Греция: Арголида.
Apr. 2nd, 2010 11:14 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubaЭтот день греческих странствий провела в групповой экскурсии по Арголиде (Северо-Восточному Пелопоннесу).
После остановки на Коринфском канале, 6-киломметровом гидротехническом сооружении, соединяющем Эгейское и Ионическое море, добрались до древних Микен – очага одной из древнейших цивилизаций Европы, да и мира (крито-микенской, то бишь). В Микенах раскопаны Акрополь со склонами, а также великолепная сокровищница Атрея (она же т.н. «гробница Агамемнона» 1250 г до н.э.). Сложенная, как и микенские «киклопические» стены, из огромных камней, она до сих пор впечатляет мощью и основательностью.
Вообще, Микены, в основном, раскопаны были Генрихом Шлиманом, который и дал наименования (зачастую неверные) многим сооружениям.
В микенском музее, к сожалению, большинство экспонатов копии – оригиналы слишком уж ценные, потому представлены в главном музее страны – Национальном археологическом. Чего стоят одни только 14 кг золотых украшений из гробницы, включая знаменитую «маску Агамемнона». Великолепны динамичные микенские фрески XIV-XIII веков, сохранившие такую живость красок, что впору позавидовать куда более поздним художественным произведениям.
Вход на Акрополь Микен оформлен эффектными Львиными воротами (с изображением 2-х львиц с гибкими телами и отсутствующими, к сожалению, головами). Почти сразу за воротами развалины могильного круга, где и были найдены многие из микенских сокровищ. Мимо киклопических стен и развилин древних построек можно дойти до фундамента царского дворца, расположенного на самой высокой точке холма. А далее спуститься к входу в древнюю цистерну и через т.н. Северные ворота покинуть Акрополь.
Архитектура Микен, конечно, грубовата, однако нужно иметь в виду глубокую древность этих построек (первые памятники датированы XVIII-XVII веками до н.э.!). Ну и есть в этом, согласитесь, какой-то стиль, что ли.
Сокровищница Атрея (1250 г до н.э.)
Львиные ворота (ок. 1250 г до н.э.)
А вот микенские развалины: могильный круг А (XVII в до н.э.), стены (XIII в до н.э.)
Северо-восточный выступ. Вход в цистерну (кон. XII в до н.э.).
Северные ворота (ок. 1250 г до н.э.)
Покинув Микены, отправились на обед, о чем можно было бы не вспоминать, если бы после обеда мы с несколькими согруппниками не совершили небольшой набег на соседнюю апельсиновую рощу: впечатление осталось, ибо никогда ранее мне не приходилось есть только что собранные своими руками апельсины.
Далее был город Нафплион – первая столица независимой Греции. Возникнув в античности и ничем тогда особенно не отметившись, город в средние века долго находился под властью венецианцев, что и определило его нынешний облик. За те полчаса, что были отведены нам в Нафплионе, успела буквально бегом обежать несколько центральных улиц и площадей совершенно южно-европейского вида (что вообще-то большая редкость для не слишком живописных греческих городов – не зря Навплион называют красивейшим городом страны). А в первую очередь, город знаменит своими крепостями, которых здесь целых три: Акронавплио, выстроенная в основном в франками и венецианцами, Паламиди – детище венецианцев же, а также внушительного вида венецианский бастион Бурдзи на острове в заливе. Надо ли говорить, что расположенные на холмах крепости значительно украшают и без того неплохие панорамы Навплиона. Осталось сильное желание вернуться сюда еще раз: и для посещения крепостей, и для более спокойного осмотра старого города.
Венецианская крепость Бурдзи (1473 г)
Вид набережной и франкско-венецианской крепости Акронафплио (XIII - XVI вв).
Венецианская крепость Паламиди (1711-1714 гг)
А ниже несколько кадров из старого Нафплиона:
Закончили день в музеефицированном святилище древнегреческого бога врачевания Асклепия в Эпидавре.
В Эпидавр все ездят, в основном, чтобы посмотреть один из лучших по сохранности и по акустике древнегреческих театров. Проверить знаменитую акустику пытались, но, похоже, работает она не для всех звуков: кажется, мужские голоса слышны намного лучше, чем женские – впрочем, для греческого театра самое то, ибо там, как известно, женщины не играли.
