Усадьбы и села Владимирской области (Орехово, Маринино, Давыдово, Фоминки)

Нижегородско-Владимирская поездка, состоявшаяся еще в начале мая, неожиданно оказалась для нас одной из самых сложных в этом году. Не из-за логистики - маршрут вполне проторенный, хоть и не сильно заезженный. И дороги там, в целом, нормальные. Да и с ночевками и общепитом в Муроме проблем никаких не возникло. Но вот погода реально испортила всю малину: если вначале небо просто хмурилось (что лишь снижало качество наших фотографий), то в ключевой день путешествия вдруг полил такой дождь, что нам пришлось сильно сократить программу, выкинув из нее весьма важные объекты - ввиду невозможности их нормального осмотра в таких условиях.

Впрочем, обо всем по порядку. По пути туда у нас как раз было минут 40 свободного времени, которые мы использовали для заезда в село Белавино Орехово-Зуевского района, что на самом востоке Московской области. Здесь среди рядовых деревенских домов стоит здание амбулатории - бывшая усадьба купца Егорова, выстроенная на рубеже XIX - ХХ веков. Вообще, в Белавино, которое лет 100 назад было населено старообрядцами, много интересных старых домов. Но дом Егорова - подлинный шедевр, который один стоит 50-километрового отъезда от трассы М7. Дом богато украшен пропильной резьбой. Здесь прекрасно все: и наличники, и кронштейны, и, особенно, козырек крыльца, ажурная резьба которого совершенно восхитительна.

Белавино. Крыльцо дома купца Егорова (нач. ХХ в).

( Белавино )

Во Владимирской области было немало дворянских усадеб, большинство из которых либо не сохранились, либо пребывают в жалком состоянии. Однако, некоторым из бывших дворянских гнезд повезло больше: их музеефицировали. Обычно, это места, отличающиеся особо выдающейся архитектурой, или (что чаще) связанные с именами каких-то выдающихся деятелей науки и культуры.
К таковым относится, например, усадьба Орехово, где сохранился деревянный (!) главный дом, выстроенный еще в XVIII веке предыдущими владельцами имения Всеволжскими. Здесь в 1847 году в семье военного инженера родился Николай Жуковский - будущий выдающийся ученый, "отец аэродинамики", разработчик теории крыла.
В Орехово Н.Е. Жуковский приезжал на протяжении всей жизни, проводил здесь много времени, работал, принимал друзей и учеников. Специально для гостей в 1912 году к дому был пристроен мезонин, где успели побывать будущие авиаконструкторы Архангельский, Чаплыгин, Ушаков. А авиаторы Стечкин и Уточкин в 1919 году даже прилетали в Орехово на самолете!
Принимая во внимание большой вклад Н.Е. Жуковского в развитие авиации, усадьбу не тронули даже после революции. А в 1937 г в Орехово открывается мемориальный музей знаменитого ученого. Поскольку никакие войны сюда в ХХ веке не дошли, степень сохранности зданий усадьбы очень высокая. В доме восстановлены интерьеры, сохранились личные вещи семьи Жуковских.

Мы заказали экскурсию, которая оказалась довольно интересной и информативной. В музее же нам подсказали, что в соседней деревне Глухово сохранилась церковь Ильи Пророка (1843 г), где Николай Егорович был крещен. А на кладбище рядом с храмом находится некрополь дворянских родов Всеволжских и Жуковских. Здесь уцелели могилы матери ученого и других его родственников.
( Орехово Жуковских )

Глухово. Ильинская церковь, где дворян Жуковских крестили, женили и хоронили. Место здесь очень красивое, что видно даже в такую хмурую погоду.


Еще одна усадьба-музей находится в Ковровском районе в селе Маринино. С 1623 года этими землями владели дворяне Танеевы. В 1758 году майор Михаил Танеев построил здесь деревянный дом, сохранившийся до сих пор. В советское время в доме долго функционировала сельская школа, потом амбулатория. Так что интерьеры здесь, конечно, восстановленные. Но спасибо, хоть само здание устояло.
Дворяне Танеевы, которым принадлежала усадьба, являются родственниками известного композитора Сергея Ивановича Танеева. Кстати, неизвестно, бывал ли сам композитор в Маринино. Но даже если нет, его имя помогло музеефикации и сохранению дома и благоустройству парка, что, согласитесь,уже хорошо.
Прямо у ограды усадьбы стоит Покровская церковь (1808 г), состояние которой, к сожалению, сильно хуже - нас даже внутрь не пустили. Хотя службы там, судя по всему, иногда проводятся.
( Маринино Танеевых )

А вот в селе Давыдово Камешковского района усадьбы вы не найдете. На центральной деревенской улице стоит небольшой деревянный дом XIX в. Тем не менее, он удостоился музеефикации прежде многих роскошных дворцов. Дело в том, что в 1877-1879 гг здесь три лета подряд в гостях у своего ученика и друга А Дианина (сына местного священника) провел знаменитый химик и, по совместительству, великий композитор Александр Порфирьевич Бородин. Так случилось, что в памяти потомков больше место занимает хобби этого незаурядного ученого: вряд ли многие без подсказок назовут открытые Бородиным химические соединения, зато, наверное, каждый второй напоет мелодию из хора девушек-невольниц из "Князя Игоря". Кстати, многие арии этой, без преувеличения, великой оперы (просто посмотрите географию ее постановок по всему миру), написаны в скромном деревянном доме священника в Давыдово. Есть свидетельства, что услышанные здесь крестьянские напевы Бородин также использовал в своей работе.

Может быть, и эта музыка связана с Давыдово

Watch on YouTube

К сожалению, график работы музея (только в будни) не позволил нам его посетить. Кое-где пишут, что можно было бы заранее созвониться с сотрудником и заказать экскурсию, но мы этим не озаботились. Наверное, напрасно - в следующий непременно исправим эту ошибку: судя по отзывам, музей вполне заслуживает посещения. Нам же оставалось только осмотреть местный классицистический храм Спаса Преображения (1841 г) и сельское кладбище, где встречается много старых надгробий, среди которых есть и некрополь Дианиных.
( Давыдово Бородина )

Еще одно интересное место - село Фоминки - попалось нам на дороге Муром - Гороховец. Здесь имеет смысл остановиться ради сохранившейся пожарной части с каланчой 1903 г постройки. Пожарная часть в Фоминках существовала еще с 1898 года. Ну а вновь построенное здание использовали не только по назначению, но и как культурный центр: в нем даже репетировал любительский сельский театр!
Здание и сейчас принадлежит местной части МЧС, так что состояние его вполне сносное.
( Фоминки )

По иронии судьбы, погода впервые разгулялась аккурат к концу поездки - порция солнца досталась нам только в Давыдово. Даже в Вязниках, куда мы заехали по пути, было еще довольно мрачно. Там мы досматривали пропущенную в прошлый раз дачу Татаринцева. Но здесь о ней писать не буду - если кому интересно, то вот ссылка на дополненный отчет 2019 года.

