Церкви и усадьбы Калужской области - 2021 (ч.2)

Два довольно известных и даже знаковых места Калужской области до сих пор не были описаны в этом журнале. В прошлогоднюю осеннюю поездку мы посетили их оба, так что сейчас самое время рассказать об этом.

Одно из объявленных значимым исторических событий, имевших место на территории Калужской области, - стояние на Угре, случившееся в 1480 г. О его реальном значении и смысле мне бы здесь рассуждать не хотелось, уже по той причине, что  вряд ли связанное с ним восстановление государственного суверенитета России (ну или Московского царства, если точнее) произошло одномоментно. Тем не менее, человеческий мозг устроен так, что длительные исторические процессы нужно обязательно связать с каким-то конкретным событием – иногда оправданно, иногда не очень.

Калужане, однако, стоянию на Угре придают немалое значение: например, на центральной площади Калуги увековечен в металле отнюдь не Ленин, а Иван III (даже не знаю, есть ли где-то еще в России памятник этому правителю). Само место стояния находится недалеко от областного центра и отмечено Владимирским скитом Калужской Свято-Тихоновой пустыни 2008 г постройки. На его территории устроена соответствующая диорама, которую можно посетить за немалые деньги. Мы решили этого не делать, а вместо этого вышли на красивый высокий берег Угры, прогулялись по нему и даже нашли там памятный крест на месте русского стана :)

Река в месте стояния на Угре делает изгиб.

( Берега Угры )

Одна из самых известных усадеб Калужской области – Полотняный завод – непосредственно связана с именем «нашего всего» Александра Сергеевича Пушкина. В 1718 г на этом месте на берегу реки Шаня калужским купцом Филатовым-Карамышевым был построен завод по производству парусины. Позже он совместно с прапрадедом будущей супруги АСП Афанасием Абрамовичем Гончаровым и купцом Г. Щепочкиным открыл бумажное производство. Предприятия успешно росли и развивались  – а бумажная фабрика (не поверите) работает до сих пор – прямо бок о бок с музеем!

А вот благосостояние семьи Гончаровых такой стабильностью не отличалось: уже внук Афанасия Абрамовича Афанасий Николаевич (дед Натальи Николаевны) промотал большую часть нажитых его предком средств, превратив наследство в 6 миллионов рублей в долги на 1,5 миллиона! Именно благодаря ему (не зря злоязыкий АСП называл его «дедушка-свинья») и невеста Пушкина, и ее сестра оказались бесприданницами. Ну хоть потомственное дворянство им досталось - и то дело (Афанасий Абрамович происходил из калужских мещан).

В Полотняный завод АСП приезжал дважды: в мае 1830 г (перед женитьбой для решения вопросов, связанных с приданым Натальи Николаевны) и в 1834 г. Сильный удар усадьба получила в годы ВОВ, когда главный дом со всем содержимым сгорел. Устояли только стены – так что после войны его пришлось долго восстанавливать (начиная с 1970 г). Музей открылся здесь только в 1999 г.

Тем не менее, усадьба оставляет вполне благоприятное впечатление: ухоженный большой парк, красивые усадебные ворота, Спасо-Преображенская церковь (новодел 1993 года - оригинальный храм был разрушен в советское время) с восстановленным некрополем Гончаровых (который тоже был разорен в 1919 году - большевики почему-то особенно любили разорять захоронения).
( Полотняный завод Гончаровых )

Где-то в километре от главного дома усадьбы находится еще один – особняк Г. Щепочкина, выстроенный во II пол. XVIII в. В отличие от дома Гончаровых, это здание уцелело в войну. Здесь долгое время работала школа поселка. В 2007 г ее перевели в другое здание, а дом Щепочкина передали музею. В 2017 году его открыли для посещения, хотя никакой особой реставрации внутри не проводилось. Может, оно и к лучшему: сейчас помимо убогих школьных интерьеров советского времени внутри можно увидеть в оригинальном виде потолочные росписи XVIII века, паркет и лепнину!

