Стамбул часть вторая
Nov. 9th, 2008 10:59 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
kubaСледующий день в Стамбуле начала с прогулки по району, где располагалась моя гостиница. Правда, мечеть Бодрум, переделанную, как и многие старые мечети, из византийской церкви, в лабиринтах улочек района Беязит так и не нашла. Поэтому бегло осмотрела красивую мечеть Лалели (18 век) и отправилась к проспекту Ататюрка, отделяющему туристическо-торговый округ Эминеню от консервативного мусульманского округа Фатих. Перепендикулярно проспекту тянется на несколько киллометров т.н. Боздоган Кемери - несколько руинированный, но сохраняющий внушительный вид ранневизантийский акведук (378 год постройки). Рядом с акведуком стоит еще одно грандиозное сооружение знаменитого турецкого архитектора 16 века Синана мечеть Шахзаде (Наследника), построенная в память о преждевременно почившем сыне Сулеймана и Роксоланы Мустафе. Рядом в скверике маленькая мечеть Бурмалы 16 века.
Проспект Ататюрка - граница не только административная, но и культурная. В отличии от наглючих обитателей Эминеню, в Фатихе к иностранцам открыто пристают только дети, женщины на 95% в хиджабах, да и мужчины в халатах и с Коранами подмышкой попадаются. Витрины магазинов отличаются столь же разительно - особенно, женской одежды. Отсутствие здесь в твой адрес предложений о помощи, попить чаю, зайти в лавку, выйти замуж, а также чмоканья, цоканья ваханья и прочих маловразумительных звуков вслед поначалу даже удивляет (не скажу, что неприятно). Дошла до мечети Фатих (15 века) - первой попытки местных зодчих превзойти Айа Софию. Сразу скажу - попытка не удалась, ибо купол Фатиха рухнул и был восстановлен в 18 веке. Поглазев в сквере на памятник Мехмету II Фатиху (Завоевателю) и несколько мечетей, направилась к мечети Сулеймание, по пути посетив старую мечеть Календерхане, переделанную из Византийской церкви 10 века. Сама же знаменитая Сулеймание разочаровала: архитектура Синана, конечно, выше всяких похвал, но внутри идет грандиозная реконструкция, так что знаменитый интерьер поглядеть так и не удалось, только маловразумительный кусок. Утешилась посещением гробниц Сулеймана и Роксоланы, да чашкой турецкого кофе в уличном кафе напротив.
Рядом с Сулеймание находится любоптный район Вефа. Вефа удивляет большим количеством откровенных трущоб, быт которых я немного подглядела, ожидая окончания намаза на приступке мечети Гюрани (византийского храма 11-12 века, где, по сведениям путеводителя, сохранились мозаики того же времени). Мозаики, действительно, сохранились, но не сказать, чтобы очень хорошо.
Выбравшись из Вефы, пошла купить шлепанцы, ибо мои туфли, ранее не подводившие в многочисленных походах, такого количества ходьбы не выдержали и стали мучить меня неимоверно. Затем свои стопы, уже обутые в новые шлепанцы, направила в Топкапы, о чем, пожалуй, напишу в следущий раз.
Проспект Ататюрка - граница не только административная, но и культурная. В отличии от наглючих обитателей Эминеню, в Фатихе к иностранцам открыто пристают только дети, женщины на 95% в хиджабах, да и мужчины в халатах и с Коранами подмышкой попадаются. Витрины магазинов отличаются столь же разительно - особенно, женской одежды. Отсутствие здесь в твой адрес предложений о помощи, попить чаю, зайти в лавку, выйти замуж, а также чмоканья, цоканья ваханья и прочих маловразумительных звуков вслед поначалу даже удивляет (не скажу, что неприятно). Дошла до мечети Фатих (15 века) - первой попытки местных зодчих превзойти Айа Софию. Сразу скажу - попытка не удалась, ибо купол Фатиха рухнул и был восстановлен в 18 веке. Поглазев в сквере на памятник Мехмету II Фатиху (Завоевателю) и несколько мечетей, направилась к мечети Сулеймание, по пути посетив старую мечеть Календерхане, переделанную из Византийской церкви 10 века. Сама же знаменитая Сулеймание разочаровала: архитектура Синана, конечно, выше всяких похвал, но внутри идет грандиозная реконструкция, так что знаменитый интерьер поглядеть так и не удалось, только маловразумительный кусок. Утешилась посещением гробниц Сулеймана и Роксоланы, да чашкой турецкого кофе в уличном кафе напротив.
Рядом с Сулеймание находится любоптный район Вефа. Вефа удивляет большим количеством откровенных трущоб, быт которых я немного подглядела, ожидая окончания намаза на приступке мечети Гюрани (византийского храма 11-12 века, где, по сведениям путеводителя, сохранились мозаики того же времени). Мозаики, действительно, сохранились, но не сказать, чтобы очень хорошо.
Выбравшись из Вефы, пошла купить шлепанцы, ибо мои туфли, ранее не подводившие в многочисленных походах, такого количества ходьбы не выдержали и стали мучить меня неимоверно. Затем свои стопы, уже обутые в новые шлепанцы, направила в Топкапы, о чем, пожалуй, напишу в следущий раз.
