![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Восточная Пруссия за всю свою историю несколько раз меняла идентичность, так что 1946 год, когда она оказалась разделена между СССР и Польшей, - не уникальный случай в истории этого региона. Вспомним хотя бы натиск тевтонского ордена в XIII-XIV вв, положивший конец языческой вольнице прусских племен, или катастрофическую эпидемию чумы нач. XVIII в, в ходе которой, как считается, вымерли последние пруссы (но не только они - после мора Пруссия лишилась около половины населения!). Тем не менее, именно с XVIII века начинается расцвет Пруссии сначала как независимого королевства, потом как значимой части объединенной Германии. Конец существованию этого немецкого эксклава положила Вторая Мировая, по окончании которой Восточная Пруссия была разделена между СССР и Польшей, а немецкое население депортировано в другие районы Германии. Новые хозяева (по крайней мере, в советской части) без особого пиетета относились к историческому и культурному наследию бывших врагов, так что неудивительно, что большая его часть быстро пришла в упадок. В последние годы, впрочем, наметился другой тренд: многие исторические здания отреставрированы, восстановлены некоторые немецкие памятники и даже новострои стремятся имитировать старо-прусский архитектурный стиль (местные иронично называют это "Святая Прусь"). В регионе очень заметное краеведческое сообщество, а некоторые знаковые памятники архитектуры содержатся в порядке силами энтузиастов и волонтеров.
Почти все достопримечательности Калининградской области можно разделить на две большие части: оставшиеся от тевтонов замки и кирхи XIII - нач. XV вв (в основном, в виде руин), а также немецкая архитектура XVIII - I пол. XX вв (жилые дома, общественные здания, школы, фабрики и заводы, кирхи, вокзалы и т.д.). Памятников XVI-XVII вв сохранилось куда меньше, что, видимо, объясняется периферийным положением и некоторым упадком этих земель в указанный период. Русский след в истории Восточной Пруссии XVIII-XIX вв связан с двумя войнами: Семилетней (когда эти земли даже ненадолго были захвачены Россией), и Наполеоновскими войнами (тогда здесь состоялось несколько крупных сражений при участии русских войск, а также был подписан Тильзитский мир). Есть мнение, что после разрушений II Мировой войны и последующего небрежного отношения к историческому наследию в Восточной Пруссии туристу смотреть нечего, но это далеко не так. Более всего пострадавший от бомбардировок и артобстрелов Кенигсберг, действительно, лишился главных красот, но даже в нем уцелело немало интересного. Что уж говорить о менее крупных населенных пунктах: среди них немало таких, где историческая застройка сохранилась весьма неплохо. Не говоря уже об отдельных объектах.
Наше путешествие по Кенигсберщине заняло 8 дней, 4 из которых мы катались на арендованном автомобиле. В принципе, без него тоже можно было бы обойтись (область обжитая, везде ходит общественный транспорт), но времени на осмотр всего запланированного при этом понадобилось бы несколько больше. Концентрация достопримечательностей в регионе, кстати, вполне "европейская" (небольшие расстояния между объектами, хорошая доступность), а вот их состояние часто оставляет желать лучшего...
Для нас обоих это была не первая поездка в Восточную Пруссию: много лет назад я уже приезжала сюда на три дня, о чем можно почитать здесь. Понятно, что этого времени оказалось совершенно недостаточно для более-менее полного знакомства с регионом - его едва хватило на осмотр самого основного, что у всех на слуху. Потому увиденные тогда самые знаковые достопримечательности региона (такие как музей Кафедрального собора Кенигсберга, фортификационные сооружения города или Куршская коса) в этот раз мы решили не посещать. Программа наша и без того получилась обширной и насыщенной - набегались мы знатно.
Отдельная изюминка области - старые дороги, проложенные еще немцами. По этой причине дорожная сеть региона выгодно отличается от других областей РФ: для нее характерно множество соединительных дорожек между небольшими населенными пунктами - т.е. для путешествия из одного райцентра в другой здесь совершенно необязательно ехать в Калининград (к сожалению, в большинстве других регионов России чаще всего из района в район приходится добираться именно через облцентр). К тому же, эти дороги невероятно красивы: и хотя большая часть брусчатки давно скрыта под асфальтом (и слава Богу), но высаженные вдоль обочин липы по-прежнему стоят плотным строем, а их кроны часто смыкаются, образую своего рода зеленые тоннели. Сейчас стволы деревьев часто отмечают светоотражающими лентами, т.к. при современных скоростях при ограниченной видимости въехать в близко стоящее дерево можно запросто.