Нижегородская область: Выкса - столица металлургической империи Баташевых

Центральный день майской поездки по Владимирской и Нижегородской областям был посвящен небольшому, но промышленно развитому городу Выксе, что на самом юго-западе Нижегородской области, а также её окрестностям. Как я уже писала, день выдался на редкость дождливым: мы едва выбрали час времени, чтобы хоть ненадолго покинуть машину и погулять по улицам Выксы. Все остальное время осмотры приходилось проводить перебежками под проливным дождем.

Сейчас в рамках активно пропагандируемой весьма сомнительной идеи регионального брендирования в сфере туризма Выксу позиционируют как "самый вежливый город". Что, безусловно, является полнейшим идиотизмом. Тем более, что нормальный (а не высосанный из не пойми какого органа) региональный бренд здесь буквально лежит на поверхности: ведь Выкса на протяжении многих десятилетий была столицей металлургической империи грозных братьев Баташевых, занимавшей обширные территории Приокского рудного района (пограничье современных Владимирской, Нижегородской, Рязанской областей и Мордовии). Наиболее известное сооружение, связанное с этим семейством, - великолепная псевдоготическая Троицкая церковь (1802-1868 гг) - находится в Гусе Железном. Выкса же, сохранившая куда больше "баташевского" наследия, почему-то не на слуху.

Сейчас в это трудно поверить, но во II пол. XVIII в в Центральной России в непосредственной близости от Москвы существовали весьма крупные по меркам того времени месторождения железных руд. При них основывались заводы, что экологическую обстановку региона не улучшало. Однако, уже в 1754 году, в целях сбережения лесных ресурсов вокруг столицы, указом императрицы Елизаветы были закрыты все железоделательные заводы в радиусе 200 верст вокруг Москвы. Братья Баташевы (Андрей и Иван), лишившиеся таким образом трех заводов под Тулой, стали искать другие источники сырья.
Датой основания Выксы считается 1765 год, когда Баташевыми был заложен Выксунский металлургический завод, работавший на сырье Приокского рудного района, Причем, для этого опять понадобился императорский указ (теперь Екатерины II) - в землях новокрещенной мордвы просто так строиться никому не разрешалось. Лесные и гидроресурсы региона также были весьма богаты и способствовали развитию металлургии в этом районе.

Уже в 60-70-е годы XVIII века прямо у заводского пруда (непременного атрибута любого металлургического предприятия того времени) строится роскошный дворец, где проживало несколько поколений заводчиков Баташевых и позже Шепелевых. Сейчас в здании разместились небезынтересные экспозиции заводского музея, посвященные истории края и его промышленному развитию. Особенно поразительны археологические клады народа мурома, проживавшего в этих краях в VIII-X вв. Запомнились и прекрасные изделия из металла местного производства. И не только изделия - чугунная лестница особняка Баташевых - одна из красивейщих в своем роде.
Дворец отреставрирован "с иголочки" - в том числе, и благодаря местному металлургическому заводу, который работает до сих пор. Как и два других крупных предприятия - Выкса, как ни странно, до сих пор обладает вполне развитой промышленностью. К сожалению, на территорию завода, где сохранились здания 1765 года, попасть не так просто - вроде бы проводятся экскурсиии, но это требует специальных договоренностей. Нам же пришлось ограничиться музеем.

Усадебно-промышленный комплекс Баташевых-Шепелевых (1765, розовая пристройка справа - нач. XIX в). Д.Д. Шепелев стал владельцем баташевских заводов после сметри своей супруги Дарьи - дочери Ивана Баташева.

( Дворец-музей )

Чугунные лестницы дворца Баташевых совершенно великолепны.


Неподалеку от дворца на берегу пруда находится Высксунский завод 1765 года. В этом же районе стоит недавно отреставрированная церковь Рождества Христова (1773 г) - фамильный храм Баташевых. Здесь был фамильный склеп Баташевых и Шепелевых.
Еще одна интересная церковь города - Иоанна Богослова (1797 г). Ее архитектура весьма характерна (небольшие барочные храмы, увенчанные ротондой или восьмериком, с элементами готики, к которой Баташевы питали особое пристрастие) - мы для себя такие церкви назвали "баташевскими". Их оказалось немало и в окрестностях Выксы.

Частично сохранился и содержится в порядке заводской парк, где тоже есть что посмотреть. Но сюда идти в дождь совсем не хотелось. Мы лишь нашли в себе силы осмотреть несколько особняков в разных районах города. Особенно запомнился т.н. "Дом рунтов" (II пол. XIX в) - баташевская таможня, полиция и пожарная часть. В XVIII-XIX вв Выкса жила по тем же законам, что и Горнозаводский Урал: у Баташевых была своя таможня, полиция и заводская охрана (которых и называли рунтами).
Доехали и до Иверского женского монастыря, основанного в 1864 году, но сильно пострадавшего в годы советской власти. Сейчас его постройки весьма активно восстанавливаются.
( пргулка по Выксе )

Из-за вновь припустившего дождя, не досмотрев толком Выксу и решив не ехать в этот день в Павлово-на-Оке, отправились знакомиться с другими осколками баташевской промышленной империи (которая в кон. XVIII - XIX вв насчитывала 15 металлургических предприятий). Начали с поселка Досчатое, где тоже когда-то функционировало два железоделательных завода. От них сейчас не осталось и следа. Зато на окраине поселка до сих пор стоит оригинальное сооружение - т.н. Охотничий домик, выстроенный в кон. XVIII в братьями Иваном и Андреем Баташевыми. К сожалению, за несколько месяцев до нашего приезда в домике случился сильный пожар: стены устояли, но интерьеры пострадали серьезно.
В центре Досчатого уцелела классицистическая Троицкая церковь, выстроенная в 1798-1809 гг на средства И.Р. Баташева.