Закончили посещение усадьбы прогулкой по парку, где тоже есть несколько знаковых мест, связанных с именем АСП. Среди них несколько старых деревьев, помнящих поэта.
( Дом Щепочкина и парк )

Дом Щепочкина. Печи и росписи потолков, сохранившиеся с кон. XVIII в.


Детали "античного" фриза одной из комнат.

Курорты Краснодарского края зимой: Тамань (город, музей и вино)

Назвать Тамань курортом, наверное, будет не очень правильно: несмотря на приморское положение, здесь нет бесконечных пляжей и огромного количества санаториев и гостевых домов. Возможно, виной тому мелкое Азовское море. А может быть еще что-то - не знаю. Но факт остается фактом: Тамань как курорт совсем не на слуху. Летом ее часто используют как перевалочный путь на пути в Крым (в нескольких км отсюда начинается Крымский мост), но мы решили ограничиться Таманью.
И правильно сделали: с точки зрения достопримечательностей это едва ли не самый интересный город морского побережья Краснодарского края (конкурентом здесь мог бы выступить Ейск, но тут ничего сказать не могу: мы туда планировали попасть в начале марта – и … не попали).

В Тамани сохранилось не так много памятников, но они, на удивление, многообразны: от руин античного города до музея М.Ю. Лермонтова. Еще во времена Боспорского царства на этой территории существовал античный город Гермонасса. Его руины можно осмотреть на окраине Тамани, но зимой (даже в отсутствие снега) это делать не очень удобно из-за грязи и не очень оборудованных подходов. По этой причине мы решили на раскоп не ходить (да и времени бы не хватило), а с артефактами Гермонассы ознакомиться в местном археологическом музее.

Музей оказался не таким интересным, как анапский, но тоже довольно толковым и информативным. Помимо находок времен Боспорского царства здесь можно увидеть и памятник времен Тмутаракани (древнерусского княжества, существовавшего на этих землях в X-XI  вв) - знаменитый тмутараканский камень, и артефакты монгольского и османского периодов.
( Археологический музей Тамани )

От эпохи Османов в Тамани остался уникальный памятник – турецкий колодец конденсатного типа XVI в постройки. Находится он посреди овражистого пустыря, куда местные ходят за артезианской водой. Сама постройка весьма впечатляющая – особенно хороши выгравированные на камнях и на дверях узоры и орнаменты.
Османское владычество окончилось на Таманском полуострове в кон. XVIII в, когда после нескольких русско-турецких войн на этих землях закрепилась Российская империя. Вскорости грамоту на владение вновь присоединенными землями получили казаки черноморского войска, переселившиеся на Тамань в 1791 году. В это же время они заложили здесь свою станицу. Первым делом, казаки поставили здесь церковь Покрова Богородицы, которая, к сожалению, была разрушена в годы Крымской войны. Почти сразу после разрушения в 1865 г на средства урядника Федора Чепиля была поставлена приземистая колокольня, напоминающая казацкие оборонительные звонницы. А в 1911 году на фундаменте разрушенного храма выстроили новую Покровскую церковь – одну из самых удивительных по архитектуре церковных построек России: это вытянутая базилика, окруженная по периметру частой колоннадой. Ничего подобного мне не попадалось ни в России, ни на Украине. Более всего это напоминает храмы греческих или армянских общин юга Украины, но и то весьма отдаленно.
В честь 200-летия прихода черноморцев на Таманский полуостров в 1911 году в центре станицы был поставлен памятник казачеству. Как ни удивительно, оригинал его дошел до наших дней: на высоком гранитном валуне установлена выразительная фигура казака со знаменем в руках. Здесь же приведен полный текст стихотворения атамана черноморского войска Антона Головатого, посвященного переселению казаков на эти земли. Эти же строки (в усеченном виде) мы уже видели на памятнике Екатерине Великой в Краснодаре, только там вместо Тамани упоминается Кубань.

