Италия: Равенна (часть вторая)
Jul. 18th, 2012 01:13 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubaБазилика Сан Витале - самая большая из церквей Равенны и самая интересная в плане архитектуры. Это гигантская ротонда, окруженная сложной системой контрфорсов и пристроек. Здесь также есть и саркофаги, и мозаичные полы. Но главное сокровище - это апсида церкви, где помимо красочных сцен из жития святого Виталия и евангельских и библейских сюжетов представлены друг против друга два всемирно известных мозаичных коллективных портрета VII века: император Юстиниан со свитой и императрица Феодора также в окружении придворных. Юстиниан - некогда бедный иллирийский крестьянин (!), ставший одним из величайших византийских императоров, известный всему миру как строитель Святой Софии и его жена Феодора - дивная красавица и бывшая цирковая артистка (тоже неплохая карьера!) - были в свое объектами множества сплетен, пересудов и анекдотов. Но на мозаиках Сан Витале они изображены в момент наивысшей духовной сосредоточенности, предстают отрешенными от всего земного воплощениями идеальных правителей. Оно и понятно: восхищающие сейчас миллионы людей мозаики в свое время были выполнены из конъюнктурных соображений - как символ того византийского влияния на Равенну, проводником которого выступал заказчик мозаик епископ Максимиан (он изображен по левую руку от Юстиниана).
Великолепная процессия императора Юстиниана.
И ее фрагмент - епископ Максимиан, чье лицо не лишено портретных черт, единственный из процессии, чье имя подписано.
А процессия Феодоры, возможно, самая известная мозаика в мире.
Христос в апсиде еще без бороды (VIIв все-таки), крайний справа с моделью церкви в руках - это епископ Экклесий (522-532гг), при котором был заложен храм.
Один из мозаичных библейских сюжетов - Святая Троица (три ангела у Авраама и Сары).
Золотые орнаменты апсиды Сан Витале создают достойный фон знаменитым мозаикам.
Великолепный лепной и резной декор арок и капителей колонн.
Такой вариант поклонения волхвов с одного из саркофагов Сан Витале поразил меня своей композицией.
Красивы и галереи храма, хоть и без мозаик.
Внешний вид базилики.
Рядом с Сан Витале находится археологический музей, во дворике которого можно увидеть неплохую коллекцию античных и ренессансных надгробий. В сам музей мы не попали. там был выходной.
Рядом с Сан Витале стоит небольшой мавзолей Галлы Плацидии - дочери римского императора Феодосия, сестры императора Гонория, на какое-то время вестготской королевы и позже регентши при малолетнем сыне-императоре Валентиниане III (тоже женщина сложной судьбы! Кстати, в мавзолее ее, скорее всего, так и не похоронили, поскольку умерла Галла в Риме). Здесь находятся самые ранние мозаики Равенны (I-ая половина V века), сильно напоминающие античные образцы (особенно пасторальный Добрый пастырь над входом), но уже наполненные новым христианским содержанием.
Прежде всего, бросается в глаза леденящий кровь сюжет мученичества святого Лаврентия. Но крупномозаичный темно-синий потолок с золотыми звездами впечатляет не меньше - выглядит все так, будто это не смальта, а драгоценные камни.
Мученичество святого Лаврентия. Слева шкафчик с четырьмя Евангелиями, укрепляющими святого перед лицом смерти. Кстати, в изображении решетки можно заметить начатки обратной перспективы.
Золотой и синий - основные цвета мозаик мавзолея.
Апостолы Петр и Павел в люнете.
Темно-синий потолок с золотыми и цветными звездами.
Так выглядит Мавзолей Галлы снаружи.
Но и это еще не все - напоследок оставили Арианский баптистерий, мозаичный декор которого (493-526гг), выполненный при императоре-арианине Теодорихе, хоть и схож по программе с Баптистерием православных, но имеет ряд изобразительных особенностей, обусловленных арианстом (вода, льющаяся из клюва голубя как воплощение обретения Христом божественной сущности именно в момент крещения, Этимасия ("Престол Уготованный"), по направлению к которому движутся все апостолы и т.п.).
К сожалению, здесь сохранилась лишь мозаика купола, но недостатка в мозаиках мы в тот день не ощутили :)
Купол Баптистерия ариан.
Сцена крещения. Слева - божество реки Иордан с диадемой из крабовых клешней и веткой камыша.
А это та самая Этимасия ("Престол"), к которому движутся апостолы.
Снаружи Баптистерий ариан еще скромнее, чем другие подобные сооружения.
По пути к ж/д вокзалу зашли в большую и древнюю церковь Сан Джованни Эванджелиста, где помимо обязательного для равеннских церквей набора (саркофаги, картины и т.п.) можно посмотреть на примитивные фрагменты мозаичного настила XIII века - будто детские рисунки на фоне всей ранее увиденной красоты. Впрочем, был и здесь свой мозаичный шедевр на сюжет спасения на море (пишут, что Галла Плацидия и заказала эту мозаику в честь своего спасения в бурю на море), но он, к великому сожалению, погиб во время Второй Мировой войны, когда бомбой разрушило апсиду церкви.