В бывшем заводском селе Сноведь сохранилось целых две деревянные церкви. Никольская, выстроенная в 1799 г на кладбище, сейчас наполовину рухнула. Что очень жаль: единственный "небаташевский" деревянный храм этого края не дождался реставраторов. Нам осталось лишь обойти кладбище в поисках старинных надгробий, среди которых сохранились образцы местного чугунного литья.
Второй деревянный храм Сноведи - Спаса Преображения (1790-е гг) - стоит в центре поселка. Выстроен он был И.Р. Баташевым при местном железоделетельным заводе. В советское время церковь закрыта, почти превращена в руины и отреставрирована в 2007 году: сейчас этот храм типичной "баташевской" архитектуры (но без готических элементов) радует глаз.
( Досчатое и Сноведь )

Сноведь. Деревянная церковь Спаса Преображения (1790-е гг).


Следующим пунктом нашей программы стал поселок Виля, где тоже с кон. XVIII в действовал железоделательный завод. Его закрыли еще в 1928 году, но в центре села до сих пор привлекает внимание бывшая заводская аптека в форме восьмигранной башни (рубеж XVIII - XIX вв). Рядом находится еще одна заводская церковь - Никольская (1808-1811 гг) - в этот раз каменная и с готическими элементами в декоре.

Типичная "баташевская" деревянная церковь при заводе сохранилась в поселке Проволочное. Это Успенский храм, выстроенный (опять же) на средства И.Р. Баташева в 1780-1790-е годы. Его пришлось поискать - сейчас он "спрятан" посреди поселковой застройки. Успенскую церковь также закрыли в 1930-е годы, а подняли из руин в 2008 году. Вобще, надо сказать, Выксунский край порадовал большим количеством отреставрированных церквей и других памятников архитектуры. Хочется надеяться, что эта тенденция распростанится и на другие регионы нашей страны.

( Виля и Проволочное )

Возвращение в Великий Новгород (Липно, Завал, Рюриково городище)

За последние годы, наверное, не было ни одного сезона, когда бы  мы не поехали в Великий Новгород. Причем, как вы понимаете, мы там на попе ровно не сидим, а активно смотрим всякие интересные места. И тем не менее, в этот раз снова нашли занятие на два дня, которые длилась поездка.
Основной целью этого визита был, конечно, остров Липно. Сюда мы тщетно пытались добраться еще года 3-4 назад, но тогда найти лодку не удалось. И когда в прошлом году вдруг стало известно, что Новгородский музей-заповедник, наконец, приобрел катер на воздушной подушке (их вроде бы делают в Подпорожье), который должен возить туристов на Липно, мы стали пристально следить за сайтом музея. Музейщики, правда, не торопились - экскурсии начались только год спустя: этим летом уже ближе к августу. Мы записались буквально на вторую же поездку (туда было как раз 2 свободных места) - и в назначенный день рано утром отправились в Великий Новгород.

Добравшись до места без приключений, у инфоцентра встретились с экскурсоводом и пошли к нашему судну. Ранее мне не приходилось кататься на подобных катерах, потому все было интересно. Судно, на самом деле очень маленькое - всего на 10 пассажиров. Видимо, еще и этим объясняется высокая стоимость экскурсии - 2,5 тыс. с человека. Подушка надувается еще на суше, потом катер с помощью двигателя как-то сам сползает в воду и отправляется в путь. На Ильмене, где почти всегда неспокойно, нас довольно заметно подбрасывало на волнах. Потом мы вошли в протоки реки Мсты острова Липно и пришвартовались недалеко от храма.
Церковь Николая Чудотворца, что на Липно - редкий памятник новгородского зодчества XIII века (1292 г). Как и все подобные постройки, он украшен поребриком, аркатурным поясом и каменными крестами.
Церковь принадлежит музею-заповеднику, так что к ней приставлен смотритель (чуть ли не единственная постоянная жительница острова). Храм открыт по расписанию. Мы с экскурсоводом, понятное дело, попали сюда без проблем. Внутри сохранились фрагменты фресок того же XIII века. Особенно выразительны лики Богородицы и ангела в конхе апсиды (правда, не могу отделаться от ощущения, что они несут следы реставрации XVIII века). Пишут, что от оригинальных композиций без изменений и поновлений сохранились только Благовещение и Три отрока в пещи огненной.

Церковь Николая Чудотворца на острове Липно (1292 г).

( Липно )

Неподалеку от Великого Новгорода в селе Завал на своем историческом месте сохранилась деревянная ветряная мельница 1924 года постройки. Доживала она свои последние дни, но энтузиастам в итоге удалось взять ситуацию под контроль. Сейчас в мельнице организован музей Приильменского края, рассказывающий о жизни и быте местных жителей - поозеров. Интересно, что внутри целиком сохранился работающий механизм - так что здесь легко представить, как функционировала мельница в свои лучшие времена. Построена она была братьями Павловыми в годы НЭПа, но очень скоро ее национализировали. Работала мельница вплоть до 1960-х годов.
Музей нам понравился - мы случайно попали сюда как раз к началу экскурсии (видимо, кто-то из посетителей заказал заранее). Длилась она довольно долго (больше часа!), но оказалась весьма информативной. Хотя экспозиция вполне традиционна (кроме самого механизма, конечно), но рассказ экскурсовода очень ее разнообразил.

Деревянная ветряная мельница 1924 года постройки в деревне Завал.

( Мельница в Завале )

В Новгороде у нас был час свободного времени, который мы потратили на посещение Судного и Духовного приказов, что в Кремле, где сейчас выставлены собранные реставраторами Грековыми фрески разрушенного войной храма Спаса-на-Ковалеве. Это росписи балканской школы, выполенные в 1380 г. Собрать их было сложно - реставраторы фактически имели дело с гигантским пазлом, да еще и утратами. Ранее их выставляли в церкви Георгия на Торгу, но сейчас перенесли в Кремль.
Работы по сбору фресок продолжаются и по сей день - здесь же на выставке можно заглянуть в реставрационную мастерскую, где фрагменты разрушенных росписей рассортированы по планшеткам. В свое время мы посещали мастерские, где собирались фрески еще одной разрушенной церкви - Успения на Волотовом поле. Тогда нас совершенно поразил труд реставраторов и масштаб выполненных (а еще больший - предстоящих)  работ.

Далее мы отправились на Рюриково городище, где в законсервированных остатках Благовещенской церкви (1343 г) сейчас организована небольшая музейная экспозиция. Церкковь рухнула во время артобстрелов в 1941-1943 годах. В 2019 закончилась ее трехлетняя консервация, после которой храм открыли для посетителей. Но следует помнить, что весной дорогу сюда заливает - в марте здание было закрыто для посещения.
Экспозиция внутри небогата: строго говоря, видны лишь фундаменты  внутренних столпов с невнятными остатками фресок. зато здесь показывают фильм о раскопках этого объекта. Большинство найденных здесь фресок (включая самую длинную надпись глаголицей) хранятся сейчас в экспозиции новгородского музея-заповедника.