Турецкий фонтан XVI в функционирует как конденсатный колодец. Уникальная постройка украшена как гравированными орнаментами, так и резьбой по камню.

( Турецкий фонтан, казачья церковь и памятник )

Покровская церковь была выстроена казаками в 1792 году, разрушена в годы Крымской войны и вновь влосстановлена на старом фундаменте в 1911 году.


Еще одно знаковое имя русской истории и культуры, связанное с Таманью, - Михаил Лермонтов. Поэт бывал в Тамани дважды – оба раза по пути на Кавказ (как ни странно, именно так – кораблями из Тамани до Геленджика - туда добирались в ту эпоху, когда берега Кубани контролировались недружественными России горцами). Наиболее драматическим оказался первый визит, когда Лермонтов, квартировавший на пользовавшемся дурной славой подворье казака (и, скорее всего, контрабандиста) Фёдора Мысника, был здесь ограблен и едва не погиб. Все эти события легли в основу сюжета известнейшей повести «Тамань», первые слова которой ("Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России") местные экскурсоводы цитируют с нескрываемым удовольствием.
Подворье казака Мысника до наших дней не дожило. Его восстановили по рисункам самого Лермонтова и воспоминаниям современников немного в стороне от первоначального места. Но получилось неплохо – и экскурсия нам, в целом, понравилась. Главное – само место: белые домики-мазанки на высоком берегу над синим-синим морем.
Вообще, в Тамани есть еще пара мест, где воссоздан быт старой казачьей станицы. Это ресторан "Варенична хата" (который зимой не работал) и этнографичексий комплекс "Атамань". Сюда мы заглянули ненадолго - просто чтобы немного пофотографировать любовно воссозданный малороссийский колорит.
( Музей Лермонтова и комплекс Атамань )

Закончилось наше знакомство с Таманью посещением самой современной его достопримечательность – винного производства Шато Тамань (крупнейшего в Европе, кстати). Сюда мы заранее купили экскурсию, поскольку сделать это на месте сложно: мероприятие крайне популярное у гостей города. По производству (современному и щедро оснащенному импортным оборудованием) нас водили около часа. Окончилось все это щедрой дегустацией семи-восьми видов вин.
В ходе экскурсии мы лишний раз убедились в том, что качество таманских вин не зря никогда не вызывало у нас нареканий: здесь полностью автоматизирован контроль всех процессов - от виноградника до розлива в бутылки.
( Винзавод Шато Тамань )

Берег Таманского залива Азовского моря в районе крепости А.В. Суворова.


Перед отъездом в Анапу мы успели еще и пообедать в местном кафе – под бутылку вина другого таманского производителя вин «Фанагория». Стоит ли говорить, что такое завершение знакомства с городом наше впечатление о нем только улучшило.

Курорты Краснодарского края зимой: Геленджик и Новороссийск

Два города в один пост я решила впихнуть из-за Геленджика, где мы не смогли набрать материала на полноценный рассказ. Город основан в 1831 г как военное укрепление, из которого к 1864 г возникла станица Геленджиксая. Хотя еще во времена Боспорского царства здесь существовала греческая колония Торик. Но ни от античного города, ни от казачьей станицы, ни от старой курортной архитектуры здесь почти ничего не осталось.
Впрочем, мы знали об этом, когда планировали поездку сюда. Нам оставалось лишь погулять по набережной, зная, что памятниками архитектуры город небогат.
К тому же, еще и главный музей города оказался закрыт на ремонт. Вот и пришлось нам неспешно дефилировать по набережной от одного значимого памятника (Вознесенский собор 1905 г постройки) до другого (Створный маяк, выстроенный в стиле модерн в 1897 г). Этот маяк, свет которого виден за 9 миль от берега, нам более всего и понравился в городе, который для себя мы определили как «курорт курортыч».

