Италия, день четвертый: церкви Венеции.
Mar. 15th, 2012 11:08 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubaВапорето с островов прибывают в Венецию к набережной Фондамента Нуова, откуда мы отправились на прогулку по району Кастелло - по-венециански живописному и не по-венециански тихому и безлюдному.
Мимо огромного здания Скуолы Гранде-Сан-Марко (1437 год, фасад закончен Мауро Кодусси в 1495г - сейчас часть огромного здания больницы) вдоль канала вышли к площади Сан-Дзаниполо, где помимо одноименной церкви на высоченном постаменте стоит один из самых известных конных монументов мира - памятник кондотьеру Коллеони работы флорентийца Андреа Верроккьо (1481г, тот самый, копию которого можно увидеть в Итальянском дворике ГМИИ им. Пушкина.).
Церковь Сан-Джованни-э-Паоло (на экономном венецианском диалекте звучит как Сан-Дзаниполо) огромна и интересна большим количеством гробниц дожей, а также хорошими картинами Беллини, Чимы да Конельяно и Лоренцо Лотто. Поэтому здесь имеет смысл ходить с планом (выдается у кассы на входе). Признаюсь честно, долго мы не выдержали - холод внутри стоял просто отчаянный.
Памятник кондотьеру Коллеони на фоне великолепного раннеренессансного фасада Скуолы Гранде-Сан-Марко.
Фасад церкви Сан-Дзаниполо (1333-1430, портал 1460г работы Бартоломео Бона).
Дома на набережной Рио-де-Мендиканти (заметьте, облупившаяся местами штукатурка никого не смущает и не вызывает непреодолимого желания немедленно все отпидорить до блеска).
Следующую остановку сделали в интереснейшей церкви Сан-Франческо-делла-Винья, где увидели очень раннюю и декоративную "Мадонну" (1450, Антонио-да-Негропонте), хороший триптих со святыми работы Антонио Виварини (тоже сер. XVв) и отличную "Мадонну" Джованни Беллини в сакристии. Также стоит обратить внимание на капеллу Джустиниан с ренессансными мраморными рельефами XV века и капеллу Сагредо, паруса которой украшены интересными монохромными фресками Джамбатисты Тьеполо с изображениями четырех евангелистов.
"Мадонна с младенцем и святыми" Антонио-да-Негропонте.
"Святые Джером, Бернардин Сиенский и Луи Тулузский" Антонио Виварини (1451-1456 гг).
Фрески Тьеполо в капелле Сагредо (сняла как получилось): евангелист Иоанн.
Путь от Сан-Франческо до скуолы Сан-Джорджо-дельи-Скьявони недалекий, но крайне запутанный (как большинство сухопутных путей в Венеции), но с помощью нашей незаменимой очень подобной карты города мы его все-таки преодолели. В скуоле на первом этаже хранится одно из главных венецианских живописных чудес - великолепный цикл картин Карпаччо, посвященный жизнеописаниям св.св. Георгия, Трифона и Иеронима. Примечательно, что цикл был заказан для этой самой скуолы, принадлежащей с начала XVI века (и до сих пор) фонду взаимопомощи хорватских моряков (отсюда добавление дельи-Скьявони, т.е. славянская). Помещение невелико, но картины висят вплотную и их около десятка, так что какое-то время на осмотр потребуется. Второй этаж не столь интересен - здесь работы более поздние и не столь выдающиеся.
В церковь Сан-Джованни-ин-Брагора зашли ненадолго - посмотреть на алтарную композицию Чимы да Конельяно, которая якобы в стиле Карпаччо (так писал путеводитель). На деле оказалось, что оно, может, и в стиле, но уровень живописи здесь гораздо хуже, так что надолго задерживаться не стали.
Еще один типичный венецианский вид - от скуолы Сан-Джорджо: кампанила церкви Сант-Антонин (XVIIIв) на Рио-деи-Гречи.
"Св. Георгий побеждает дракона" (адрес картинки: http://www.akmar.info/art/vittore-karpachcho/).