Очень красивая дорога к замку Бальга сохранила мало мощеных участков. Вот один из них.
( Дороги и транспорт )
После 1946 года почти все немецкие географические наименования Восточной Пруссии были заменены на русские. И те и другие (по разным причинвм) держать в памяти нелегко: немецкие из-за незнания языка, русские - из-за слабой привязки к историческим реалиям региона. Для удобства буду называть города и села, указывая в скобках их историческое немецкое наименование.
Относительно небольшая по территории Восточная Пруссия сама делилась на десяток исторических областей. Ее северную часть, переданную СССР, составляли: Земландия (Самбия) на севере, Вармия на западе, Натангия в центре, Бартия на юге, Надровия на востоке. В каждой из них есть что посмотреть, о чем по порядку.
Прилетев поздно вечером и переночевав в Калининграде, на следующее утро отправились с автовокзала в Советск (Тильзит) - город на самом северо-востоке области на границе с Литвой. Он знаменит заключенным здесь в 1807 году Тильзитским миром и великолепным мостом королевы Луизы (1907 г). Но это также весьма неплохо сохранивший немецкую застройку город - возможно, наиболее интересный в этом плане в области. В нескольких километрах от него стоит городок Неман (Рагнит), где в самом центре можно увидеть руинированный замок XIII века. Вернее, пока руинированный: с замками в регионе сейчас "засада" - их массово восстанавливают, вернее, чуть ли не строят заново!
Следующие 4 дня мы путешествовали на автомобиле по селам и небольшим городкам региона. На восток области вернулись через день, отправившись в сторону города Гусев (Гумбинен), где главной нашей целью был остмотр великолепной фрески 1913 года, повествующей о переселении в Восточную Пруссию зальцбургских лютеран, расчищенной недавно в молельне Фридрихшуле (сейчас с/х техникум). По пути туда увидели другие фрески - куда более древние (XIV век) в переданной РПЦ кирхе Арнау. А также немного поблуждали по довольно интересному городу Гвардейск (Тапиау), где ремонтируют очередной замок. Из Гумбинена отправились на окраины Черняховска. где сделали короткую остановку у второго (более отдаленного от центра) замка Георгенбург. Сам Черняховск в программу этого дня никак не ложился - его мы осмотрим позже. Мы же рванули обратно на запад по другой более старой дороге, полной интересных объектов. В частности, кирха Меляукен и куда более древняя кирха Гросс Легиттен и перестроенный замок Лаукен в пос. Саранское. Сильное впечатление произвел на нас город Полесск (Лабиау), где помимо прекрасных старого моста и замка нашлась еще масса всего любопытного. В нескольких километрах от города на берегу Куршского залива в поселке Заливино сохранился и превращен в музей старый немецкий маяк (1868 г).
Отдельный день посвятили знакомству с городами Черняховск (Инстербург) и Озерск (Даркенен). Первый относится к одним из самых сохарнных городов области, плюс здесь можно найти руины аж двух замков. Второй же приятно удивил нас хорошо сохранившейся рыночной площадью, роскошным модерновым особняком Вихерта и его же мельницей, а также самой старой на территрии РФ гидроэлектростанцией.
Пограничный мост королевы Луизы в Советске (Тильзите), выстроенный в 1907 г к 100-летию Тильзитского мира. Мост был взорван в годы войны, но роскошный портал устоял.
( Восток (Тильзит, Гумбинен, Истенбург) )
Гусев (Гумбинен). Фреска Отто Хайхерта появилась в 1913 году в молельне Фридрихсшуле (сейчас с/х техникум). Ее можно осмотреть в ходе экскурсии от местного музея.
