Италия: Равенна (часть вторая)

Базилика Сан Витале - самая большая из церквей Равенны и самая интересная в плане архитектуры. Это гигантская ротонда, окруженная сложной системой контрфорсов и пристроек. Здесь также есть и саркофаги, и мозаичные полы. Но главное сокровище - это апсида церкви, где помимо красочных сцен из жития святого Виталия и евангельских и библейских сюжетов представлены друг против друга два всемирно известных мозаичных коллективных портрета VII века: император Юстиниан со свитой и императрица Феодора также в окружении придворных. Юстиниан - некогда бедный иллирийский крестьянин (!), ставший одним из величайших византийских императоров, известный всему миру как строитель Святой Софии и его жена Феодора - дивная красавица и бывшая цирковая артистка (тоже неплохая карьера!) - были в свое объектами множества сплетен, пересудов и анекдотов. Но на мозаиках Сан Витале они изображены в момент наивысшей духовной сосредоточенности, предстают отрешенными от всего земного воплощениями идеальных правителей. Оно и понятно: восхищающие сейчас миллионы людей мозаики в свое время были выполнены из конъюнктурных соображений - как символ того византийского влияния на Равенну, проводником которого выступал заказчик мозаик епископ Максимиан (он изображен по левую руку от Юстиниана).


Великолепная процессия императора Юстиниана.

( И еще много-много Сан Витале )

Рядом с Сан Витале стоит небольшой мавзолей Галлы Плацидии - дочери римского императора Феодосия, сестры императора Гонория, на какое-то время вестготской королевы и позже регентши при малолетнем сыне-императоре Валентиниане III (тоже женщина сложной судьбы! Кстати, в мавзолее ее, скорее всего, так и не похоронили, поскольку умерла Галла в Риме). Здесь находятся самые ранние мозаики Равенны (I-ая половина V века), сильно напоминающие античные образцы (особенно пасторальный Добрый пастырь над входом), но уже наполненные новым христианским содержанием.
Прежде всего, бросается в глаза леденящий кровь сюжет мученичества святого Лаврентия. Но крупномозаичный темно-синий потолок с золотыми звездами впечатляет не меньше - выглядит все так, будто это не смальта, а драгоценные камни.


Мученичество святого Лаврентия. Слева шкафчик с четырьмя Евангелиями, укрепляющими святого перед лицом смерти. Кстати, в изображении решетки можно заметить начатки обратной перспективы.

( Мавзолей Галлы Плацидии )

Но и это еще не все - напоследок оставили Арианский баптистерий, мозаичный декор которого (493-526гг), выполненный при императоре-арианине Теодорихе, хоть и схож по программе с Баптистерием православных, но имеет ряд изобразительных особенностей, обусловленных арианстом (вода, льющаяся из клюва голубя как воплощение обретения Христом божественной сущности именно в момент крещения, Этимасия ("Престол Уготованный"), по направлению к которому движутся все апостолы и т.п.).
К сожалению, здесь сохранилась лишь мозаика купола, но недостатка в мозаиках мы в тот день не ощутили :)

( Арианский баптистерий )

По пути к ж/д вокзалу зашли в большую и древнюю церковь Сан Джованни Эванджелиста, где помимо обязательного для равеннских церквей набора (саркофаги, картины и т.п.) можно посмотреть на примитивные фрагменты мозаичного настила XIII века - будто детские рисунки на фоне всей ранее увиденной красоты. Впрочем, был и здесь свой мозаичный шедевр на сюжет спасения на море (пишут, что Галла Плацидия и заказала эту мозаику в честь своего спасения в бурю на море), но он, к великому сожалению, погиб во время Второй Мировой войны, когда бомбой разрушило апсиду церкви.

( Сан Джованни и улицы Равенны )

От ж/д вокзала на такси добрались до загородной церкви Сант-Аполинаре-ин-Классе. Большая и красивая церковь сейчас стоит в глухом пригороде, а некогда (еще с античных времен) это был богатый и шумный морской порт Классис (сейчас море отступило на 7 км) - рядом есть даже археологическая зона с раскопками порта, но мы туда не пошли. Здесь случились наши последние мозаики в тот день, хотя, как ни удивительно, мы от них совсем не устали.
В Классе сохранилась мозаичная декорация апсиды с сюжетами из жития Св. Аполлинария и стандартным набором библейских сцен. Мозаики здесь показались мне чуть более декоративными, но их пастельный колор при хорошем освещении смотрелся довольно выигрышно. По периметру церкви расставлено много саркофагов, причем разных эпох и видов, так что сравнивать их довольно интересно.

( Сант-Аполлинаре ин Классе )

Покинув церковь, неожиданно обнаружили пропажу телефона ОВ. Решили попытать счастья и позвонить таксисту, на котором добирались в Классе (хорошо, что он оставил нам свою визитку). К счастью, таксист нашел телефон в машине и приехал с ним к церкви, тем более, что нам все равно нужно было как-то добираться обратно в Равенну.
Поблагодарив таксиста, попросили отвезти нас к какому-нибудь ресторану. Более пространно общаться с ним было проблематично - таксист совсем не говорил по-английски, а мой убогий итальянский, хоть и выручил немного, но для продвинутых бесед пока не годится. На ранний поезд до Болоньи мы уже не успевали, так что поужинать решили в Равенне, поскольку нужно было как-то отметить День рождения ОВ и счастливое обретение ее телефона. Уже в поезде решили, что долг Равенна нам вернула сполна, и даже, наверное, с лихвой. За что ей от нас большое человеческое grazie.