Самое посещаемое место Геленджика – морская набережная длиной около 10 км. Мы прошли ее не всю, только самую интересную ее часть, поскольку смотреть на необязательные городские скульптуры и гигантские санатории нам не очень хотелось. Но набережная красивая – тут не поспоришь.
Единственным преимуществом Геленджика перед Анапой нам показался разве что более богатый выбор экскурсий по окрестностям - всяких природных красот здесь не в пример больше.
( Геленджик )

Створный маяк 1897 г постройки работает до сих пор - и свет его виден за 9 миль! Только в 1927 г керосиновую лампу заменили на электрическую.


Новороссийск, который в годы ВОВ также подвергся значительным разрушениям, не вызывал у нас поначалу особенного туристического энтузиазма. Мы даже подумывали отменить поездку сюда, но в последний момент поняли, что времени у нас вполне достаточно, потому решили все-таки поехать. И не ошиблись: несмотря на малое количество сохранившихся памятников архитектуры, город произвел на нас сильное впечатление.

Первым делом отправились в исторический центр, сконцентрированный вокруг набережной центральной части Новороссийской бухты. По пути нам попалось не более пяти зданий, переживших ВОВ. Самым красивым из них оказался жилой дом Абрама Юкелиса (сейчас политехнический институт), выстроенный в мавританском стиле в 1913 году.
Сама набережная тоже весьма живописна – она тянется воль берега узкой Новороссийской бухты. А ее восточный берег представляет из себя серию высоких холмов, вершины которых в тот солнечный день были покрыты густыми молочно-белыми облаками. К набережной пришвартован крейсер «Михаил Кутузов», превращенный в Центральный военно-морской музей. Но единственный музей, интересовавший нас здесь, - Золотая кладовая - в этот день, к сожалению, не работал. Это очень жаль, так как в ней собраны лучшие находки с раскопок крепости Бата, существовавшей во времена Боспорского царства на территории современного Новороссийска.

Новороссийск. Особняк Абрама Юкелиса, выстроенный в мавританском стиле в 1913 г.

( Новороссийск: центр )

Ознакомившись с центром города, отправились на маршрутке на Суджукскую косу. Это нерядовой памятник природы, расположенный на выходе из Новороссийской бухты, отмеченный брутальным советским мемориалом «Малая земля». Малой землей называли в годы войны небольшой плацдарм в оккупированном городе, захваченный 4 февраля 1943 года морскими десантниками под командованием Цезаря Кунникова и удерживаемый силами 800 человек в течение 225 дней.
В морских конвоях на Малую землю во время войны несколько раз принимал участие будущий генеральный секретарь СССР Леонид Брежнев. Он настолько ценил эту страницу своей биографии, что не только написал одноименную книгу, но и задумал построить на Суджукской косе грандиозный мемориал. Его открыли в 1982 году. Несмотря на узнаваемый грубовато-пафосный советский стиль, мемориал мне понравился: на фоне синего залива и холмистого противоположного берега эта огромная остроконечная бетонная арка выглядит весьма впечатляюще.
На этом наша прогулка по Новороссийску была окончена – и мы с чувством выполненного долга отправились обратно в Анапу.

Мемориал Малая земля на Суджукской косе (1982 г), посвященный обороне этого плацдарма морским десантом в течение 225 дней.

( Суджукская коса )

Церкви и усадьбы Калужской области - 2021 (ч.1)

Прошлую осень мы начали чередной калужской поездккой. Учитывая, что бывали мы в этих краях неоднократно, странно было ожидать от маршрута каких-то особенных откровений. Тем не менее, они случились, о чем ниже.
Начали, впрочем, с относительно рядового объекта – усадьбы Белкино, что на окраине Обнинска, где помимо руины главного дома прямо в городском парке уцелела барочная церковь Бориса и Глеба (1773 г). Сохранилась еще одна усадебная постройка - отреставрированный флигель, скрытый за высоким забором.