Церковь Сан Джованни Эванджелиста (425г) при вечернем солнце. Была сильно повреждена в 1944 году, вновь открыта в 1951 году.
Замечательный мраморный портал церкви (XIVв).
Пара мозик из настила церкви XIIIв.
Рядом с Сан Джованни установлен монумент воевавшим за независимость Италии. Равенна в этом отношении - место знаковое: неподалеку отсюда во время похода карбонариев на Венецию умерла беременная жена Гарибальди Анита.
Венецианский особняк на центральной площади Равенны.
Патриотический парковочный столбик.
От ж/д вокзала на такси добрались до загородной церкви Сант-Аполинаре-ин-Классе. Большая и красивая церковь сейчас стоит в глухом пригороде, а некогда (еще с античных времен) это был богатый и шумный морской порт Классис (сейчас море отступило на 7 км) - рядом есть даже археологическая зона с раскопками порта, но мы туда не пошли. Здесь случились наши последние мозаики в тот день, хотя, как ни удивительно, мы от них совсем не устали.
В Классе сохранилась мозаичная декорация апсиды с сюжетами из жития Св. Аполлинария и стандартным набором библейских сцен. Мозаики здесь показались мне чуть более декоративными, но их пастельный колор при хорошем освещении смотрелся довольно выигрышно. По периметру церкви расставлено много саркофагов, причем разных эпох и видов, так что сравнивать их довольно интересно.
Святой Апллинарий в апсиде церкви.
А это апсида целиком. В верхней части сцена Преображения в абстрагированном виде: Христу (представлен в виде креста) предстоят апостолы Петр, Иоанн и Иаков в виде агнцев. По бокам полуфигуры пророков Моисея и Илии.
Жертвоприношения Авеля, Мельхиседека и Авраама.
Интерьер церкви Сант-Аполлинаре.
Фасад церкви (530-е гг).
Саркофаг VIIIв из церкви Сант-Аполлинаре.
Покинув церковь, неожиданно обнаружили пропажу телефона ОВ. Решили попытать счастья и позвонить таксисту, на котором добирались в Классе (хорошо, что он оставил нам свою визитку). К счастью, таксист нашел телефон в машине и приехал с ним к церкви, тем более, что нам все равно нужно было как-то добираться обратно в Равенну.
Поблагодарив таксиста, попросили отвезти нас к какому-нибудь ресторану. Более пространно общаться с ним было проблематично - таксист совсем не говорил по-английски, а мой убогий итальянский, хоть и выручил немного, но для продвинутых бесед пока не годится. На ранний поезд до Болоньи мы уже не успевали, так что поужинать решили в Равенне, поскольку нужно было как-то отметить День рождения ОВ и счастливое обретение ее телефона. Уже в поезде решили, что долг Равенна нам вернула сполна, и даже, наверное, с лихвой. За что ей от нас большое человеческое grazie.
Великолепная процессия императора Юстиниана.
И ее фрагмент - епископ Максимиан, чье лицо не лишено портретных черт, единственный из процессии, чье имя подписано.
А процессия Феодоры, возможно, самая известная мозаика в мире.
Христос в апсиде еще без бороды (VIIв все-таки), крайний справа с моделью церкви в руках - это епископ Экклесий (522-532гг), при котором был заложен храм.
Один из мозаичных библейских сюжетов - Святая Троица (три ангела у Авраама и Сары).
Золотые орнаменты апсиды Сан Витале создают достойный фон знаменитым мозаикам.
Великолепный лепной и резной декор арок и капителей колонн.
Такой вариант поклонения волхвов с одного из саркофагов Сан Витале поразил меня своей композицией.
Красивы и галереи храма, хоть и без мозаик.
Внешний вид базилики.
Рядом с Сан Витале находится археологический музей, во дворике которого можно увидеть неплохую коллекцию античных и ренессансных надгробий. В сам музей мы не попали. там был выходной.
Рядом с Сан Витале стоит небольшой мавзолей Галлы Плацидии - дочери римского императора Феодосия, сестры императора Гонория, на какое-то время вестготской королевы и позже регентши при малолетнем сыне-императоре Валентиниане III (тоже женщина сложной судьбы! Кстати, в мавзолее ее, скорее всего, так и не похоронили, поскольку умерла Галла в Риме). Здесь находятся самые ранние мозаики Равенны (I-ая половина V века), сильно напоминающие античные образцы (особенно пасторальный Добрый пастырь над входом), но уже наполненные новым христианским содержанием.
Прежде всего, бросается в глаза леденящий кровь сюжет мученичества святого Лаврентия. Но крупномозаичный темно-синий потолок с золотыми звездами впечатляет не меньше - выглядит все так, будто это не смальта, а драгоценные камни.
Мученичество святого Лаврентия. Слева шкафчик с четырьмя Евангелиями, укрепляющими святого перед лицом смерти. Кстати, в изображении решетки можно заметить начатки обратной перспективы.
Золотой и синий - основные цвета мозаик мавзолея.
Апостолы Петр и Павел в люнете.