Мастерские реставраторов в Новгородском Кремле. Планшетки с фрагментами фресок церкви Спаса-на-Ковалеве.

( Рюриково городище )

По дороге домой сделали еще пару небольших остановок: у деревянной часовни Казанской иконы Божией Матери в деревне Макарово (1898 г), которая стоит прямо на трассе М10. А также добрались до кладбищенской церкви Спаса Преображения села Куженкино - деревянной постройки 1756 г., сильно разрушенной, но сейчас законсервированной. На станции Куженкино непременно стоит посетить еще деревянный вокзал, где находится небольшой железнодорожный музей. Экскурсии там проводятся во время поездки на ретро-поезде по заповедной железное дороге из Бологого в Осташков.
( Макарово и Куженкино )

Селигерия - 2021 (остров Хачин, Голенково, Верхние Котицы, исток Волги)

Озеро Селигер - еще одна обязательная ежегодная локация для наших поездок. Вне зависимости от погодных условий (а холодным летом вода в озере не прогревается, так что купаться бывает крайне некомфортно), хотя бы раз в гд нам все равно хочется сюда вернуться. Казалось бы, смотреть здесь в десятый раз уже нечего: "позагораем" - решили мы. Но позагорать опять не пришлось - и погода не слишклм располагала (очередное "аномально жаркое лето" - ага), да и другие занятия нашлись.

Осташков, который иногда называют столицей Селигера, несмотря на жалкое состояние большей части инфраструктуры, сохранил свой пассажирский флот, который сейчас, по преимуществу, используется как экскурсионный. Выбор теплоходных экскурсий по Селигеру, надо сказать, до сих пор неплох. Мы давно приметили для себя поездку на остров Хачин - самый большой на озере. Сюда добраться можно только по воде, потому без экскурсии не обойтись. Наконец, прошлым летом график экскурсий был построен удобным для нас образом - и мы отправились в Осташков.

Остров Хачин известен, прежде всего, своими внутренними озерами, которых здесь 13 штук! В ходе прогулки по острову мы посетили 5 из них (Белое, Черное, Остреченье, Платичье, Щучье) - и все они красивы, живописны и богаты рыбой. Но и без того 5-километровый поход по чистым и сухим хвойным лесам острова Хачин доставляет массу удовольствия. Единственный минус - очень уж эти экскурсии многолюдны (на старые теплоходы народу влезает немало, да и популярны эти поездки у отдыхающих, надо признать).
( Селигер - путь на Хачин )

Когда-то на Хачине было несколько деревень, но их упадок начался еще в годы последней войны, когда многие жители из-за оккупации вынуждены были покинуть родные места. Потом они разделили судьбу многих деревень Нечерноземья. Ну а в 90-е годы, когда вдруг прекратилось транспортное сообщение с материком, население островов сократилось катастрофически.
Сейчас на Хачине есть только одна деревня, где люди проживают круглогодично, - Волоховщина. В ней сохранилось несколько традиционных селигерских крестьянских домов, сложенных из местной глины и украшенных наивными крестьянскими ордерами. Это, конечно, не Заплавье и прочие деревни восточного Селигера, где таких домов целые улицы, в Волоховщине хватает и новых домов, есть даже собственная база отдыха. Но, в любом случае, островная специфика добавляет колорита, потому здесь интересно.

Остров Хачин. Одно из внутренних озёр - Черное.

( Озера и деревни острова Хачин )

Селигер знаменит не только своей природой, рыбалкой и базами отдыха. Это еще и старинные деревни, сохраняющие традиционные крестьянские дома. Это торжественная Нилова пустынь, выстроенная по столичному проекту. Это барочные и эклектичные сельские храмы, каждый из которых интересен по-своему. Это живописный Ширков погост с великолепным деревянным храмом XVII в. Это режимный ЗАТО Солнечный на острове Городомля, где сохранились постройки деревянного скита Ниловой пустыни (нач. ХХ в). Это ушатаный, но все еще очень интересный Осташков, который нынче неуклюже пытаются благоустроить. Обо всем этом можно прочитать в моем ЖЖ по тэгу СЕЛИГЕР. Кроме благоустройстройства, которое здесь появилось совсем недавно. Так что расскажу немного об этом.

Следуя в русле модных урбанистических веяний последних лет, Евстафьевскую улицу Осташкова решено было превратить в современное городское пространство. Оно и понятно - чем, собственно, Осташков хуже Рыбинска, Тотьмы или того же Юрьевца, например? В принципе, сделали все неплохо: аккуратно уложили плитку, поставили современные лавочки креативного дизайна с навесами, Wi-Fi и зарядкой для мобильных телефонов, постригли газоны, обустроили уличное освещение. Только параллельно с этим в рамках программы переселения из ветхого жилья были расселены почти все старинные дома вдоль этой самой улицы. Тоже дело нужное - жить там, думаю, было крайне некомфортно. Только оставшись бесхозными, дома эти ожидаемо стали приходить в упадок. Что с ними делать дальше, местные власти так, похоже, и не придумали. И теперь на новенькое чудо урбанистики укоризненно глядят глазами разбитых окон брошенные памятники архитектуры. Получилась прямо какая-то заковыристая аллегория сосуществования старого и нового в современной России - то ли нелепая, то ли зловещая, то ли саркастическая...

А ещё немного о сельских храмах Селигерии. В церковь Николая Чудотворца погоста Голенково (1882 г) мы заезжали несколько лет назад, но застали там в самом разгаре ремонтные работы. Из двух роскошных фарфоровых иконостасов, изготовленныъ на одном из предприятий товарищества М.с, Кузнецова в нач. ХХ в, для осмотра был доступен только один. Этим летом мы снова оказались здесь. Ремонт, понятное дело, уже закончен. Попасть внутрь удалось через приоткрытую для проветривания дверь. Здесь все просто блестит и сверкает: центральный иконостас и росписи новые. Зато прекрасные фарфоровые иконостасы (кстати, они разные даже по цвету!) по прежнему украшают приделы церкви.