Погуляв В Белкино, отправились в село Дольское. На первый взгляд, здесь тоже нет ничего примечательного. Ну разве что сильно пострадавшая от времени и запустения  Успенская церковь (1729-1733 гг) и ее колокольня (1824 г). Но Дольское – родина выдающегося русского архитектора В.И. Баженова, так что почтить его своим посещением нам как любителям архитектуры имело прямой смысл. Василий Баженов родился здесь в 1737 г в семье церковного дьяка, а к 200-летию этого события перед храмом поставили обелиск.

Заскочили ненадолго в усадьбу Воробьи, что сейчас стоит на территории санатория (пробирались через боковой вход), для того, чтобы сделать пару фото усадебного дома нач. 1900-х гг, в хорошую погоду. Потом отправились в усадьбу Мансурово, что в селе Дубровка (Малоярославецкий р-н), принадлежавшую перед революуцией И.Л. Толстому - сыну писателя. Здесь уцелел большой главный усадебный дом кон. XVIII в, с флигелями, построенный предыдущим владельцем Мансуровым. Сейчас дом то ли просто законсервирован, то ли уже готовится к ремонту (вроде как усадьбу передали в ведение яснополянского музея Л.Н. Толстого, но сами понимаете, что это было до ...всего случившегося).

( Белкино, Дольское, Воробьи, Мнсурово )

Следующим пунктом программы стало село Серпейск, по названию которого можно предположить, что некогда (а точнее, до 1919 года) это был город. Впервые упомянутый в 1406 г, он периодически входил в состав Литвы и Польши, а к России окончательно перешел в 1634 г. Дела эти, впрочем, давно минувших дней, а вот памятники там сохранились от более поздних XVIII-XIX вв. Причем, не только церкви (хотя их здесь целых две - обе кон. XVIII в), но и гражданские постройки.

Закончили день посещением быв. усадьбы екатерининского вельможи Еропкина Грабцево, что находится сейчас уже на территории Калуги (вернее, ее аэропорта). Часть усадебных зданий (дом и флигели) находится на закрытой территории летного училища. Свободно можно осмотреть только остатки ограды кон. XVIII в и отреставрированную классицистическую Никольскую церковь (1791 г) с заметной неоготической колокольней того же времени. В этот же комплекс входит и более старая Успенская церковь (1719-1722 гг), до которой реставрация еще не добралась.

Серпейска - улица села.

( Серпейск и Грабцево )

Грабцево. Колокольня и Никольская церковь 1791 г.


Наибольшее впечатление в тот раз на нас произвела усадьба Авчурино, принадлежавшая с кон. XVIII в Полторацким. Этот комплекс разновременных построек долго пребывал в запустении. Особенно жаль было т.н. "готического" дома, выстроенного в 1840-х гг и перестроенного в камне в 1910-х гг. В 1820-1825 гг в усадьбе на перестройке Никольской церкви работал выдающийся архитектор классицизма В. Стасов. От еще одной из его построек - парковой ротонды - сохранился лишь колонный портик. Кроме того, можно осмотреть флигель, остатки конного завода и т.д.
На месте выяснилось, что Авчурино попало в программу реставрации нескольких усадеб Калужской области. Мы как раз застали здесь начало ремонтных работ - это несколько затруднило нам фотографирование, но все равно порадовало.

Авчурино. "Готический" дом (1840-е гг, перестройка 1910-х гг).

( Авчурино )

Церкви и усадьбы Калужской области - 2021 (ч.2)

Два довольно известных и даже знаковых места Калужской области до сих пор не были описаны в этом журнале. В прошлогоднюю осеннюю поездку (ссылка) мы посетили их оба, так что сейчас самое время рассказать об этом.