Хорош музей со скульптурами и элементами декора из святилищ Асклепия, Артемиды и Аполлона.
Сам комплекс святилища IV века до н.э. сейчас на стадии восстановления. Частично восстановлен Фолос (купол) Поликлета, у храма Асклепия собраны пока только пара колонн перистиля, возводится потихоньку колоннада Абатона (Усыпальницы – видать, помогал Асклепий не всем). Невдалеке можно также посмотреть стадион святилища Vв до н.э. (но кому-то все-таки помогал :) )
Театр (нач. III в до н.э., достроен во II в до н.э.).
Реконструкция Фолоса (Купола) (360-330 гг до н.э.) (как и везде в Греции, светлые части- новодел, темные - элементы древней постройки).
Реконструкция храма Асклепия (380-375 гг до н.э.)
Стадион (V в до н.э.)
Собственно, на этом экскурсионная программа была закончена. Вернувшись в Афины, поглядела на забастовщиков на Синтагме, прошлась немного по улице Василиссис Софиас, где расположены музей Бенаки (по четвергам работает до полуночи, но в тот четверг бастовал вместе со всеми), византийский музей (закрытый нынче на реконструкцию, к сожалению), а также любопытнейший музей кикладского искусства, куда мне удалось попасть на следующий день (несмотря на всеобщую забастовку, этот музей работал до аж 8 часов вечера). Закончила день, поужинав ради разнообразия в респектабельном, но не самом туристическом центральном районе Колонаки.
И еще о наболевшем. Большинство греческих музеев и археологических зон работают до 14.30-15.00, и только самые знаменитые из них могут быть открыты до 17.00 (и то, в основном, в летний период, хотя какой разумный любитель древностей поедет в Грецию с экскурсионным дозором летом, когда там 45 градусов жары). Исключения бывают, но крайне редки (см. выше). Не стоит, наверное, долго распространятся о том, какие неудобства создает путешественнику такой график работы музеев – особенно, если пытаешься увидеть как можно больше за ограниченное время. И мне, к сожалению, пришлось неоднократно в этом убедиться.
После остановки на Коринфском канале, 6-киломметровом гидротехническом сооружении, соединяющем Эгейское и Ионическое море, добрались до древних Микен – очага одной из древнейших цивилизаций Европы, да и мира (крито-микенской, то бишь). В Микенах раскопаны Акрополь со склонами, а также великолепная сокровищница Атрея (она же т.н. «гробница Агамемнона» 1250 г до н.э.). Сложенная, как и микенские «киклопические» стены, из огромных камней, она до сих пор впечатляет мощью и основательностью.
Вообще, Микены, в основном, раскопаны были Генрихом Шлиманом, который и дал наименования (зачастую неверные) многим сооружениям.
В микенском музее, к сожалению, большинство экспонатов копии – оригиналы слишком уж ценные, потому представлены в главном музее страны – Национальном археологическом. Чего стоят одни только 14 кг золотых украшений из гробницы, включая знаменитую «маску Агамемнона». Великолепны динамичные микенские фрески XIV-XIII веков, сохранившие такую живость красок, что впору позавидовать куда более поздним художественным произведениям.
Вход на Акрополь Микен оформлен эффектными Львиными воротами (с изображением 2-х львиц с гибкими телами и отсутствующими, к сожалению, головами). Почти сразу за воротами развалины могильного круга, где и были найдены многие из микенских сокровищ. Мимо киклопических стен и развилин древних построек можно дойти до фундамента царского дворца, расположенного на самой высокой точке холма. А далее спуститься к входу в древнюю цистерну и через т.н. Северные ворота покинуть Акрополь.
Архитектура Микен, конечно, грубовата, однако нужно иметь в виду глубокую древность этих построек (первые памятники датированы XVIII-XVII веками до н.э.!). Ну и есть в этом, согласитесь, какой-то стиль, что ли.
Сокровищница Атрея (1250 г до н.э.)
Львиные ворота (ок. 1250 г до н.э.)
А вот микенские развалины: могильный круг А (XVII в до н.э.), стены (XIII в до н.э.)
