Греция: Дельфы, Херонея, Фермопилы.
Mar. 27th, 2010 02:38 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubaДвухдневная поездка в Дельфы и Метеоры была групповой - программа довольно удачная, нужно отметить, но все же некоторые неудобства, связанные с путешествием в группе, помешали исполнить все задуманное.
Сначала постараюсь рассказать об античной составляющей поездки.
Основным пунктом программы были, конечно, Дельфы - главное святилище античного мира, где небезызвестные пифии ставили своими пророчествами в тупик вопрошавших.
Кстати, в музее Дельф хранится тот самый (вроде бы, хотя полной уверенности нет) священный камень Омфал, к которому прикасались пифии во время своих сеансов. Музей, вообще, замечательный - наполнен находками из дельфийских могильников (в смысле свалок всяческих утративших товарный вид или отживших свое даров, вотивных предметов, статуй и т.п.), остатками святилищ различных греческих городов-государств и т.п. К наиболее замечательным экспонатам следует отнести двоих невозмутимых архаичных куросов (юношей) 580 г до н.э., бронзового дельфийского возничего (470 г до н.э.), а также прекрасную статую не менее прекрасного Антиноя (134 г до н.э.)- друга римского императора Адриана.
Архаичные куросы VI в до н.э.
А это архаичный Аполлон в золотом головном уборе.
Бронзовый Дельфийский возничий (470 г до н.э.)
Статуя Антиноя (134 г до н.э.). Ну что тут скажешь - императору Адриану можно только позавидовать :)
Путь в святилище начинается с Агоры (торговой площади) с остатками лавок римского времени. По Священной дороге мимо развалин стой и сокровищниц различных городов-государств (сокровищница Афинян 490-485 гг до н.э. даже восстановлена) нужно дойти до вполне внятных остатков храма Аполлона (IV век, на месте более древнего храма).
Выше находится театр Диониса IV в до н.э. и стадион, путь к которому, к сожалению, закрыт.
В свободное время успела еще спуститься к Гимнасию (IV в до н.э.),откуда весь комплекс святилища смотрится особенно выигрышно, и приложиться к воспетому, наверное, сотнями поэтов кастальскому ключу.
Восстановленная сокровищница афинян.
Развалины храма Аполлона (IV в до н.э.).
А это типа священный камень Омфал (другой, вроде более настоящий и уж точно более фотогеничный, находится в музее).
Остатки театра Диониса (IV в до н.э.).
Гимнасий (IV в до н.э.).
Вид на Дельфы от Гимнасия (это предгория Парнасских гор, кстати).
По дороге в или из Дельф все обычно останавливаются в фотогеничной горной деревне Арахова.
Вид на Арахову.
Продолжив путь из Дельф на север, остановились в деревне Херонея, где, как выяснилось, почти всю жизнь прожил Плутарх. Впрочем, от Плутарха ничего там не осталось. Зато сохранился (был разбит, а нынче склеен и водружен на высокий постамент) чудеснейший херонейский лев, поставленный в IV в до н.э. на месте гибели в битве с македонцами священного отряда фиванцев. Говорят, после боя юный Александр Великий, осматривая погибших противников, отметил что все раны получены в грудь, то есть никто и не думал отступать. Некоторые историки такое мужество объясняют тем, что священный отряд состоял из воинов-любовников. Попыталась уточнить это у экскурсовода, однако, как оказалось, греческие гиды относятся к данной теме весьма болезненно и при первой же возможности с жаром все отрицают (можно подумать, пристрастие к педерастии, тем более в античном обществе, отменяет личное мужество - имхо, наоборот, даже придает всем этим героическим перипетиям некий шарм).
Херонейский лев (IV в до н.э.)
Фермопилы были уже на следующий день, на обратном пути в Афины. Собственно, в Фермопилах за истекшие более 2 тыс. лет изменился даже рельеф местности - узкий проход между горами и морем нынче из-за отступившего на несколько км моря превратился в просторную равнину, которую не смогли бы перекрыть и 3 тысячи спартанцев. От незапамятного 380 г до н.э. (года той самой битвы греко-персидских войн) остался разве что сероводородный источник (по которому местность и получила свое название - "горячие ворота").
Однако, гения места никто не отменял, оттого неплохой современный памятник царю Леониду и его отряду с высеченной на нем надписью "Молна лавэ" ("приди и возьми" - знаменитый ответ спартанцев на требование Ксеркса сдать оружие) определенно вызовет некоторый трепет в душе каждого путешественника. Равно как и символическая могила павших спартанцев и фраза поэта Симонида на ней: «Чужестранец, возвести лакедемонянам, что мы лежим здесь, закона не нарушив и честь Спарты сохранив». Можно, конечно, считать это чистым аттракционом для туристов, однако то, что пример стойкости, мужества и верности долгу на века и тысячелетия родился именно на этом месте, - это факт.