Одно из объявленных значимым исторических событий, имевших место на территории Калужской области, - стояние на Угре, случившееся в 1480 г. О его реальном значении и смысле мне бы здесь рассуждать не хотелось, уже по той причине, что  вряд ли связанное с ним восстановление государственного суверенитета России (ну или Московского царства, если точнее) произошло одномоментно. Тем не менее, человеческий мозг устроен так, что длительные исторические процессы нужно обязательно связать с каким-то конкретным событием – иногда оправданно, иногда не очень.

Калужане, однако, стоянию на Угре придают немалое значение: например, на центральной площади Калуги увековечен в металле отнюдь не Ленин, а Иван III (даже не знаю, есть ли где-то еще в России памятник этому правителю). Само место стояния находится недалеко от областного центра и отмечено Владимирским скитом Калужской Свято-Тихоновой пустыни 2008 г постройки. На его территории устроена соответствующая диорама, которую можно посетить за немалые деньги. Мы решили этого не делать, а вместо этого вышли на красивый высокий берег Угры, прогулялись по нему и даже нашли там памятный крест на месте русского стана :)

Река в месте стояния на Угре делает изгиб.

( Река Угра )

Одна из самых известных усадеб Калужской области – Полотняный завод – непосредственно связана с именем «нашего всего» Александра Сергеевича Пушкина. В 1718 г на этом месте на берегу реки Шаня калужским купцом Филатовым-Карамышевым был построен завод по производству парусины. Позже он совместно с прапрадедом будущей супруги АСП Афанасием Абрамовичем Гончаровым и купцом Г. Щепочкиным открыл бумажное производство. Предприятия успешно росли и развивались  – а бумажная фабрика (не поверите) работает до сих пор – прямо бок о бок с музеем!

А вот благосостояние семьи Гончаровых такой стабильностью не отличалось: уже внук Афанасия Абрамовича Афанасий Николаевич (дед Натальи Николаевны) промотал большую часть нажитых его предком средств, превратив наследство в 6 миллионов рублей в долги на 1,5 миллиона! Именно благодаря ему (не зря злоязыкий АСП называл его «дедушка-свинья») и невеста Пушкина, и ее сестра оказались бесприданницами. Ну хоть потомственное дворянство им досталось - и то дело (Афанасий Абрамович происходил из калужских мещан).

В Полотняный завод АСП приезжал дважды: в мае 1830 г (перед женитьбой для решения вопросов, связанных с приданым Натальи Николаевны) и в 1834 г. Сильный удар усадьба получила в годы ВОВ, когда главный дом со всем содержимым сгорел. Устояли только стены – так что после войны его пришлось долго восстанавливать (начиная с 1970 г). Музей открылся здесь только в 1999 г.
Тем не менее, усадьба оставляет вполне благоприятное впечатление: ухоженный большой парк, красивые усадебные ворота, Спасо-Преображенская церковь (новодел 1993 года - оригинальный храм был разрушен в советское время) с восстановленным некрополем Гончаровых (который тоже был разорен в 1919 году - большевики почему-то особенно любили разорять захоронения).
( Полотняный завод Гончаровых )

Где-то в километре от главного дома усадьбы находится еще один – особняк Г. Щепочкина, выстроенный во II пол. XVIII в. В отличие от дома Гончаровых, это здание уцелело в войну. Здесь долгое время работала школа поселка. В 2007 г ее перевели в другое здание, а дом Щепочкина передали музею. В 2017 году его открыли для посещения, хотя никакой особой реставрации внутри не проводилось. Может, оно и к лучшему: сейчас помимо убогих школьных интерьеров советского времени внутри можно увидеть в оригинальном виде потолочные росписи XVIII века, паркет и лепнину!
Закончили посещение усадьбы прогулкой по парку, где тоже есть несколько знаковых мест, связанных с именем АСП. Среди них несколько старых деревьев, помнящих поэта.
( Дом Щепочкина и парк )

Дом Щепочкина. Печи и росписи потолков, сохранившиеся с кон. XVIII в.


Детали "античного" фриза одной из комнат.