Темно-синий потолок с золотыми и цветными звездами.
Так выглядит Мавзолей Галлы снаружи.
Но и это еще не все - напоследок оставили Арианский баптистерий, мозаичный декор которого (493-526гг), выполненный при императоре-арианине Теодорихе, хоть и схож по программе с Баптистерием православных, но имеет ряд изобразительных особенностей, обусловленных арианстом (вода, льющаяся из клюва голубя как воплощение обретения Христом божественной сущности именно в момент крещения, Этимасия ("Престол Уготованный"), по направлению к которому движутся все апостолы и т.п.).
К сожалению, здесь сохранилась лишь мозаика купола, но недостатка в мозаиках мы в тот день не ощутили :)
Купол Баптистерия ариан.
Сцена крещения. Слева - божество реки Иордан с диадемой из крабовых клешней и веткой камыша.
А это та самая Этимасия ("Престол"), к которому движутся апостолы.
Снаружи Баптистерий ариан еще скромнее, чем другие подобные сооружения.
По пути к ж/д вокзалу зашли в большую и древнюю церковь Сан Джованни Эванджелиста, где помимо обязательного для равеннских церквей набора (саркофаги, картины и т.п.) можно посмотреть на примитивные фрагменты мозаичного настила XIII века - будто детские рисунки на фоне всей ранее увиденной красоты. Впрочем, был и здесь свой мозаичный шедевр на сюжет спасения на море (пишут, что Галла Плацидия и заказала эту мозаику в честь своего спасения в бурю на море), но он, к великому сожалению, погиб во время Второй Мировой войны, когда бомбой разрушило апсиду церкви.
Церковь Сан Джованни Эванджелиста (425г) при вечернем солнце. Была сильно повреждена в 1944 году, вновь открыта в 1951 году.
Замечательный мраморный портал церкви (XIVв).
Пара мозик из настила церкви XIIIв.
Рядом с Сан Джованни установлен монумент воевавшим за независимость Италии. Равенна в этом отношении - место знаковое: неподалеку отсюда во время похода карбонариев на Венецию умерла беременная жена Гарибальди Анита.
Венецианский особняк на центральной площади Равенны.
Патриотический парковочный столбик.
От ж/д вокзала на такси добрались до загородной церкви Сант-Аполинаре-ин-Классе. Большая и красивая церковь сейчас стоит в глухом пригороде, а некогда (еще с античных времен) это был богатый и шумный морской порт Классис (сейчас море отступило на 7 км) - рядом есть даже археологическая зона с раскопками порта, но мы туда не пошли. Здесь случились наши последние мозаики в тот день, хотя, как ни удивительно, мы от них совсем не устали.
В Классе сохранилась мозаичная декорация апсиды с сюжетами из жития Св. Аполлинария и стандартным набором библейских сцен. Мозаики здесь показались мне чуть более декоративными, но их пастельный колор при хорошем освещении смотрелся довольно выигрышно. По периметру церкви расставлено много саркофагов, причем разных эпох и видов, так что сравнивать их довольно интересно.
Святой Апллинарий в апсиде церкви.
А это апсида целиком. В верхней части сцена Преображения в абстрагированном виде: Христу (представлен в виде креста) предстоят апостолы Петр, Иоанн и Иаков в виде агнцев. По бокам полуфигуры пророков Моисея и Илии.
Жертвоприношения Авеля, Мельхиседека и Авраама.
Интерьер церкви Сант-Аполлинаре.
Фасад церкви (530-е гг).
Саркофаг VIIIв из церкви Сант-Аполлинаре.
Покинув церковь, неожиданно обнаружили пропажу телефона ОВ. Решили попытать счастья и позвонить таксисту, на котором добирались в Классе (хорошо, что он оставил нам свою визитку). К счастью, таксист нашел телефон в машине и приехал с ним к церкви, тем более, что нам все равно нужно было как-то добираться обратно в Равенну.
Поблагодарив таксиста, попросили отвезти нас к какому-нибудь ресторану. Более пространно общаться с ним было проблематично - таксист совсем не говорил по-английски, а мой убогий итальянский, хоть и выручил немного, но для продвинутых бесед пока не годится. На ранний поезд до Болоньи мы уже не успевали, так что поужинать решили в Равенне, поскольку нужно было как-то отметить День рождения ОВ и счастливое обретение ее телефона. Уже в поезде решили, что долг Равенна нам вернула сполна, и даже, наверное, с лихвой. За что ей от нас большое человеческое grazie.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2012-08-27 07:32 am (UTC)no subject
Date: 2012-08-27 09:16 pm (UTC)По Равенне также есть хороший сайт:
http://www.ravennamosaici.it/index3.html
(это англоязычная версия, есть и другие европ. языки)
А вот с Болоньей вообще беда, даже сайта толкового не нашла. Купленный на месте путеводитель (на 6-ти языках, в т.ч. и по-русски) тоже не сильно порадовал, но самую базовую информацию мы оттуда смогли получить, на основании чего и сделали свой маршрут.
До Фаенцы не доехали, надеюсь, в следующий раз.