Следующий блок фотографий рассказывает о южной части области. Сначала отправимся в сторону города Железнодорожный (Гердауэн), по пути осмотрев несколько древних кирх (Хайлигенвальде, Алленбург, Веллау плюс заброшенная психбольница Алленберг). Гредауэн потребовал небольшой прогулки - здесь есть руины замка, фабрика на берегу озера, полуразрушенная кирха, а центральные улицы неплохо сохранили немецкую застройку чуть ли не с XV века (что, конечно, сомнительно - максимум XVII век, думаю) и недавно приведены в относительный порядок. После чего отправились еще в один райцентр Правдинск (Фридланд), где в действующей как православная церковь орденской кирхе 1360-1380 гг постройки за символическую плату пускают на смотровую площадку на колокольне. Далее сделали короткие остановки в поселках Домново (Дамнау), Каштаново, Чехово, где тоже есть свои кирхи и не только они.
Для знакомства с южной частью региона нам понадобился еще один полный день. Сначала осмотрели два музеефицированных тевтонских замка: Бранденбург и Бальга (вероятно, самый известный в области). Далее было еще несколько древних и не очень кирх, самыми красивыми из которых нам показались Тарау и Мюльхаузен. Во вторую обязательно нужно попадать внутрь: здесь находится самый сохранный церковный интерьер во всей области. Нам это удалось не с первого раза: смотрительницы (телефон указан на вротах) не было дома. В итоге мы продлили арендуу автомобиля и на следующий день попали-таки внутрь. Оно того стоило: росписи потолка XVII века по-своему уникальны. А наш путь лежал далее к польской границе в город Багратионовск (Прёйсиш-Эйлау), на окраине которого стоит монумент в память о героях известной битвы наполеоновских войн.
( Юг (Гердауэн, Фридланд, Бранденбург, Прейсиш-Эйлау) )
Росписи потолка кон. XVII в кирхи Мюльхаузен (Гвардейское) - редчайший для этого региона сохранившийся образец местной монументальной живописи (причем, уже лютеранского периода!). Апостол Андрей.
На окраине большого и шумного города Гурьевск заново строят очередной замок Нойхаузен (который впервые выстроили тевтоны во II пол. XIV в). Хороша и местная кирха. А на север от Калининграда в этот раз поехали ради замка Шаакен (Некрасово) и кирхи Повунден (Храброво), где на одной из стен до сих пор видно изображение св. Павла XIV века!
Регион Земландия оканчивается на севере и западе побережьем Балтийского моря, где мы в один день смотрели два города: Светлогорск (Раушен/) и Зеленоградск (Кранц). Оба относятся к историческим немецким курортам, но отличаются по размеру, рельефу и общей атмосфере. Впрочем, остатки старой курортной инфраструктуры сохранились и там, и там.
Балтийское море можно увидеть и в городе Балтийск (Пилау), куда мы отправились ради поездки на Балтийскую косу - не столь раскрученную, как Куршская, но не менее красивую и куда более малолюдную.
( Север (Нойхаузен, Раушен, Кранц, Пилау) )
Последние полтора дня путешествия (явно недостаточно, но что делать) посвятили самому Кенигсбергу, где, несмотря на разрушения Второй Мировой войны, все еще немало интерсного. Правда, концентрируется оно не в историческом центре, от которого, действительно, мало что осталось после английских бомбардировок и советского штурма, а чуть поодаль от него или совсем на окраинах. Имеет смысл съездить в район Юдиттен, где вы найдете старейшую кирху области, или в Понарт, центром которого стал пивзавод 1849 года основания. Неплохо сохранили застройку XIX - I пол. ХХ вв респектабельный Хуфен и рабочий Ратсхоф. Виллы немецкой буржуазии лучше всего смотреть в Амалиеннау, хотя и в Марауненхофе их немало. В общем, с разнообразием немецкой архитектуры лучше знакомиться именно в областном центре: здесь представлены и средневековые кирхи, и югенд-стиль, и баухаус, и "новая вещественность", и даже немного брутализма времен третьего рейха.
А вот на местные музеи времени, к сожалению, не осталось совсем. Планировали заглянуть в историко-краеведческий, но от прошлог (правда, очень давнего) посещения у меня остались весьма невзрачные воспоминания. Очень хвалят Музей мирового океана, но, честно говоря, вообще не наша тема, да и на посещение его нужен не один час. Вызвал наш интерес и музеефицированный форт №11, но он расположен далеко на окраине. Так что всему перечисленному предпочли прогулку в районе центрального рынка, где нашлись очередной модерн и очередная "новая вещественность".