А вот эта картина из цикла, повествующая о том, как св. Иероним приручил льва, отличается совершенно поразительным ритмом (адрес: http://img-fotki.yandex.ru/get/4109/eguarwr.d/0_1edf1_7a7210fc_L_M
Добредя до набережной дельи-Скьявони, зашли в церковь Санта-Мария-делла-Пьета, также известную как церковь Вивальди, поскольку именно здесь ставший знаменитым еще в молодости композитор-священник преподавал музыку девочкам, воспитывавшимся в приюте при церкви (а крестили Вивальди в церкви Сан-Джованни, о которой речь шла чуть выше). Сейчас сюда толпами валят туристы - правда, в начале февраля особого аншлага не наблюдалось (возможно, потому что мы пришли вне концерта). Акустика здесь, говорят, отличная, поскольку церковь изначально строилась как концертный зал - музыку в Пьета играют и сейчас (по большей части, все того же Вивальди), но путеводители бумажные и сетевые ходить на эти концерты не рекомендуют из-за невысокого качества исполнения.
Но и без всякой музыки в церкви Пьета есть что посмотреть, а именно прекрасный плафон работы старшего Тьеполо. Собственно, как оказалось, до сих пор мы настоящего Тьеполо толком не видели - и расписной потолок в Пьета впечатление на нас произвел неизгладимое. Вообще, Тьеполо - автор светлый и радостный, но без приторности и излишней декоративности.
Выйдя из церкви, обнаружили, что времени у нас совсем немного (на вечер планировали отъезд во Флоренцию), но возможность зайти в расположенную неподалеку церковь Сан-Дзаккария нашли, о чем не
пожалели. В Сан-Дзаккария с первого взгляда удивляет количество развешанных по стенам картин - как будто в небольшую пинакотеку попал. В основном, это авторы XVI века, наиболее известная из картин - алтарный образ Джованни Беллини, но его довольно сложно рассмотреть из-за недостатка света и удаленного расположения.
Зато есть возможность за небольшую мзду попасть в капеллы Св. Афанасия (живопись XVI века) и, главное, Св. Тарасия, где есть хороший готический полиптих, готическая скульптура, а своды расписаны характерными фресками флорентийца Андреа-дель-Кастаньо (редкость для Венеции) - уже не готическими, а ренессансными (1442г). Из капеллы Св. Тарасия можно спуститься в древнюю крипту IX века: ее колонны, поддерживающие своды, красиво отражаются в воде, покрывающей пол.
Церковь Сан-Джованни-ин-Брагора (1475г) хороша, прежде всего, снаружи.
Церковь Санта-Мария-делла-Пьета (XVIIIв, архитектор Джорджо Массари).
Фрагмент плафона Тьеполо из церкви Пьета.
Церковь Сан-Дзаккария (XIв, перестроена в 1480-е гг, архитектор Мауро Кодусси, кампанила XIIв).
Церковь Сан-Дзаккария, капелла Св. Тарасия. Фрески Андреа дель Кастаньо (1442г).
На этом мы почти завершили венецианскую программу. Разве что о возвращении из Флоренции утром перед самолетом успели добежать до церкви Сан-Симеоне-Гранде, где в углу висит "Тайная вечеря" Тинторетто, а византийские колонны обиты красным плюшем.
Напоследок оставили близлежащую церковь Скальци, чей красивый барочный фасад мы лицезрели чуть ли не ежедневно, а зайти решили только в последний день. В Скальци похоронен последний венецианский дож Лодовико Манин, смещенный со своей должности Наполеоном. Живописи много, но самая яркая - работа Тьеполо, посвященная Св. Терезе. Неплохое завершение для не самой простой поездки.
Такие уличные фонари могут делать только потомки непостижимых этрусков :)
Барочный фасад церкви Скальци (XVIIIв), что рядом с вокзалом, встречает и провожает гостей Венеции.
Также как и этот вид с церковью Сан-Симеоне-Пикколо (1718-1738гг).