А вот Казанская церковь в Верхних Котицах (1774-1803 гг), наоборот, сохраняет благородный дух старины: храм никогда не закрывался и сохранил аутентичный интерьер с резными золочеными иконостасами, старыми иконами, потемневшей от времени церковной утварью. Сюда мы специально приехали утром в воскресенье, чтобы попасть внутрь, все это сфотографировать и показать в этом журнале.

Евстафьевская улица - символ современного урбанизма в Осташкове.

( Осташков, Голенково, В.Котицы )

Голенково. Фарфоровый иконостас церкви Николая Чудотворца (Товарищество М.С. Кузнецова, нач. ХХ в, правый придел).


Одна из самых известных достопримечательностей Селигера - исток реки Волги. Несмотря на проблемное состояние дороги (сначала асфальт "с засадами", потом неровный грейдер) сюда туристов возят автобусами. Мы почему-то упорно игнорировали это место, считая его попсовым, пока этим летом не задались вопросом, на что потратить свободный день на Селигере. И вот вспомнили про исток.
Ольгинский монастырь был заложен у истока Волги в 1909 году. До наших дней от него дошли два храма: каменный Спасо-Преображенский (1902-1920 гг) и деревянный Никольский (1867 г), перенесенный сюда в 1907 г из села Святое. На колокольню Спасо-Преображенской церкви можно влезть и осмотреть роскошные окрестные пейзажи.
Сам исток оформлен без пафоса, но со вкусом: деревянные ворота с надписью "Исток Волги" и часовенка-купальня. Из-под нее вытекает небольшой ручеек, который можно переступить (здесь популярна фотография, где турист стоит одной ногой на левом берегу Волги, а другой ногой - на правом). Трудно представить, что через сотни километров этот ручеек превращается в полноводную широкую равнинную реку, а через тысячи, разветвившись на несколько протоков дельты, впадает в далекое Каспийское море.

По дороге в Волговерховье стоит заехать в деревню Новинка, где на небольшом холме рядом с новодельной часовней установлен один из древних каменных крестов Тверской области - Аполецкий крест (XII в), перенесенный сюда из труднодоступной нежилой деревни Верхний Аполец.
В паре километров отсюда прямо на берегу озера Стерж стоит руина Петропавловской церкви (1807-1822 гг). К ней мы подъехали наугад, но нам понравился местный пляжик. Здесь решено было искупаться - несмотря на холодную воду, искупаться хоть раз было просто необходимо. К тому же, нужно было помыть резиновый коврик из багажника, облитый накануне разлившимся из бутылки пивом и начавший к тому моменту заметно пованивать кислятиной. Только мы управились с этими задачами, на пляжик пришло стадо коров, которые тоже полезли в воду. Одна же из них заинтересовалась содержимым багажника, разложенным для просушки на траве. После ее попытки съесть соломенный коврик и облизать В. с ног до головы, нам пришлось срочно собирать манатки и уступить пляж местной фауне.

Времененм мы в этот день располагали, потому решили объехать Селигер по кругу. Следующую остановку сделали в деревне Климова Гора, что на мысе Коровий в северной части озера. Искали мы здесь традиционные селигерские избы, а нашли Троицкую церковь (1830-1852 гг). Церковь отретсаврирована, а рядом есть несколько старинных могил.

Волговерховье. Ольгинский монастырь: деревянная церковь Николая Чудотворца (1867 г, перенесена в 1907 г) и каменная Спаса-Преображения (1902-1920 гг).

( Волговерховье, Новинка, Климова Гора )

Тверская область: по Кувшиновскому району

Кувшиновский район Тверской области не очень на слуху среди путешественников. Но, как показывает практика, в этом регионе неинтересных мест не бывает. Вот и в Кувшиновский район мы как-то наведались пару лет назад. Но тогда нам очень не повезло с погодой (тоже было "аномально жаркое лето", видимо). В само Кувшиново мы этим летом не наведались, но вот в кое-какие усадьбы получилось вернуться. Но обо в сем по порядку.

По дороге из Осташкова в Кувшиново на 10 минут заглянули в стоящую у дороги Могилевскую Успенскую пустынь, основанную еще в кон. XVII в. Монастырь сильно пострадал в годы советской власти. До наших дней дошли остатки Успенского храма (1715-1720 гг), который был сильно обновлен в сер. XIX в (от старого храра остался только основной объем). Сейчас его потихоньку восстанавливают, в честь чего покрыли ярко-синим тринитрититаном.

К сожалению, храм Троицы Живоначальной (1831-1832 гг) на погосте Баранья Гора (с. Кунино) никто пока восстанавливать не собирается, несмотря на то, что это куда более значимый в архитектурном плане памятник. Его проект разработан известным русским зодчим В.П. Стасовым по заказу местных помещиков Полторацких.
( Из Кувшиново до Бараньей Горы )

Из Кувшиново до Торжка можно доехать по короткой асфальтовой дороге. А можно сделать крюк по деревням, через которые проходит сносного качества грейдер. Мы поехали по нему, т.к. он ведет через несколько любопытных мест.
Сначала добрались до села Василького, где сохранилась кладбищенская Никольская церковь 1825 г постройки. Это типовой проект в стиле ампир - довольно интересный. Храм был закрыт, но недолго -  с 1939 по 1944 годы. Так что интерьер здесь сохранился неплохо, даже иконостас уцелел. Только вот увидеть все это нам не довелось - церковь была закрыта. Думаю, шанс попасть внутрь есть разве что в воскресное утро - возможно, попытаемся еще раз сюда попасть.

Следующую остановку сделали в селе Заовражье, где осмотрели церковь Рождества Христова (1810-1820 гг). Выстроена по проекту известного архитектора В.П. Стасова на средства местного помещика Петра Хлопова. К сожалению, этот памятник сильно пострадал после закрытия в 1964 году, здесь даже был пожар. Сейчас ее восстановили, но вот что внутри, мы так и не узнали. По некоторым сведениям, оригинальных интерьеров не сохранилось.

Васильково. Никольская церковь (1825 г) - хороший образец стиля ампир.