( Кенигсберг )
Традиционно закончу общими впечатлениями, сувенирами и кухней, с которыми, правда, в этот раз будет негусто. Немного украшений из янтаря, косметика с янтарной кислотой, собранные на берегу заливов и моря ракушки и камешки, марципан (в основном, правда, немецкий), какая-то рыба в ресторанах - всего этого было немного и особо яркого впечатления не произвело. Правда, было много прекрасного калининградского пива, которое в другие регионы РФ не поставляется: лучшие сорта из того, что удалось попробовать, варят в Советске (Тильзит) и Полесске (Лабиау). В этом вопросе немцев догнать (а, возможно, даже превзойти) удалось. Во всех остальных - ну сами понимаете... Впрочем, каждый сможет сделать свои выводы: подробный рассказ обо всем увиденном, иншалла, впереди.
( Еда и сувениры )
Почти все достопримечательности Калининградской области можно разделить на две большие части: оставшиеся от тевтонов замки и кирхи XIII - нач. XV вв (в основном, в виде руин), а также немецкая архитектура XVIII - I пол. XX вв (жилые дома, общественные здания, школы, фабрики и заводы, кирхи, вокзалы и т.д.). Памятников XVI-XVII вв сохранилось куда меньше, что, видимо, объясняется периферийным положением и некоторым упадком этих земель в указанный период. Русский след в истории Восточной Пруссии XVIII-XIX вв связан с двумя войнами: Семилетней (когда эти земли даже ненадолго были захвачены Россией), и Наполеоновскими войнами (тогда здесь состоялось несколько крупных сражений при участии русских войск, а также был подписан Тильзитский мир). Есть мнение, что после разрушений II Мировой войны и последующего небрежного отношения к историческому наследию в Восточной Пруссии туристу смотреть нечего, но это далеко не так. Более всего пострадавший от бомбардировок и артобстрелов Кенигсберг, действительно, лишился главных красот, но даже в нем уцелело немало интересного. Что уж говорить о менее крупных населенных пунктах: среди них немало таких, где историческая застройка сохранилась весьма неплохо. Не говоря уже об отдельных объектах.
Наше путешествие по Кенигсберщине заняло 8 дней, 4 из которых мы катались на арендованном автомобиле. В принципе, без него тоже можно было бы обойтись (область обжитая, везде ходит общественный транспорт), но времени на осмотр всего запланированного при этом понадобилось бы несколько больше. Концентрация достопримечательностей в регионе, кстати, вполне "европейская" (небольшие расстояния между объектами, хорошая доступность), а вот их состояние часто оставляет желать лучшего...
Для нас обоих это была не первая поездка в Восточную Пруссию: много лет назад я уже приезжала сюда на три дня, о чем можно почитать здесь. Понятно, что этого времени оказалось совершенно недостаточно для более-менее полного знакомства с регионом - его едва хватило на осмотр самого основного, что у всех на слуху. Потому увиденные тогда самые знаковые достопримечательности региона (такие как музей Кафедрального собора Кенигсберга, фортификационные сооружения города или Куршская коса) в этот раз мы решили не посещать. Программа наша и без того получилась обширной и насыщенной - набегались мы знатно.
Отдельная изюминка области - старые дороги, проложенные еще немцами. По этой причине дорожная сеть региона выгодно отличается от других областей РФ: для нее характерно множество соединительных дорожек между небольшими населенными пунктами - т.е. для путешествия из одного райцентра в другой здесь совершенно необязательно ехать в Калининград (к сожалению, в большинстве других регионов России чаще всего из района в район приходится добираться именно через облцентр). К тому же, эти дороги невероятно красивы: и хотя большая часть брусчатки давно скрыта под асфальтом (и слава Богу), но высаженные вдоль обочин липы по-прежнему стоят плотным строем, а их кроны часто смыкаются, образую своего рода зеленые тоннели. Сейчас стволы деревьев часто отмечают светоотражающими лентами, т.к. при современных скоростях при ограниченной видимости въехать в близко стоящее дерево можно запросто.
Очень красивая дорога к замку Бальга сохранила мало мощеных участков. Вот один из них.
( Дороги и транспорт )
После 1946 года почти все немецкие географические наименования Восточной Пруссии были заменены на русские. И те и другие (по разным причинвм) держать в памяти нелегко: немецкие из-за незнания языка, русские - из-за слабой привязки к историческим реалиям региона. Для удобства буду называть города и села, указывая в скобках их историческое немецкое наименование.