Мост Риальто (1524гг, арх. Антонио да Понте) - куда ж без него.
Сотопортего - чисто венецианское слово, означающее проход под зданием.
Мимо огромного здания Скуолы Гранде-Сан-Марко (1437 год, фасад закончен Мауро Кодусси в 1495г - сейчас часть огромного здания больницы) вдоль канала вышли к площади Сан-Дзаниполо, где помимо одноименной церкви на высоченном постаменте стоит один из самых известных конных монументов мира - памятник кондотьеру Коллеони работы флорентийца Андреа Верроккьо (1481г, тот самый, копию которого можно увидеть в Итальянском дворике ГМИИ им. Пушкина.).
Церковь Сан-Джованни-э-Паоло (на экономном венецианском диалекте звучит как Сан-Дзаниполо) огромна и интересна большим количеством гробниц дожей, а также хорошими картинами Беллини, Чимы да Конельяно и Лоренцо Лотто. Поэтому здесь имеет смысл ходить с планом (выдается у кассы на входе). Признаюсь честно, долго мы не выдержали - холод внутри стоял просто отчаянный.
Памятник кондотьеру Коллеони на фоне великолепного раннеренессансного фасада Скуолы Гранде-Сан-Марко.
Фасад церкви Сан-Дзаниполо (1333-1430, портал 1460г работы Бартоломео Бона).
Дома на набережной Рио-де-Мендиканти (заметьте, облупившаяся местами штукатурка никого не смущает и не вызывает непреодолимого желания немедленно все отпидорить до блеска).
Следующую остановку сделали в интереснейшей церкви Сан-Франческо-делла-Винья, где увидели очень раннюю и декоративную "Мадонну" (1450, Антонио-да-Негропонте), хороший триптих со святыми работы Антонио Виварини (тоже сер. XVв) и отличную "Мадонну" Джованни Беллини в сакристии. Также стоит обратить внимание на капеллу Джустиниан с ренессансными мраморными рельефами XV века и капеллу Сагредо, паруса которой украшены интересными монохромными фресками Джамбатисты Тьеполо с изображениями четырех евангелистов.
"Мадонна с младенцем и святыми" Антонио-да-Негропонте.
"Святые Джером, Бернардин Сиенский и Луи Тулузский" Антонио Виварини (1451-1456 гг).
Фрески Тьеполо в капелле Сагредо (сняла как получилось): евангелист Иоанн.
Путь от Сан-Франческо до скуолы Сан-Джорджо-дельи-Скьявони недалекий, но крайне запутанный (как большинство сухопутных путей в Венеции), но с помощью нашей незаменимой очень подобной карты города мы его все-таки преодолели. В скуоле на первом этаже хранится одно из главных венецианских живописных чудес - великолепный цикл картин Карпаччо, посвященный жизнеописаниям св.св. Георгия, Трифона и Иеронима. Примечательно, что цикл был заказан для этой самой скуолы, принадлежащей с начала XVI века (и до сих пор) фонду взаимопомощи хорватских моряков (отсюда добавление дельи-Скьявони, т.е. славянская). Помещение невелико, но картины висят вплотную и их около десятка, так что какое-то время на осмотр потребуется. Второй этаж не столь интересен - здесь работы более поздние и не столь выдающиеся.
В церковь Сан-Джованни-ин-Брагора зашли ненадолго - посмотреть на алтарную композицию Чимы да Конельяно, которая якобы в стиле Карпаччо (так писал путеводитель). На деле оказалось, что оно, может, и в стиле, но уровень живописи здесь гораздо хуже, так что надолго задерживаться не стали.
Еще один типичный венецианский вид - от скуолы Сан-Джорджо: кампанила церкви Сант-Антонин (XVIIIв) на Рио-деи-Гречи.
"Св. Георгий побеждает дракона" (адрес картинки: http://www.akmar.info/art/vittore-karpachcho/).
