходит на площадь.
Интересный рельеф из Сан-Доменико.
"Распятие" (1309г, Пьетро Каваллини).
Еще один Каваллини: "Noli me tangere" ("Не прикасайся ко мне" - явление воскресшего Христа Марии Магдалине).
В сотне метров от небольшой площади Сан-Доменико стоит интереснейшая церковь Санта-Кьяра. Готический облик ее восстановлен после серьезных повреждений II Мировой войны. Суровые надгробия и стрельчатые арки выглядят вполне аутентично - похоже, что они пережили бомбардировку. Но главным объектом туристического интереса в Санта-Кьяре является превосходный майоликовый клуатр XVIIIв. Впрочем, к клуатру прилагается немалый и довольно интересный музей церковного искусства (так что входная плата в 7 евро не выглядит слишком завышенной).
Напротив Санта-Кьяры находится барочная церковь Джезу Нуово, которую легко опознать по брилиантовому русту на фасаде. Церковь почему-то пользуется повышенным вниманием среди туристов, но мне ее избыточно-навязчивый интеьер не пришелся по душе (честно говоря, барокко мы к тому моменту уже были сыты по горло, плюс это не лучший образец стиля). Единственное, на чем остановили взгляд - большая фреска "Изгнание Гелиодора из храма" работы Ф.Солимены на фасадной стене.
Отсюда направились в сторону одной из главных улиц города - Толедо, ведущей к Королевскому дворцу и заливу. По пути нам попалась еще одна интереснейшая церковь (здесь я окончательно пришла к выводу, что, кто бы что ни говорил, а Неаполь - это все-таки Италия) Сант-Анна-деи-Ломбарди, абсолютно ренессансная по виду. Внутри, что логично, отличное собрание флорентийской скульптуры (Антонио Росселино, Бенедетто да Майано и пр.) и живописи (своды ризницы расписаны в XVIв Джорджо Вазари, которого я не очень люблю, но эти фрески выглядят весьма эффектно). Самым сильным впечатлением от посещения Сант-Анны стала превосходная терракотовая скульптурная группа работы флорентийца Гвидо Маццони (кон.XVв) "Снятие с креста".
Дивные терракотовые скульптуры Г.Маццони из церкви Сант-Анна-деи-Ломбарди.
И еще они же.
Свод ризницы Сант-Анны с фресками Вазари.
По-ренессансному строгий фасад церкви Сант-Анна-деи-Ломбарди.
Площадь Монтеоливето названа в честь монастрыря, в комплекс которого входила церковь Санта-Анна.
Фасад и кампанила церкви Санта-Кьяра.
Фреска XIVв из Санта-Кьяры
Алтальи роскошные гробницы оттуда же.
Милейший клуатр Санта-Кьяра с садом (XVIIIв, Д.А. Ваккаро).
Одна из майолик клуатра - со сценой из жизни разбойников.
А эта - из жизни пастухов (сюжеты майолик разнообразны).
Душераздирающий рельеф со страстями (сер. XIVв) из музея Санта-Кьяры когда-то был частью кафедры, погибшей во время II Мировой войны.
Рустованый фасад церкви Джезу-Нуово - единственное, что осталось от ренессансного палаццо Сансеверино XVв, на руинах которого построена церковь.
Оказывается, в Неаполе тоже есть болелщики ЦСКА - а про коммунистов я и так знала :)
На этом церкви закончились и началась городская этнография. С Толедо свернули в Испанские кварталы, которые считаются главными неаполитанскими трущобами. Мы прошлись по паре-тойке улиц, никакого особенного ужаса не заметили: ну белье (а где в Италии его нет?), ну дома большей или меньшей степени обшарпанности, ну чуть больший процент неевропейского населения - какой-никакой колорит здесь, конечно, присутствует, но ничего сверхординарного (не Бомбей и не фавеллы, однозначно). Путеводители не советуют соваться в Испанские кварталы в темное время суток, но днем здесь, думаю, не сильно опасней, чем где-нибудь в Марьино или Бутово.
Вернувшись на Толедо, поймали такси и доехали до набережной, поскольку стремительно темнело, а очень хотелось увидеть засветло воспетую в известной неаполитанской песне гавань Санта-Лючия. Прямо у гавани стоит старейший неаполитанский замок Кастель-дель-Ово ("Замок яйца" - яйцо, по преданию, заложено у него в основании), построенный в XIв.
Санта-Лючия несколько разочаровала - место, конечно, фотогеничное но, во-первых, маленькое, а во-вторых, подойти поближе к яхтам невозможно - вся территория вокруг гавани в частной собственности, посторонних не пускают. Одним словом, песня гораздо лучше оригинала.
Напоследок оставили посещение музея в замке Кастель-Нуово (Новый замок, 1282г, который по всем описаниям обещал быть весьма интересным. Однако интересного там оказалось не так много: в знаменитом зале баронов (зала-деи-барони) от фресок Джотто не осталось и следа (хотя свод, конечно, красив), в картинной галерее дествительно хороших работ мы увидели совсем мало. Порадовала разве что Палатинская капелла с хорошей экспозицией готических фресок и скульптуры, да еще отличной работы резной мраморный портал над входом - у него мы зависли надолго, хотя уже почти стемнело.
Типичные неаполитанские серо-розовые и серо-бежевые палаццо на ул. Толедо.
Не знаю, слышали ли в Испанских кварталах про ЦСКА, но за Наполи здесь болеют исправно.
Белье, кстати, здесь сушится весьма приличное - не тряпье какое-нибудь.
Королевский дворец (нач. XVIIв, Доменико Фонтана).
Торговая галерея Умберто I построена в пику миланской галерее Виктора Эммануила в 1890г.
А так галерея Умберто выглядит внутри.
Вид от набережной на холм Вомеро, увенчанный монастырем Сан-Мартино.
Набережная Неаполитанского залива.
Кастель=дель-Ово (XIв, перестроен в XII и XVIвв).
Гавань Санта-Лючия.
Кастель-Нуово (XIIIв).
Фрески из капеллы Палатина (XIVв).
Замечательный готический стрельчатый свод XVв в зала-деи-барони.
Отличные бронзовые двери 1475г. Рельеф изображает засаду короля Ферранте у Торичеллы во время его войны против мятежных баронов.
Марко Кардиско "Св. Рох" (нач. XVIв).
Триумфальная арка 1467г (Франческо Лаурана).
И один из ее великолепных рельефов.
Рядом с замком находятся входные ворота Королевского дворца, увенчанные статуями укротителей коней работы П.Клодта - аналогичные можно увидеть на Аничковом мосту в Петербурге. 2 авторские копии отправил в Неаполь в качестве подарка королю Фердинанду II император Николай I.
На этом нам пришлось попрощаться с Неаполем, где мы успели увидеть многое, но далеко не все. Не хватило времени на посещение Королевского дворца (не считая похода на оперу в Театрино ди Корте) и музея монастыря Сан-Мартино, что на вершине холма Вомеро, куда неплохо было бы добраться на фуникулере. Также пропустили пару интересных художественных галерей и несколько церквей (не первого ряда, но тоже любопытных). Ну и в окрестностях города много всего осталось, что заслуживает внимания. Так что в Неаполь есть повод вернуться - и не один.