Относительно небольшая по территории Восточная Пруссия сама делилась на десяток исторических областей. Ее северную часть, переданную СССР, составляли: Земландия (Самбия) на севере, Вармия на западе, Натангия в центре, Бартия на юге, Надровия на востоке. В каждой из них есть что посмотреть, о чем по порядку.
Прилетев поздно вечером и переночевав в Калининграде, на следующее утро отправились с автовокзала в Советск (Тильзит) - город на самом северо-востоке области на границе с Литвой. Он знаменит заключенным здесь в 1807 году Тильзитским миром и великолепным мостом королевы Луизы (1907 г). Но это также весьма неплохо сохранивший немецкую застройку город - возможно, наиболее интересный в этом плане в области. В нескольких километрах от него стоит городок Неман (Рагнит), где в самом центре можно увидеть руинированный замок XIII века. Вернее, пока руинированный: с замками в регионе сейчас "засада" - их массово восстанавливают, вернее, чуть ли не строят заново!
Следующие 4 дня мы путешествовали на автомобиле по селам и небольшим городкам региона. На восток области вернулись через день, отправившись в сторону города Гусев (Гумбинен), где главной нашей целью был остмотр великолепной фрески 1913 года, повествующей о переселении в Восточную Пруссию зальцбургских лютеран, расчищенной недавно в молельне Фридрихшуле (сейчас с/х техникум). По пути туда увидели другие фрески - куда более древние (XIV век) в переданной РПЦ кирхе Арнау. А также немного поблуждали по довольно интересному городу Гвардейск (Тапиау), где ремонтируют очередной замок. Из Гумбинена отправились на окраины Черняховска. где сделали короткую остановку у второго (более отдаленного от центра) замка Георгенбург. Сам Черняховск в программу этого дня никак не ложился - его мы осмотрим позже. Мы же рванули обратно на запад по другой более старой дороге, полной интересных объектов. В частности, кирха Меляукен и куда более древняя кирха Гросс Легиттен и перестроенный замок Лаукен в пос. Саранское. Сильное впечатление произвел на нас город Полесск (Лабиау), где помимо прекрасных старого моста и замка нашлась еще масса всего любопытного. В нескольких километрах от города на берегу Куршского залива в поселке Заливино сохранился и превращен в музей старый немецкий маяк (1868 г).
Отдельный день посвятили знакомству с городами Черняховск (Инстербург) и Озерск (Даркенен). Первый относится к одним из самых сохарнных городов области, плюс здесь можно найти руины аж двух замков. Второй же приятно удивил нас хорошо сохранившейся рыночной площадью, роскошным модерновым особняком Вихерта и его же мельницей, а также самой старой на территрии РФ гидроэлектростанцией.
Пограничный мост королевы Луизы в Советске (Тильзите), выстроенный в 1907 г к 100-летию Тильзитского мира. Мост был взорван в годы войны, но роскошный портал устоял.
( Восток (Тильзит, Гумбинен, Истенбург) )
Гусев (Гумбинен). Фреска Отто Хайхерта появилась в 1913 году в молельне Фридрихсшуле (сейчас с/х техникум). Ее можно осмотреть в ходе экскурсии от местного музея.
Следующий блок фотографий рассказывает о южной части области. Сначала отправимся в сторону города Железнодорожный (Гердауэн), по пути осмотрев несколько древних кирх (Хайлигенвальде, Алленбург, Веллау плюс заброшенная психбольница Алленберг). Гредауэн потребовал небольшой прогулки - здесь есть руины замка, фабрика на берегу озера, полуразрушенная кирха, а центральные улицы неплохо сохранили немецкую застройку чуть ли не с XV века (что, конечно, сомнительно - максимум XVII век, думаю) и недавно приведены в относительный порядок. После чего отправились еще в один райцентр Правдинск (Фридланд), где в действующей как православная церковь орденской кирхе 1360-1380 гг постройки за символическую плату пускают на смотровую площадку на колокольне. Далее сделали короткие остановки в поселках Домново (Дамнау), Каштаново, Чехово, где тоже есть свои кирхи и не только они.