А вот эта картина из цикла, повествующая о том, как св. Иероним приручил льва, отличается совершенно поразительным ритмом (адрес: http://img-fotki.yandex.ru/get/4109/eguarwr.d/0_1edf1_7a7210fc_L_M
Добредя до набережной дельи-Скьявони, зашли в церковь Санта-Мария-делла-Пьета, также известную как церковь Вивальди, поскольку именно здесь ставший знаменитым еще в молодости композитор-священник преподавал музыку девочкам, воспитывавшимся в приюте при церкви (а крестили Вивальди в церкви Сан-Джованни, о которой речь шла чуть выше). Сейчас сюда толпами валят туристы - правда, в начале февраля особого аншлага не наблюдалось (возможно, потому что мы пришли вне концерта). Акустика здесь, говорят, отличная, поскольку церковь изначально строилась как концертный зал - музыку в Пьета играют и сейчас (по большей части, все того же Вивальди), но путеводители бумажные и сетевые ходить на эти концерты не рекомендуют из-за невысокого качества исполнения.
Но и без всякой музыки в церкви Пьета есть что посмотреть, а именно прекрасный плафон работы старшего Тьеполо. Собственно, как оказалось, до сих пор мы настоящего Тьеполо толком не видели - и расписной потолок в Пьета впечатление на нас произвел неизгладимое. Вообще, Тьеполо - автор светлый и радостный, но без приторности и излишней декоративности.
Выйдя из церкви, обнаружили, что времени у нас совсем немного (на вечер планировали отъезд во Флоренцию), но возможность зайти в расположенную неподалеку церковь Сан-Дзаккария нашли, о чем не
пожалели. В Сан-Дзаккария с первого взгляда удивляет количество развешанных по стенам картин - как будто в небольшую пинакотеку попал. В основном, это авторы XVI века, наиболее известная из картин - алтарный образ Джованни Беллини, но его довольно сложно рассмотреть из-за недостатка света и удаленного расположения.
Зато есть возможность за небольшую мзду попасть в капеллы Св. Афанасия (живопись XVI века) и, главное, Св. Тарасия, где есть хороший готический полиптих, готическая скульптура, а своды расписаны характерными фресками флорентийца Андреа-дель-Кастаньо (редкость для Венеции) - уже не готическими, а ренессансными (1442г). Из капеллы Св. Тарасия можно спуститься в древнюю крипту IX века: ее колонны, поддерживающие своды, красиво отражаются в воде, покрывающей пол.
Церковь Сан-Джованни-ин-Брагора (1475г) хороша, прежде всего, снаружи.
Церковь Санта-Мария-делла-Пьета (XVIIIв, архитектор Джорджо Массари).
Фрагмент плафона Тьеполо из церкви Пьета.
Церковь Сан-Дзаккария (XIв, перестроена в 1480-е гг, архитектор Мауро Кодусси, кампанила XIIв).
Церковь Сан-Дзаккария, капелла Св. Тарасия. Фрески Андреа дель Кастаньо (1442г).
На этом мы почти завершили венецианскую программу. Разве что о возвращении из Флоренции утром перед самолетом успели добежать до церкви Сан-Симеоне-Гранде, где в углу висит "Тайная вечеря" Тинторетто, а византийские колонны обиты красным плюшем.
Напоследок оставили близлежащую церковь Скальци, чей красивый барочный фасад мы лицезрели чуть ли не ежедневно, а зайти решили только в последний день. В Скальци похоронен последний венецианский дож Лодовико Манин, смещенный со своей должности Наполеоном. Живописи много, но самая яркая - работа Тьеполо, посвященная Св. Терезе. Неплохое завершение для не самой простой поездки.
Такие уличные фонари могут делать только потомки непостижимых этрусков :)
Барочный фасад церкви Скальци (XVIIIв), что рядом с вокзалом, встречает и провожает гостей Венеции.
Также как и этот вид с церковью Сан-Симеоне-Пикколо (1718-1738гг).
Мост Риальто (1524гг, арх. Антонио да Понте) - куда ж без него.
Сотопортего - чисто венецианское слово, означающее проход под зданием.
