Италия: Падуя (часть первая)

В Падую, конечно, лучше ездить из Венеции (и наоборот тоже) - полчаса пути всего. Но Венеция в этот раз в нашей программе не значилась, а в Падую хотелось, потому поехали на загруженном венецианском поезде из Болоньи.

Первым делом поспешили в капеллу Скровеньи, куда у нас были куплены билеты на один из утренних сеансов (билеты там продаются заранее (в т.ч. и по интернету) на определенное время, придя без бронирования, можно внутрь и не попасть). Такой ажиотаж связан с тем, что здесь сохранился полный цикл фресок Джотто ди Бондоне (1305-1306гг) - величайшего из доренессансных художников Италии (а значит, и всей Европы). Перед посещением народ минут 15-20 выдерживают в специальном помещении с определенной температурой (пригодной для жизни :) В это время показывают фильм о фресках на итальянском с английскими субтитрами. Потом запускают в капеллу. Честно говоря, рассмотреть даже бегло за отведенные на посещение 15 минут 38 сюжетов крайне проблематично. Но нам повезло: следующая за нами группа оказалась неполной, так что и нас не выгнали - в итоге мы провели внутри около получаса и имели хорошую возможность ознакомиться и с евангельскими сюжетами, и с Богородичным циклом, и со Страшным судом. Даже осталось немного времени на звездный потолок, аллегорические фигуры в нижнем ярусе росписей, а также алтарную скульптуру Джованни Пизано. О впечатлениях писать не буду - для меня феномен Джотто, практически в одиночку совершившего скачок от средневековой византийской традиции в живопись современную, непостижим почти в той же степени, что и вопрос зарождения жизни на земле.


Оплакивание Христа - одна из известнейших фресок капеллы Скровеньи (все фото из капеллы отсюда: http://www.art-giotto.ru/txt/05arh203.shtml - фотографировать там внутри запрещено). Психологизм и эмоциональность - главное, что ставят в заслугу Джотто - ведь до него художники изображали, в основном, бесстрастных и отрешенных персонажей священной истории, а здесь даже ангелы в отчаянии (причем отчаяние это проявляется во всем, а не просто, например, слезой обозначено, как сделал бы художник доджоттовой эпохи).

( Еще капелла Скровеньи (много фото) )

Рядом с капеллой находится главный падуанский музей - Эремитани (назван по расположенной рядом церкви Отшельников). Мы планировали пройти его за полчаса-час, но музей оказался не так прост и в итоге отнял у нас добрых пару часов - масштабы культурно-художественного наследия Италии до сих пор ставят меня порой в тупик. Впрочем, ничего удивительного - Падуя всегда была одним из важных художественных центров, потому в музее много работ местных мастеров, но и венецианцев (Венеция владела городом с начала XV по конец XVIII век) тоже довольно много.

Покинув музей, отправились на прогулку по городу, где интересных мест также оказалось намного больше, чем мы ожидали (опять же, к вопросу о путеводителях). Пройдя мимо известного еще с начала XIX века местного кафе Педрокки, добрались до площади Фрутта, где посреди рыночных навесов увидели внушительную громаду палаццо делла Раджоне - дворца Правосудия (Разума, если дословно). Его интерьеры тоже когда-то расписывал Джотто, но те фрески, к сожалению, погибли в пожаре 1420 года. Заново дворец расписали и в XVв, а потом роспись поновили в XVIIIв после сильного урагана - эти фрески можно увидеть и сейчас, войдя в огромный зал (честно говоря, после капеллы Скровеньи они совсем не впечатляют, хотя местами довольно любопытны). Здесь же устраиваются выставки современного искусства, а также стоит деревянная копия коня Гаттамелаты, выполненная в 1466 году для площадной карусели.

На соседней площади Синьории находится также палаццо "Бо" - университетское здание XVIв, где сохранились учебные помещения и анатомический театр, но там оказалось весьма замысловатое расписание экскурсий, так что в этот раз нам попасть внутрь не удалось. Очень жаль, если честно, но мы на следующий день наверстали упущенное в Болонье.
Неподалеку отсюда стоит символическая гробница Антенора - легендарного основателя Падуи. По пути нам попалась также улица Галилея (который, как известно, довольно долго преподавал в местном университете), где вроде бы даже сохранился дом, в котором он жил.

( Падуя: от Эремитани до Санто )

Однако, главной нашей целью была базилика св. Антония Падуанского, очень почитаемого в Италии. Мы в этом, кстати, убедились воочию: наше посещение города совпало с днем св. Антония (честно говоря, случайно, если б знали, перенесли бы поездку на другой день). Посему, удивившись поначалу столпотворению на площади Санто, выяснив в чем дело, решили посмотреть хотя бы то, что можно. В Ораторий св. Джорджо, расположенный здесь же на площади, нас не пустили (а жаль, там сохранились отличные фрески Альтикеро да Верона) - его оккупировали местные телевизионщики, снимавшие праздник.

В самой базилике тоже было не протолкнуться. К святому Антонию у католиков принято обращаться за излечением (причем, в основном, видимо, болезней опорно-двигательного аппарата и конечностей) - так что количество инвалидов-колясочников впечатляло.
В этих условиях посмотреть удалось лишь несколько наиболее значительных капелл (Мадонны Мора, св. Джакомо и т.д.), исключаю барочную гробницу святого (XVII в) - к ней также выстроилась огромная очередь паломников.

На самой площади Санто установлен еще один великий конный монумент Италии - памятник выдающемуся венецианскому полководцу Эразмо Нарни по прозвищу Гаттамелата работы самого Донателло (1466г).


Памятник Гатамелате на фоне еще ясного падуанского неба.

( И еще площадь Санто )