Северо-восточный выступ. Вход в цистерну (кон. XII в до н.э.).
Северные ворота (ок. 1250 г до н.э.)
Покинув Микены, отправились на обед, о чем можно было бы не вспоминать, если бы после обеда мы с несколькими согруппниками не совершили небольшой набег на соседнюю апельсиновую рощу: впечатление осталось, ибо никогда ранее мне не приходилось есть только что собранные своими руками апельсины.
Далее был город Нафплион – первая столица независимой Греции. Возникнув в античности и ничем тогда особенно не отметившись, город в средние века долго находился под властью венецианцев, что и определило его нынешний облик. За те полчаса, что были отведены нам в Нафплионе, успела буквально бегом обежать несколько центральных улиц и площадей совершенно южно-европейского вида (что вообще-то большая редкость для не слишком живописных греческих городов – не зря Навплион называют красивейшим городом страны). А в первую очередь, город знаменит своими крепостями, которых здесь целых три: Акронавплио, выстроенная в основном в франками и венецианцами, Паламиди – детище венецианцев же, а также внушительного вида венецианский бастион Бурдзи на острове в заливе. Надо ли говорить, что расположенные на холмах крепости значительно украшают и без того неплохие панорамы Навплиона. Осталось сильное желание вернуться сюда еще раз: и для посещения крепостей, и для более спокойного осмотра старого города.
Венецианская крепость Бурдзи (1473 г)
Вид набережной и франкско-венецианской крепости Акронафплио (XIII - XVI вв).
Венецианская крепость Паламиди (1711-1714 гг)
А ниже несколько кадров из старого Нафплиона:
Закончили день в музеефицированном святилище древнегреческого бога врачевания Асклепия в Эпидавре.
В Эпидавр все ездят, в основном, чтобы посмотреть один из лучших по сохранности и по акустике древнегреческих театров. Проверить знаменитую акустику пытались, но, похоже, работает она не для всех звуков: кажется, мужские голоса слышны намного лучше, чем женские – впрочем, для греческого театра самое то, ибо там, как известно, женщины не играли.
Хорош музей со скульптурами и элементами декора из святилищ Асклепия, Артемиды и Аполлона.
Сам комплекс святилища IV века до н.э. сейчас на стадии восстановления. Частично восстановлен Фолос (купол) Поликлета, у храма Асклепия собраны пока только пара колонн перистиля, возводится потихоньку колоннада Абатона (Усыпальницы – видать, помогал Асклепий не всем). Невдалеке можно также посмотреть стадион святилища Vв до н.э. (но кому-то все-таки помогал :) )
Театр (нач. III в до н.э., достроен во II в до н.э.).
Реконструкция Фолоса (Купола) (360-330 гг до н.э.) (как и везде в Греции, светлые части- новодел, темные - элементы древней постройки).
Реконструкция храма Асклепия (380-375 гг до н.э.)
Стадион (V в до н.э.)
Собственно, на этом экскурсионная программа была закончена. Вернувшись в Афины, поглядела на забастовщиков на Синтагме, прошлась немного по улице Василиссис Софиас, где расположены музей Бенаки (по четвергам работает до полуночи, но в тот четверг бастовал вместе со всеми), византийский музей (закрытый нынче на реконструкцию, к сожалению), а также любопытнейший музей кикладского искусства, куда мне удалось попасть на следующий день (несмотря на всеобщую забастовку, этот музей работал до аж 8 часов вечера). Закончила день, поужинав ради разнообразия в респектабельном, но не самом туристическом центральном районе Колонаки.
И еще о наболевшем. Большинство греческих музеев и археологических зон работают до 14.30-15.00, и только самые знаменитые из них могут быть открыты до 17.00 (и то, в основном, в летний период, хотя какой разумный любитель древностей поедет в Грецию с экскурсионным дозором летом, когда там 45 градусов жары). Исключения бывают, но крайне редки (см. выше). Не стоит, наверное, долго распространятся о том, какие неудобства создает путешественнику такой график работы музеев – особенно, если пытаешься увидеть как можно больше за ограниченное время. И мне, к сожалению, пришлось неоднократно в этом убедиться.