Памятник Леониду и его отряду.
Сначала постараюсь рассказать об античной составляющей поездки.
Основным пунктом программы были, конечно, Дельфы - главное святилище античного мира, где небезызвестные пифии ставили своими пророчествами в тупик вопрошавших.
Кстати, в музее Дельф хранится тот самый (вроде бы, хотя полной уверенности нет) священный камень Омфал, к которому прикасались пифии во время своих сеансов. Музей, вообще, замечательный - наполнен находками из дельфийских могильников (в смысле свалок всяческих утративших товарный вид или отживших свое даров, вотивных предметов, статуй и т.п.), остатками святилищ различных греческих городов-государств и т.п. К наиболее замечательным экспонатам следует отнести двоих невозмутимых архаичных куросов (юношей) 580 г до н.э., бронзового дельфийского возничего (470 г до н.э.), а также прекрасную статую не менее прекрасного Антиноя (134 г до н.э.)- друга римского императора Адриана.
Архаичные куросы VI в до н.э.
А это архаичный Аполлон в золотом головном уборе.
Бронзовый Дельфийский возничий (470 г до н.э.)
Статуя Антиноя (134 г до н.э.). Ну что тут скажешь - императору Адриану можно только позавидовать :)
Путь в святилище начинается с Агоры (торговой площади) с остатками лавок римского времени. По Священной дороге мимо развалин стой и сокровищниц различных городов-государств (сокровищница Афинян 490-485 гг до н.э. даже восстановлена) нужно дойти до вполне внятных остатков храма Аполлона (IV век, на месте более древнего храма).
Выше находится театр Диониса IV в до н.э. и стадион, путь к которому, к сожалению, закрыт.
В свободное время успела еще спуститься к Гимнасию (IV в до н.э.),откуда весь комплекс святилища смотрится особенно выигрышно, и приложиться к воспетому, наверное, сотнями поэтов кастальскому ключу.
Восстановленная сокровищница афинян.
Развалины храма Аполлона (IV в до н.э.).
А это типа священный камень Омфал (другой, вроде более настоящий и уж точно более фотогеничный, находится в музее).
Остатки театра Диониса (IV в до н.э.).
Гимнасий (IV в до н.э.).
Вид на Дельфы от Гимнасия (это предгория Парнасских гор, кстати).
По дороге в или из Дельф все обычно останавливаются в фотогеничной горной деревне Арахова.
Вид на Арахову.
Продолжив путь из Дельф на север, остановились в деревне Херонея, где, как выяснилось, почти всю жизнь прожил Плутарх. Впрочем, от Плутарха ничего там не осталось. Зато сохранился (был разбит, а нынче склеен и водружен на высокий постамент) чудеснейший херонейский лев, поставленный в IV в до н.э. на месте гибели в битве с македонцами священного отряда фиванцев. Говорят, после боя юный Александр Великий, осматривая погибших противников, отметил что все раны получены в грудь, то есть никто и не думал отступать. Некоторые историки такое мужество объясняют тем, что священный отряд состоял из воинов-любовников. Попыталась уточнить это у экскурсовода, однако, как оказалось, греческие гиды относятся к данной теме весьма болезненно и при первой же возможности с жаром все отрицают (можно подумать, пристрастие к педерастии, тем более в античном обществе, отменяет личное мужество - имхо, наоборот, даже придает всем этим героическим перипетиям некий шарм).
Херонейский лев (IV в до н.э.)
Фермопилы были уже на следующий день, на обратном пути в Афины. Собственно, в Фермопилах за истекшие более 2 тыс. лет изменился даже рельеф местности - узкий проход между горами и морем нынче из-за отступившего на несколько км моря превратился в просторную равнину, которую не смогли бы перекрыть и 3 тысячи спартанцев. От незапамятного 380 г до н.э. (года той самой битвы греко-персидских войн) остался разве что сероводородный источник (по которому местность и получила свое название - "горячие ворота").
Однако, гения места никто не отменял, оттого неплохой современный памятник царю Леониду и его отряду с высеченной на нем надписью "Молна лавэ" ("приди и возьми" - знаменитый ответ спартанцев на требование Ксеркса сдать оружие) определенно вызовет некоторый трепет в душе каждого путешественника. Равно как и символическая могила павших спартанцев и фраза поэта Симонида на ней: «Чужестранец, возвести лакедемонянам, что мы лежим здесь, закона не нарушив и честь Спарты сохранив». Можно, конечно, считать это чистым аттракционом для туристов, однако то, что пример стойкости, мужества и верности долгу на века и тысячелетия родился именно на этом месте, - это факт.
Памятник Леониду и его отряду.