( Васильково и Заовражье )

Закончили этот день поездкой в Прямухино, где мы уже бывали два года назад. Тогда мы попали под проливной дождь, который не дал толком ознакомиться с усадьбой. Впрочем, от некогда великолепной усадьбы там не так много осталось. Лучше всего сохранилась великолепная Троицкая церковь, выстроенная в 1846 г по проекту великого русского архитектора Николая Львова. Ее отличают две необычные детали: арочный подклет и необычный поросший зеленой травой пандус на основании из булыжников. Даже не припомню, есть ли где-то нечто подобное.
Заслуживает внимания отдельно стоящая классицистическая колокольня. В подклете храма находился некрополь владельцев усадьбы Прямухино Бакуниных. В советские годы он был разорен, сейчас некоторые могилы воссозданы рядом с церковью.
Здесь же рядом к речке Осуга спускается каскад из трех прудов.
От построек усадьбы остались лишь пара хозяйственных построек и один из флигелей главного дома (не сохранился) - но все в очень плохом состоянии. В местной школе, говорят, есть музей, посвященный усадьбе, но мы в него не попали (видимо, нужно договариваться заранее).
В Прямухино провел детские годы теоретик русского анархизма Михаил Бакунин. Здесь же в семейном некрополе должна была быть похоронена Анна Петровна Керн. Но из-за мартовской распутицы ее тело не довезли и захоронили на погосте Прутня.

Троицкая церковь с необычным пандусом (1846 г, проект арх. Н. Львова).

( Прямухино )

Тверская Карелия – 2021 (часть 1)

Тверская Карелия - довольно обширный регион, занимающий территорию нескольких районов Тверской области (Калининский, Спировский, Максатихинский, Лихославльский и т.д.). Здесь проживали карелы, переселившиеся на эти опустевшие после смутного времени земли после Столбовского мира 1617 года, когда территория их родной Карелии отошла Швеции. Шведы тут же принялись активно насаждать среди православных карел лютеранство - что и привело к массовому (25-30 тыс. чел.!) переселению последних под руку православного царя.
В начале ХХ в карел в Тверских землях было более 140 тыс. человек. Как известно, национальная политика советской власти не отличаась последовательностью: были периоды национального подъема малых народов (например, в 1937 г был создан Карельский национальный округ, а карельский язык перевели на латиницу), которые сменялись этапами полного нивелирования национальной идентичности. Да и урбанизация II пол. ХХ в не способствовала росту численности карел, которые всегда были сельскими жителями. В итоге, сейчас в Тверской области осталось 7,3 тыс. карел (в самой Карелии их, кстати, 45 тыс. человек). Нельзя сказать, что карелы в этих краях проживают компактно: русские и карельские села находятся рядом. Часто в бывших карельских селах остались только русские или обрусевшие жители, поэтому сейчас довольно трудно бывает определить, в каком селе ты находишься. Иногда могут помочь местные жители, но порой только по косвенным признакам можно догадаться, какой народ построил тот или иной памятник архитектуры.

Когда мы приступали к теме Тверской Карелии, нам и в голову не могло прийти, что она настолько обширна. Оказалось, что карелы, которые в некоторых регионах области составляли большинство населения, оставили весьма богатое наследие. К сожалению, оно не слишком известно – информацию о сохранившихся объектах приходится собирать буквально по крупицам.
Часть из них мы подобрали и в прошлые годы, но, конечно, далеко не все. В этом году в Тверской Карелии мы оказались дважды.

В августе отправились в Максатихинский район, где обнаружилось несколько ранее неизвестных нам интересных памятников деревянного зодчества. Самый впечатляющий из них стоит в селе Скирки – настоящая деревянная Троицкая церковь (1864 г). Храм довольно большой по объему, стоит на кладбище за пределами полузаброшенного села. Внутри сохранились росписи «неба», выполненные на холсте, – довольно редкое для Центральной России явление. Вокруг кладбища уцелела каменная ограда, типичная для карельских памятников.
От Скирок по неплохому грейдеру можно проехать в еще одно карельское село – Кострецы, где рядом с каменной Успенской церковью (1876) на кладбище стоит деревянная часовня Спаса Преображения (кон. XIX в). Каменная церковь, кстати, никогда не закрывалась, но попасть внутрь нам не удалось.

Далее дорога через Максатиху добрались до Сельцов, где свернули на грейдер в сторону Мологи. По пути в селе Горшково можно осмотреть еще одну интересную деревянную Введенску часовню (1855 г), где внутри даже каркас иконостаса нач. XIX в уцелел. Часовня также отличается интересным колокольней с небольшим выносом.
Добравшись до села Спас-Забережье, решили сходить к заброшенной каменной церкви Спаса Преображения (1833-1834 гг), которая находится рядом - в лесу на высоком берегу Мологи.
Еще одна деревянная церковь (Никольская, 1720 г) все еще стоит в селе Дымцево, где мы с большим трудом отыскали в зарослях ее разрушающийся черверик, увенчанный куполом. В отличие от предыдущих осмотренных в этот день памятников, состояние храма в Дымцево совсем тяжелое, скорее всего постройка рухнет в ближайшие годы :(

Скирки.Троицкая церковь (1864 г).


Скирки. "Небо" Троицкой церкви (1864 г). Программа росписи традиционна - Троица в центре, архангелы в секторах.

( Церкви и часовни Максатихинского района )

Переночевав в мотеле под Вышним Волочком, на следующий день мы выдвинулись в другой угол Тверской Карелии - в Фировский район По пути (еще в пределах Вышневолоцкого района) осмотрели несколько деревянных часовен. Первая находится в селе Жилотково - часовня Дмитрия Солунского (1870 г), увенчанная небольшим четвериком-башенкой. Вторую (Покровскую, 1870-1880-е гг, что в деревне Борки) очень вовремя (буквально прямо перед нашим приездом) отреставрировали.

Еще одна часовня (Успения Богородицы, II пол. XIX в) уцелела в деревне Теляково, где осталось пара улиц добротных старых домов, но лишь единицы из них жилые. Отворотка из Дубровки сюда ведет плохая, но мы, слава Богу, были на Дастере, потому доехали прямо до места. Здесь одна из немногочисленных местных жительниц даже открыла нам часовню и немного рассказала о самой деревне (она и сообщила, что раньше здесь жили карелы).
Далее осмотрели руины солидных каменных домов в деревне Иванов Двор. Завершили день в деревне Зенцево - на удивление ухоженной, учитывая, какая плохая сюда ведет полевая дорога. Здесь на высоком берегу небольшой речки Цна стоит деревянная небольшая карельская Покровская часовня (кон. XIX в), которая также представляет из себя четверик, увенчанный башенкой.

( Карельские часовни Вышневолоцкого и Фировского районов )

Река Цна в селе Зенцево выглядит очень поэтично.

Тверская Карелия – 2021 (часть 2)

В Тверскую Карелию мы второй раз за год попали золотой осенью - в самом начале октября. Это вообще была, наверное, самая красивая поездка года: погода стояла просто чудная, что придавало тверскому осеннему пейзажу удивительную яркость, хрупкость и прозрачность.