Для знакомства с южной частью региона нам понадобился еще один полный день. Сначала осмотрели два музеефицированных тевтонских замка: Бранденбург и Бальга (вероятно, самый известный в области). Далее было еще несколько древних и не очень кирх, самыми красивыми из которых нам показались Тарау и Мюльхаузен. Во вторую обязательно нужно попадать внутрь: здесь находится самый сохранный церковный интерьер во всей области. Нам это удалось не с первого раза: смотрительницы (телефон указан на вротах) не было дома. В итоге мы продлили арендуу автомобиля и на следующий день попали-таки внутрь. Оно того стоило: росписи потолка XVII века по-своему уникальны. А наш путь лежал далее к польской границе в город Багратионовск (Прёйсиш-Эйлау), на окраине которого стоит монумент в память о героях известной битвы наполеоновских войн.
( Юг (Гердауэн, Фридланд, Бранденбург, Прейсиш-Эйлау) )
Росписи потолка кон. XVII в кирхи Мюльхаузен (Гвардейское) - редчайший для этого региона сохранившийся образец местной монументальной живописи (причем, уже лютеранского периода!). Апостол Андрей.
На окраине большого и шумного города Гурьевск заново строят очередной замок Нойхаузен (который впервые выстроили тевтоны во II пол. XIV в). Хороша и местная кирха. А на север от Калининграда в этот раз поехали ради замка Шаакен (Некрасово) и кирхи Повунден (Храброво), где на одной из стен до сих пор видно изображение св. Павла XIV века!
Регион Земландия оканчивается на севере и западе побережьем Балтийского моря, где мы в один день смотрели два города: Светлогорск (Раушен/) и Зеленоградск (Кранц). Оба относятся к историческим немецким курортам, но отличаются по размеру, рельефу и общей атмосфере. Впрочем, остатки старой курортной инфраструктуры сохранились и там, и там.
Балтийское море можно увидеть и в городе Балтийск (Пилау), куда мы отправились ради поездки на Балтийскую косу - не столь раскрученную, как Куршская, но не менее красивую и куда более малолюдную.
( Север (Нойхаузен, Раушен, Кранц, Пилау) )
Последние полтора дня путешествия (явно недостаточно, но что делать) посвятили самому Кенигсбергу, где, несмотря на разрушения Второй Мировой войны, все еще немало интерсного. Правда, концентрируется оно не в историческом центре, от которого, действительно, мало что осталось после английских бомбардировок и советского штурма, а чуть поодаль от него или совсем на окраинах. Имеет смысл съездить в район Юдиттен, где вы найдете старейшую кирху области, или в Понарт, центром которого стал пивзавод 1849 года основания. Неплохо сохранили застройку XIX - I пол. ХХ вв респектабельный Хуфен и рабочий Ратсхоф. Виллы немецкой буржуазии лучше всего смотреть в Амалиеннау, хотя и в Марауненхофе их немало. В общем, с разнообразием немецкой архитектуры лучше знакомиться именно в областном центре: здесь представлены и средневековые кирхи, и югенд-стиль, и баухаус, и "новая вещественность", и даже немного брутализма времен третьего рейха.
А вот на местные музеи времени, к сожалению, не осталось совсем. Планировали заглянуть в историко-краеведческий, но от прошлог (правда, очень давнего) посещения у меня остались весьма невзрачные воспоминания. Очень хвалят Музей мирового океана, но, честно говоря, вообще не наша тема, да и на посещение его нужен не один час. Вызвал наш интерес и музеефицированный форт №11, но он расположен далеко на окраине. Так что всему перечисленному предпочли прогулку в районе центрального рынка, где нашлись очередной модерн и очередная "новая вещественность".
( Кенигсберг )
Традиционно закончу общими впечатлениями, сувенирами и кухней, с которыми, правда, в этот раз будет негусто. Немного украшений из янтаря, косметика с янтарной кислотой, собранные на берегу заливов и моря ракушки и камешки, марципан (в основном, правда, немецкий), какая-то рыба в ресторанах - всего этого было немного и особо яркого впечатления не произвело. Правда, было много прекрасного калининградского пива, которое в другие регионы РФ не поставляется: лучшие сорта из того, что удалось попробовать, варят в Советске (Тильзит) и Полесске (Лабиау). В этом вопросе немцев догнать (а, возможно, даже превзойти) удалось. Во всех остальных - ну сами понимаете... Впрочем, каждый сможет сделать свои выводы: подробный рассказ обо всем увиденном, иншалла, впереди.
( Еда и сувениры )