А мы, оказавшись в городе Удомля, решили первым делом съездить в Сельцо Карельское, где уже были год назад, но не попали внутрь церкви Воскресения Словущего (1847 г). К сожалению, такая же история повторилась и в этот раз: вновь по указанному на двери храма адресу никого дома не оказалось. Нам оставалось только добраться до сельского кладбища, по пути к которому осмотрели законсервированный объем деревянной Казанской церкви (1882 г). От кладбища же через речку Мста перекинут подвесной мост в соседнюю деревню Сёглино (это уже Бологовский район - река является границей районов).

На том же Бологовском берегу Мсты у нежилой деревни Борок на кладбище находится деревянная церковь Илии Пророка, выстроенная в 1914 году. Сюда ведет узенький грейдер не самого, впрочем, плохого качества. Завершения церкви, как отмечали некоторые специалисты, характерны, скорее, для деревянных храмов Закарпатья (хотя я, если честно, ничего закарпатского там не вижу). К сожалению, недавно основной объем церкви рухнул - осталась в целости только колоколенка с тем самым необычным завершением.

Еще одна погибающая деревянная часовня Илии Пророка (1891 г) еще стоит в нежилой карельской деревне Маньково Вышневолоцкого района, где мы оказались уже на следующий день. От асфальтовой дороги сюда всего 2 км пути, но, если у вас не полноприводная машина, лучше пройти их пешком. Когда-то это была двухъярусная постройка, но сейчас башенки уже нет, остался только основной четверик. Внимания также заслуживает классицистический внешний декор часовни.

Подвесной мостик через реку Мста из Сельца Карельского в Сёглино

( Удомельский и Вышневолоцкий район )

Перед этой поездкой мы договорились о посещении музея тверских карел в селе Лухново. Для этого В. пришлось провести целую мини спецоперацию: сначала звонить в администрацию Спировского района, потом в администрацию села Козлово, через них договариваться о месте встречи с экскурсоводами, которых мы должны были подобрать в селе Еремеевка. Еще одна местная жительница (тоже по предварительному заказу) приготовила нам калитки (открытые карельские пирожки из ржаной муки с начинками) - кстати, таких вкусных калиток мы и в Карелии не ели.
В Козлово в администрации наши экскурсоводы переоделись в национальные костюмы, после чего в сопровождении приветливой женщины (главы сельского поселения, между прочим) мы отправились в старинную карельскую деревню Лухново.

Музей организован в старинной карельской избе XIX века. В ней тщательно воссоздан быт тверских карел: хозяйственные и бытовые предметы, в целом, мало отличаются от тех, которыми пользовались русские крестьяне в этих краях. Что привлекает внимание, так это бросающаяся в глаза чистота (до сих пор в карельских крестьянских избах очень чисто) и огромное количество белого текстиля, украшенного вышивкой, кружевом, мережкой и т.п. Это придает интерьеру какую-то особенную нарядность и праздничность. Вообще, из всех виденным нами музеев Тверской Карелии именно лухновский произвел на нас наиболее сильное впечатление - как самый аутентичный, самый классический музей подобного типа.
В Лухново уцелела также деревянная часовня Георгия Победоносца (1891 г), которая экстренно нуждается в реставрации. А вот часовня из деревни Винжа сейчас как раз реставрируется, ее обещают собрать, правда, в другом месте - в более жилой деревне Никулино.

Стоит также сделать остановку у Вознесенской часовни в деревне Горня. Ее датируют серединой XIX в. В 2019 году завершилась реставрация памятника.
Не так давно была отреставрирована еще одна часовня - Георгия Победоносца (кон. XIX в) из деревни Большое Плоское, выстроенная по типу "восьмерик на восьмерике. Кроме часовни в Большом Плоском привлекают внимание прекрасно сохранившиеся булыжные мостовые XIX в.

Старинная карельская деревня Лухново. Часовня Георгия Победоносца (1891 г)

( Музей в Лухново и часовни Спировского района )

В Большом Плосково сохранилась как Георгиевская часовня (кон. XIX в), так и булыжные мощеые дороги XIX в.

Тверская область: усадьбы и дачи озерного края

Я никогда не отличалась солярнозависимостью, и обычно спокойно переношу зиму. Но в этом году от снега и холода устала даже я. Поэтому в ожидании весны так приятно смотреть на фотографии еще живой природы - например, золотой осени, прекраснейшие дни которой мы провели в Тверской области. Самый солнечный день как раз пришелся на усадьбы и дачи Вышневолоцкого и Удомельского районов - и этой красотой грех было бы не поделиться с немногочисленными, но верными читателями моего блога.

Впрочем, усадьбу помещиков Сназиных-Гаслера в Ивановском Вышневолоцкого района, что на берегах озер Волчино и Сестрино мы осмотрели еще летом. Это впечатляющий комплекс построек (довольно многочисленных) 1840-х гг - нач. ХХ вв, самой яркой из которых является неоготический главный дом, выстроенный Гаслером в 1907-1914 гг. Когда-то все постройки усадьбы использовались расположенным рядом санаторием, некоторые используются до сих пор под магазины и прочие нужды. Отдыхающие здесь есть и сейчас, но проживают они, в основном, в палатках на берегу или на соседних базах отдыха. А тем временем незаурядный памятник архитектуры - неогитический главный дом усадьбы - разрушается на глазах.

Ивановское. Главный дом Гаслера (1907-1914 гг).

( Ивановское )

Первый день нашей осенней поездки в этот озерный край мы начали с посещения дачи "Чайка", в отреставрированном здании которой сейчас действует мемориальный музей ее создателя - известного художника-пейзажиста В.К. Бялыницкого-Бирули. Выстроил он дачу в живописнейшем месте на берегу озера Удомля в 1912 году в стиле модерн. Здесь художник прожил до своей смерти в 1957 г.
С 1918 года на даче "Чайка" были организованы художественные мастерские, где помимо Бялыницкого-Бирули преподавали такие известные художники как Богданов-Бельский, Степанов, Коровин, Архипов и т.д.
Всем известно, что берега Удомли связаны также с именем выдающегося пейзажиста Исаака Левитана, который отдыхал и работал в находившейся неподалеку усадьбе Ушаковых Островно. Оттуда хозяин "Чайки" пересадил в свой сад куст сирени.
В 1990-е здание дачи из-за соседства с Калининской АЭС (хотя радиационный фон здесь, на самом деле, меньше, чем где-нибудь в Москве) оказалось заброшено и какое-то время стояло на грани исчезновения, но, к счастью его удалось спасти. Сейчас здесь филиал Тверской картинной галереи. После экскурсии по дому, можно погулять по небольшому, но очень красивому парку (только осторожно - я чуть не наступила там на гадюку - и это в начале октября!).

На берегу того же озера Удомля прямо на дороге стоит Троицкая церковь (1846 год) - снаружи типичный мало чем примечательный провинциальный классицизм, зато сохранивший остатки оригинального интерьера. Находившаяся рядом деревня после строительства АЭС была расселена и затоплена. Но церковь, стоящая на возвышенном месте, уцелела.
( Дача Чайка и погост Троица )

В этот же день мы оказались еще на одной исторической даче - Академической, что под Вышним Волочком. Она тоже связана с выдающимся художником (Ильёй Репиным) и также стоит на берегу красивого озера (Мстино). В 1884 году по инициативе Репина промышленник В.Кокорев построил дачу для летних практик студентов Академии художеств. Среди преподавателей практик были Репин и Куинджи, а среди студентов - И. Грабарь, И. Бродский, К. Богаевский и т.д. В советское время здесь также действовал дом творчества Союза художников. Функционирует он и сейчас.
Мы же гуляли по красивейшему парку, спускались к берегу озера. Удалось осмотреть как снаружи, так и изнутри знаменитый деревянный восьмигранный павильон 1884 года постройки, так и первое деревянное здание дачи, где сейчас действует небольшой музей.

Совсем рядом с Академической дачей в селе Малый Городок прямо у дороги стоит деревянная часовня Николая Чудотворца (1898-1901 гг), украшенная изящной галереей на брусовых столбах.

Академическая дача Союза художников под Вышним Волочком. Деревянный павильон выстроен в 1884 году для приема высокопоставленных особ.

( Академическая дача )

Малый Городок. Пейзаж в устье реки Мсты, где она вытекает из озера Мстино.


В самом Вышнем Волочке у нас также остались незаконченные дела. Одно из них удалось закрыть этой осенью: мы договорились о посещении особняка (дачи) Рябушинского, который сейчас восстанавливают волонтеры - почти героические люди, предотвратившие незаконный снос дома в 2018 году. Они же проводят экскурсии по дому, что дает возможность увидеть сохранившиеся здесь интерьеры начала ХХ в: старые печи, майоликовые камины, лепные потолки, оригинальные резные столярные элементы и даже выложенную метлахской плиткой ванную комнату с неплохо сохранившейся сантехникой 100-летней давности!
( Особняк Рябушинского )

Брянщина: деревянные церкви юга области

Прошлогоднюю Брянскую поездку мы планировали на бабье лето, но немного промахнулись - и поймали золотую осень уже через неделю в Тверской области. А наше путешествие по Брянщине в этот раз получилось по преимуществу сумрачным, но хотя бы без сильных дождей.

Не размениваясь на объекты по дороге, ехали без остановок вплоть до Унечского района, где планировали осмотреть сразу несколько деревянных деревенских храмов. Я уже писала как-то, что, Брянская область деревянным зодчеством, на удивление, богата. То же можно сказать и о граничащих с ней областях Украины (Черниговская) и Белоруссии (Гомельская). А вот соседние области РФ сохранили куда меньше деревянных храмов. Так что регион этот вполне можно рассматривать как своего рода заповедник деревянной архитектуры, которая, надо отметить, сильно отличается от деревянного зодчества Русского Севера, зато часто очень схожа с аналогичными памятниками востока Белоруссии и севера Украины.

Мы же первую остановку сделали у большого классицистического деревянного Успенского храма (1777 г), что в селе Красный Рог. Об этом месте я как-то уже рассказывала на страницах этого блога, но тогда (дело было зимой) нормальному осмотру памятника помещал 25-градусный мороз и нехватка времени. В XIX в здесь существовало имение известного писателя А.К. Толстого, многие произведения которого писались именно в Красном Роге. На кладбище у храма сохранились могилы-склепы писателя и его супруги. А вот главный дом, к сожалению, не дошел до наших дней. Вместо него выстроен новодел, где сейчас функционирует музей А.К. Толстого. Мы снова не нашли на него времени, но дали себе слов, что в следующий приезд обязательно туда зайдем.

Следующий заезд совершили в глуховатое село Горяны, где на высоком берегу небольшой речки стоит церковь Михаила Архангела (1863 г), впечатляющая больше своей аутентичностью, чем архитектурой. Она сильно напомнила нам деревянные церкви Черниговской области (хотя до границы отсюда достаточно далеко).
А мы отправились в село Рассуха, где недавно отреставрировали церковь Всех Святых (1849 г). Несмотря на сравнительно солидный возраст, выглядит храм новоделом – наверное, из-за новенькой крашеной обшивки.
А вот церкви Николая Чудотворца (1864 г), что в селе Семешково, реставрация не навредила. Несмотря на то, что храм закрывался в советские годы, здесь частично сохранился интерьер – только вот попасть внутрь нам не удалось. Вряд ли это просто сделать: село здесь небольшое, и когда службы, скорее всего, проводятся редко.

( Брянское деревянное )

Watch on YouTube

Самая выдающаяся деревянная церковь Брянской области - храм св. Николая (1732 г) - находится в селе Новый Ропск. Это стройная пятичастная крестово-купольная постройка, обнесенная крытой обходной галереей и обладающая прекрасными пропорциями. Мы бывали здесь хмурым зимним днем 2017 года. А вернулись с целью попасть внутрь. И действительно, в воскресенье утром храм оказался открыт. Интерьер Никольской церкви не уступает его внешнему облику: помимо скромного деревянного иконостаса с иконами XVIII века, здесь можно увидеть множество интересных старых икон в галерее, предметы церковной утвари и расписные двери с храмоздатной надписью по периметру.
Стоит иметь в виду, что Новый и Старый Ропски находятся в погранзоне (рядом граница - подумать только - с Украиной!). Этот анахронизм, честно говоря, сильно раздражает, но принимать его во внимание мы вынуждены, так как остановки для проверки документов там возможны. Правда, в Ропсках мы уже не впервые - и ни разу на подобные проверки не попадали.
Более того, после Ропска мы заехали совсем уж в ближайшее приграничье, где в селе Забрама осмотрели Успенский собор (1776-1779 гг), который долгие годы стоял полуруиной. Зато сейчас здесь полным ходом идут восстановительные работы, так что скоро это место изменится кардинально.

( Украинско-русское риграничье )